Ledartavla

Nyckeln bör ha fyra lägen som är tänkta att funka på följande sätt. Off: Allt avstängt. Du kan ta ur nyckeln. Acc = Accessories (tillbehör), jämför radioläget på en bil. Tändningen är avstängd. Ign = Tändning på. I detta läge finns ström till tändningen, men även till allt som är anslutet till Acc, så att t.ex. radion fortsätter funka. St(art): Startmotorn aktiveras, Ign fortsätter vara aktiverat, men på vissa lås stängs utrustning anslutet till Acc av för att ge startmotorn all tillgänglig ström. Med hänvisning till @sanktannas kopplingsschemat ovan skall låset kopplas enligt följande Bat = 30: skall gå direkt till + på batteriet ev. via säkringen [11]. Ign = 15: Skall gå till tändspolens + anslutning. Ingen säkring och inget annat skall anslutas bara tändspolen. St = 50: Skall gå till startreläets spole , dvs en av de två klena anslutningarna. Den andra klena anslutningen skall gå till jord, batteriminus. En av startreläets grövre anslutningar skall gå till batteriplus, den andra övre till startmotorns plusanslutning. Vilken du väljer av de två anslutningar du har att välja på spelar ingen roll. Not: I schemat är startreläet inbyggt i laddningsregulatorn. Antar att du har en separat laddningsregulator. Acc = 54, (vänta med att ansluta något hit tills du fått startmotorn att funka) Hit ansluter du sådant som skall sättas på i radioläget. I schemat är laddnings- och oljetrycks-lampa anslutna hit. Om låset har ett radioläge skulle jag överväga att istället ansluta dessa till Ign istället. På så sätt drar de inte ström i radioläget. Jag rekommenderar starkt du skaffar åtminstone svart ledning till sådant som är anslutet till jord. När allt är rött blir det lätt oöverskådligt, svårare än de annars skulle vara och lite av en mardröm att felsöka. Använd gärna isolerade flatstiftskontakter till sådant som kan kortsluta om det kommer i kontakt med jord. Fyll hylsan med vaselin innan du sticker i ledningen, ingen koppar skall vara synlig baktill. Kläm till även över isoleringen. Hoppas att detta var mer till hjälp än stjälp :-)

Jag antar att du tror jag tillhör de som inte vill att jag gjort epoxybehandlingen i onödan. Du kunde inte ha mer fel. Det var väldigt nödvändigt, botten såg ut som skit så att ta bort all färg var väldigt nödvändigt, och kölen var full med rost, så epoxybehandlingen behövdes också. Jag vet inte ens om det fanns TBT i den bottenfärgen som var på min båt. Däremot har jag svårt att fatta varför man försöker försvara ett hormonstörande gift, och det med kill-gissningar om att det inte skulle läcka pga ålder och flera andra lager med bottenfärg, trots att det visat i test att inte ens spärr-färger är tillräckligt täta, bara för att man är för lat och/eller för snål för att göra arbetet med att ta bort giftet.

Det här är ju inte speciellt svårt, egentligen. Men du måste kunna bevisa ditt påstående om att gammal TBT-färg är ofarlig. Du behöver bara göra en vetenskapligt utförd undersökning där du kan bevisa ditt påstående om att det är ofarligt om det sitter kvar på botten, skriva en rapport, få den publicerad och granskad, så är saken biff. Du kanske kan ta kontakt med ett universitet i din närhet och se om du kan bedriva din forskning där, och om några år kan du skicka den till länsstyrelsen och be dem ompröva de förbud som finns.

Det tror jag är ett klokt beslut. Välkommen till MG förresten. Trist att det började så pass dåligt...

Voltmätaren på instrumentpanelen ger en indikation på att batteriet är urladdat även om mätarens precision inte verkar vara något att jubla över.... Spänningen från generatorn verkar rätt låg. Det kan bero på att det tar tid innan batterierna laddats upp när du kör med motorn eller att det är något fel på generator/regulator så att systemet ger för låg laddspänning. Låg laddspänning kan orsaka att batteriet inte laddas upp ordentligt och därför åldras i förtid. Prova att ladda batteriet. Under tiden som batteriet står på laddning så ska du köpa en multimeter. När batteriet är laddat så mäter du spänningen och så låter du det stå ett dygn utan att ansluta något till batteriet. Sedan mäter du vilken spänning batteriet har. Då får du en indikation på hur mycket spänningen sjunkit och om det är dags att köpa nytt batteri eller om laddningen löst ditt problem. En multimeter (behöver inte vara någon supermodell) kostar inte så mycket och är användbar till mycket annan felsökning både ombord och hemma.

