Ledartavla

Patienterna? Vem är inlagd? Baserat på verkliga spekulationer, jag tror mekanikern snarare var Christer Petterson än Scandiamannen, men det kan ju även varit flera mekaniker som inte var överens sins emellan. Och så länge man inte hittat mekanikerns verktyg som användes den aktuella mekarnatten tror jag aldrig vi får reda på vem som är den skyldige. Jag tror att det är bäst att vi avvaktar resultatet av vad proffsen lägger fram för konklusion i denna fråga. Det blir spännande att höra hur det blir, kanske framförs resultatet av en liten hummande och harklande gubbe i pissetofflor, sliten väst , rutig skjorta och en krokig promenadkäpp?

Rafflande historia med flera privatspanare som söker efter de försvunna 5 knopen, vem vet kanske har ni hitta 10 innan denna historia är till ända 🙂 OBS detta är på inte sätt tänkt att nedvärdera er som försöker lösa TS problem, utan mera ett uttryck för beundran av det engagemang som kan väckas för att lösa ett klurigt problem.

Det är bra, kämpa på, snart kanske vi får svar på din mycket relevanta fundering 😋 Jag provar också: Har du kollat om det finns vatten mellan bottnarna? 😇 Vänligen /Mathias

Under locket har du dina säkringar, 6 stycken. Alla går till plus 12V. Ovanför ser det ut som att allt är monterat på en platta och att du där har minuspolen. Alltså att förbrukare ansluts mellan en säkring (+) och minuspolen ovanför (-). Har du inte redan dragit kablar till autopiloten så måste du välja ut någon säkring att koppla in den på. Om du inte vill utöka säkringsboxen genom att köpa en till och sätta under (vilket väl är det bästa men kanske inte enklaste?).

Väldigt viktigt att få det rätt. Har du otur och förväxlar kontakter så finns risk att du inte har en autopilot längre...

Mekanisk fel i brytaren eftersom den inte reagerar på att man drar ut snöret med gaffeln.

Men det är spännande...

Att använda cigguttag är att be om problem. Dom är väldigt opålitliga och i det här fallet leder det garanterat till att autopiloten slutar styra då och då. Och givetvis kommer det att ske i mer kritiska situationer som när du står uppe på däck och försöker surra segel...

Ja det pratas om något virus... rostfritt, syrafast skall man ju inte behöva skydda med offeranoder, men det skadar väl inte....

Det är väl som jag skrev tidigare, du fick 80 hk mjukvara laddat vid servicen isf. den till en trimmad version.

I VPs system fyller man på vid ratten eller med hjälp att en speciell luftningsbehållare kopplat till tre snabbkopplingar. Det är ATF-olja som gäller och det är samma olja som du har i cylindrarna och i rattpumpen och servo. Jag tömde systemet i våras så jag har testat. Här finns en tråd som beskriver det Georg_Ohm tipsar om och så har du några sidor ur VPs manual. Men du behöver inte VPs dyra luftningsbehållare. Det räcker att du ser till att det finns gott om olja vid rattpumpen. Om det bara saknas lite olja, vilket det tyder på då din mellanbehållaran är full, så kan det räcka att fylla på lite med en tratt, utan en stor behållare. Men om systemet saknar mycket olja så kan det vara bekvämare att montera en behållare vi ratten. Om du förbrukar olja så kolla så inte styrkolvarna eller slangarna läcker. Det kan skönjas genom att du ser oljesplill bakom båten.

Stort tack @Georg_Ohm! Behöver motorn med servopumpen vara igång? Ska man verkligen göra det även vid den nedre rattpumpen? Sprutar inte oljan ut där då av trycket?

Har en mutter med "kupol" och även om den skulle vara öppen så finns inga gängor tillgängliga. Slog mig att det som kanske främst tar stryk (rostar i det fallet) är järnbiten som ska passas in i axelns och propellernavets skåra (heter säkert något specifikt). Båtskrället åkte ner i plurret tidigare i dag. Jag började inte älta frågan längre än så här. Det finns ett litet uns kvar av gamla anoden. Skjuter upp problematiken tills efter upptagning och inbillar mig att allt är fixat och klart tills den ska i igen nästa vår (eg. sommar). Men å andra sidan är sandblästring och ny färg också "inbokad". Skulle egentligen ha skett nu innan sjösättning, men också det blev oåtgärdat. Jag sopade problemet under vattenytan än en gång. Den här gången skyller jag på ett virus som började rubba cirklar och kasta om tidtabeller. Rodret är rostfritt stål det också. Men sedan vete katten vilka andra typer av metall som finns i muttrar och brickor. Kanske rostfritt hela vägen på rodersidan. Men där är anoden och den har krympt. Jag lär väl märka ifall motorn varvar lätt och fart framåt inte erhålles när sensommaren kommer.

Hej! Det är nog en annan sorts oljebehållare du har sett i motorrummet. Ja servooljan, som egentligen inte har med oljan i rattpumparna att göra. Gör så här: ordna med en klen slang som passar på en liten tratt. öppna påfyllningspluggen på rattpump på flybridge, fyll på den oljan som tillverkaren rekommenderar, det är inte alltid som ATF oljan rekommenderas, Sleipner och Vetus rekommenderar sina egna oljor (om jag nu minns rätt). Använd tratten med slangen på. fyll på försiktigt, vrid ratten fram och tillbaka under tiden, ha trasor och hushållspapper till hands, det kan bli söligt. när du hör att det bubblande ljudet försvinner har du lyckats, då är luften i rattpumpen borta. gör samma sak med den nedre rattpumpen. om systemet är helt tomt kan man behöva lufta genom att öppna luftningsnipplarna på styrcylindern, men jag tror inte du behöver göra det. Rattpumpen påverkar en dubbelverkande cylinder som i sin tur påverkar drev eller roder. Sedan finns det en styrcylinder till, den är kopplad till servopumpen och hjälper till att styra, den har en egen olja, det är nog behållaren till den du sett.