Din nuvarande elinstallation är nog fullt fungerande men inte i sin helhet strukturerad enligt dagens kunskaper om risker med elen i båtar. Börja inte riva ner hela installationen i ren panik över vad som behöver kompletteras. Det har fungerat med de aktuella elförbrukarna sedan 70-talet och kommer att fungera även denna säsong. Koncentrera dig på att riskhantera de allvarligaste felen och gör erforderliga kompletteringar för de nytillkomna behov du har i år. Under sommaren så sätter du dig in i hur installationen ser ut. Ditt påbörjade elchema är en god början att bygga vidare på. Bara genom att leta dig vidare i din installation så kommer du att lära dig otroligt mycket om elinstallationer. Köp ett enkelt multiinstrument (mäter spänning (volt), strömstyrka (A) och motstånd (ohm)) så är det enklare att forska i elsystemet och att hitta fel om det inte fungerar. Säkringar är framförallt till för att skydda kablar från att överbelastas så att de brinner av. Dessa säkringar dimensioneras mot hur grov kabeln är. Generellt så kan du använda 10A säkring på en 1,5 kvadratmm kabel (sen spelar det ingen roll om det är i båtens 12V-system eller i ditt 240V-system hemma). I vissa apparater t.ex. din radio sitter det mindre säkringar som är till för att skydda radion för inre skador om det blir fel i radion. Där är det bara att följa apparattillverkarens bruksanvisning för att välja säkring. Effekten (W) som som går genom en kabel kan vara olika stor beroende på spänningen (V). I båtens 12V-system kan du koppla in 12 (V) gånger 10 (A) på din 1,5kvadratare, det ger en maxeffekt på 120W på inkopplade förbrukare. Hemma kan du koppla in 240 (V) gånger 10 (A) på samma kabeldimension vilket ger en maxeffekt av 2.400W (vid 240V) över samma kabeldimension. Med en hög effekt över en kabel så uppstår det förluster, motståndet ökar och kabeln blir varm. Med alltför hög värme så kan isoleringen smälta, det blir total kortslutning och det kan i värsta fall ta fyr. Det är den risken du ska skydda kablarna mot. I stället för att riva allt så ska du sätta en huvudsäkring på kabeln som kommer från batteriet så att kabeln inte riskerar överbelastning. Säkringen dimensioneras mot kabeldimensionen. Säkringen ska sitta så nära batteriet som möjligt. Om summan av alla de elkomponenter du avser att ansluta är mindre än 120W så kan din nuvarande 1,5kvadratkabel räcka för att grena ut nya kablar för tillkommande förbrukare från din nuvarande "elcentral". Om summan av förbrukningen är mer (eller nära) 120W / 10A så kommer din nuvarande kabel från batteri till elcentral att vara för klen. Du har då två alternativ, byt till en grövre kabel (och större huvudsäkring) eller dra ytterligare en kabel (som självklart får en egen huvudsäkring vid batteriet). Vi elcentralen ska du i vilket fall komplettera med en ny säkrings/strömbrytarpanel och bygga ur/ersätta minusplinten. Jag kan rekommendera att köpa nya delar så att du till kommande säsong (eller som ett pyssel under sommaren) kan flytta över befintliga förbrukare till en modern flatstiftssäkringspanel/automatsäkringspanel. Om nuvarande matarkabel från batteriet används så går det att bygla från inkommande kabel i elcentralen till din nya säkringspanel samt på motsvarande sätt från jordplinten till en ny jordplint. Sen finns det ytterligare kunskaper om att hålla en rimlig nivå på belastningen i matarkabeln för att undvika förluster (spara på den ström som finns i batteriet). Detta uppnås genom att ha tillräckligt grova matarkablar. Om du t.ex. tänker dra ny matarkabel från batteriet till elcentralen så välj 2,5kvadrat eller ytterligare grövre (4 kvadrat eller 6 kvadrat) så kan du efterhand flytta över alla förbrukarna till den nya kabeln och riva bort den gamla. Att ha flera matarkablar orsakar efterhand ett råttbo som blir oöverskådligt och svårt att felsöka. Med grövre kablar så kan du ha större huvudsäkring (2,5 kvadrat = max 16A, 4 kvadrat= max 20A eller 6 kvadrat= max 25A). Här är en sida där du kan laborera lite med kabeldimensioner och avsäkringar https://www.legoelektronik.se/kabelarea

Hur tänker du nu? Är linorna tighta från början blir det inga ryck. Töjningen i linor/ryckdämpare tar ut momentet. Vid slack hinner båten bygga upp fart tills det tar stopp med ett jätteryck.

Det går trögt med arbete på båten men lite har jag fått gjort och ni kan även se att jag lyssnar och tar till mig av era goda råd och tips! Ctek-grejorna är sålda och har ersatts med en Sterling. CAV-filter är utbytt mot Racor 500. Jag har fräschat upp kablaget kring motorn och gjort klart manöverpanelen, med tändningslåset kvar. Dessutom har jag fått på plats dieseltanken med sina slangar. Fråga: Var på motorn ansluter man lämpligen gemensam jord?

Kan vara StayAfloat som är en smöraktig massa som ska täta även under vatten. Det är nog mer avsett som tillfällig nödreparation och inget för att lita på en hel säsong. Jag skulle satsat på Sika så det blev torrt i läckan . När det sedan var torrt så skulle jag lägga på ytterligare Sika som då förhoppningsvis får bättre vidhäftning. Det bör hålla säsongen ut. Sen bör läckaget fixas permanent efter höstupptagningen.

Det låter ju som den smidigaste lösningen i nuläget.

Vi hade en liknande läcka som vi tätade genom att trycka in en liten klick sikaflex med fingrarna i skarven där vattnet trängde in.

Tippar att du har ett lekage mellan stävröret och laminatet. Detta förekommer på ett otal båtar. Stävröret är laminerat i laminatet och är i allmänhet brons. Temperatur förändringar och vibrationer gör att rörets vidhäftning lossar från laminatet varpå vatten kommer åt att tränga in. Båten lyfts iför hösten och kölden får vattnet att bryta lös större ytor. Efter år/decennier uppstår en kanal mellan stävrörets båda ändor. Jag tycker inte att den lilla sprickan ser ut att ha något med saken att göra. Tvivlar på att du får det permanent tätt med syd-:s trick men det kanske håller någon sommar. En bild av hur röret ser ut i den yttre ändan skulle underlätta mera detaljerade råd. Själv har jag reparerat en handfull stävrör som läkt längs sin ytteryta...

Sensmoralen är att inte välja produkter vars funktion är beroende av om leverantören lever vidare. I fallet sjökort och en del annat skall man se till att alla data som behövs för full funktion på plottern finns lagrade i prylen ombord och utan att prylen behöver kommunicera med något annat. Och utan varje form av löpande abonnemang. Sen kan man välja när man vill uppgradera - eller inte.

Vill du ha bra support kring dessa lösningar så kontakta Patrik Dahlgren på Arken teknik. Jag har fått bra support av honom kring den här typen av lösningar/problem. http://www.arkenteknik.se/ patrik@arkenteknik.se Jag har ingen koppling till dem, mer än att jag fått bra hjälp. ---- Jonas

Kolla över bränslepumpen och verifiera att du har regelbunden gnista från alla burkar med en tändinställningslampa. Nä låt bli knasarna tills andra saker eliminerats från möjliga fel. Yamahas mest svårrengjorda förgasare, finns t o m ett servicemeddalnde hur man borrar in sej i kanaler. Dessutom måste du synka spjällen med vacuummätare efter monteringen. Brukar aldrig rekommendera detta för är knasarna skitiga är det bara isärtagning och riktig rengörning som garanterat funkar. I detta fall kan det dock va befogat att slå nån form av "Fuel System Cleaner" i tanken. Därför är det superviktigt att denna snurra matas med schysst soppa och vinterkonserveras korrekt.