Håller med dig och de bör även ha samma tankar som alla privatspanarna. Men det blir underhållande läsning i mellan patienterna.

Satte på ett par Hella när jag flyttade upp sidolanternerna från ”sparkvänlig” position strax ovanför skarndäck till sidorna på överbyggnaden. (De gamla var söndersparkade.) Har ingen aning om de är godkända eller ej men de var CE-märkta och kostade en halv förmögenhet. Detta var, om jag kommer ihåg rätt, 2013 och jag hade då inte funderat så mycket på om de var godkända eller inte.

🤔 Ingen som har LED-lanternor?

Förslår att du först kollar om det som sitter där verkligen är trasigt eller om det är något annat som spökar 🙂

Du får gärna kolla. Har inte plockat bort min för att se hur det sitter.

Den här kräver väl ingen borrning: https://www.seasea.se/båt-och-motor/båt-motorlås/motorlås/motorlås-combilock-outboarder-för-bygelskruv

Jag brukade också ha det problemet, tills jag började "bromsa" med ankartampen 2 - 3 gånger på vägen in. Tror att ankaret plogar fast lite enklare med båtens fart. dessutom får man ju indikering på att det sitter innan man är framme.

Kvarken, ok där behöver du inte bekymra dig över påväxt av havstulpaner. Rostfritt, syrafast stål, nej du behöver sannolikt inte någon offeranod där i det saltfattigt vattnet. Men kart en sådan där man skruvar på längst up på axeln, om det nu finns några gängor kvar där, skadar ju inte iallafall. Vad är det för material i rodret? Där har du en offeranod.

https://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/reglerforkappsegling/Klassregler/klassreglernationellakolbatar/

Du har ju två oberoende system, typ givare med instrument. Jorden / minus är gemensam för båda motorerna. Om givarna bara har en anslutning vardera, så förläng kablarna och koppla tillfälligt vänster motors givare till höger tempinstrument och tvärt om för höger givare. Flyttar "felet" till andra instrumentet? Om inte så är det fel i instrument eller larm. Flyttar det så är det endera givare eller motorrelaterat. Ja, givetvis kan du börja med att byta plats på givarna....

Tycker det låter rimligt. Min Battmeter (ÅM 2010) med regulator och MT50 drar runt 0,9-1,0 vid totalt mörker. Jag antar att din Victron med någon regulator drar något mindre.

Bra teori. Bra början i alla fall och utesluta det. Kan ju vara så enkelt.

Motorn går nog ner i varv vid sänkt vattentryck.

Fyra fasta linor. Två fram två bak, med stora gummiryckdämpare. Förtöjer med åttor på båtens knap. Har märkt upp linorna med tejp, så jag vet hur hårt jag ska dra linorna. När tejpen kommer till relingen... Vid avfärd så hänger jag upp linorna på typ 1 meter höga y-gafflar nästan ute vid änden på y-bommarna. De två främre linorna, lägger jag upp på bryggan.

Jag gissar att det beror på hur stor del av kartorna man väljer att lagra, men på min iPad tar det för närvarande 1.24 GB och då har jag laddat ner följande områden enligt bild. Jag kör Navionics via Boating.

Full choke och låg gas orkar den inte gå på, blir för fet blandning. Därför är startläget lite förhöjd gas. När motorn sen startar måste man på vissa motorer vara blixtsnabb att trycka in choken, kanske till hälften kanske helt samtidigt som man ger lite gas.

Dacron är DuPonts registrerade varumärke för polyester. Med ett relativt litet storseger skulle jag välja dacron. Det är lättare att handskas med och i ett mindre segel gör materialet inte så stor skillnad. Till genuan som är större än stormen skulle jag välja någon bättre kvalitet på duken. Det bästa är att prata med flera segelmakare och berätta vad du vill med din segling. Då tror jag du får det bästa alternativet för just dig. Boding ligger bra till prismässigt, men de syr i Kina vilket jag ogillar. Jag tycker det är bättre att spendera mina pengar inom EU. Polska n-Sails och Ungerska Tuss Sails har också bra prisbild. North Sails sticker ut både i kvalitet och pris, riktigt fina arbeten men 30 % dyrare än medel. Boding är lite mera "sloppy", men 30% lägre pris än medel.

Monterade RP nu i vår Sea Ray 250 DA, och kan bara hålla med föregående talare, länge sen jag köpt en produkt till båten som varit så perfekt i funktion, utförande och monteringsmässigt. Den funkar över förväntan. första provkörning i hård vind, byta riktning eller ändra vikten i båten kompenseras direkt, så kort och gott, inget mer pillande på trumplans knapparna. Nu sätter man i Auto läget på rätt nivå, thats it. Sen kan jag tycka det är lite lustigt att en produkt funkar så bra så man måste ursäkta sig och bedyra att man inte är köpt av tillverkaren när man recenserar den