Ledartavla

Kanske jag som är dum men jag får stå för min egen klantighet. Självrisken sparar jag till något annat och dessutom trissar jag inte upp försäkringskostnaden för alla andra.

Denna gamla typ av avstängningskran (kallas skjutventil) ät konstruerad på den tiden när prylar skulle kunna underhållas och renoveras för att hålla under lång tid, så självklart går de att fixa. (försök fixa en kulventil, du kommer nog inte att lyckas...) Är kranarna dessutom av brons så kommer de att hålla under båtens livstid. Funktionen är väldigt enkel. Muttern under ratten klämmer åt en tätning så att det inte ska läcka från axeln. Under muttern sitter en enkel fiberpackning som kan smörjas med vattenfast fett för att få axeln att gå lättare, samtidigt som det tätar bättre med lite nytt fett på packningen. Du kan behöva lossa skruven som håller ratten för att få upp tätningsmuttern tillräckligt långt. Den lite större sexkanten under denna mutter håller ett lock på plats. Lossa locket så kommer hela ovandelen och tätningskilen upp (detta måste självklart göras innan båten sjösätts). Det sitter en tätningskil nerstoppad i ventilhuset. Den är som namnet säger kilformad för att täta ner i ventilhuset. Kilen lyfts/sänks av en grov trapetsgänga på axeln som ratten sitter på. Om du lossar locket så kilen kommer fri så förstår du genast funktionen. Gör rent från smuts och fetta in kilen och trapetsgängan. Skruva lite upp o ner så det löper lätt. Sätt tillbaka locket med lite lin o pasta eller gängtejp (lin o pasta går att återanvända o är inte så krångligt som det låter) på gängorna till locket. Ibland är locket tätat med en bricka mellan lock o ventilhus o då brukar det räcka att återmontera dessa delar. Sen justerar du den övre muttern så ratten löper lagom trögt och inte läcker. Gängorna till den övre tätningsmuttern behöver inte tätas, tätningen mot axeln sitter i klämpackningen under muttern o håller vattnet borta.

Skulle vara kul med en tråd där vi diskuterar nyutkomna blocketbåtar. Kanske kan någon en rolig histioria om båttypen, kanske är den inte alls så prisvärd som den ser ut. Kanske kan det hjälpa någon att hitta drömbåten. Dessutom tänker jag att vi hjälper medlemmar och andra som söker på internet att se var prisbotten ligger någonstan. Jag spenderar mycket tid på blocket och hittar ofta båtar som jag tänker: den där skulle man köpt om inte jag redan haft båt (får tydligen bara ha en), bygger på hus, har familj, stor trädgård och 10 000 andra projekt. Börjar med dagens fynd: Helmsman 31 - 36 000 kr Kass inombordare, sittbrunnskapell(!) och "ok" segel. Linjett 30 - 50 000 kr Linjett 30 - II Inte så mycket info. Fräsch inredning. Har alltid gillat linjettbåtarna. Bra pris för en 30-fotare? Det fanns två för samma pris så jag slog ihop dem... Drake, Börresen - 38 000 kr Hade jag inte haft min Soling hade jag tittat på denna. Har alltid beundrat Drakarna. Denna verkar ovanligt fin nästan gratis. Dyr pressening med Albin Viggen på köpet - 20 000 kr Mest med som skämt, varför ta en massa bilder på en inpackad båt? Är det biltemas presenning de säljer? 🤣

Jag skulle kolla om det är fukt i rodret. Det är inte ovanligt, och då får man frys-skador som ser ut ungefär sådär.

Det är tyvärr svårt att ge råd om detta - och kunna stå för det. Jag törs inte. En sån här skada (om det är en skada) behöver man titta på och bryta i för att kunna ge ett råd som är värt något. Trots rikligt med bilder.... Men du ska få lite idéer om hur du själv kan försöka bli lite klokare. Roderblad tillverkas nästan alltid i två halvor som sedan plastas samman. Hjärtstocken är inte bara en massiv rostfri axel utan brukar ha påsvetsade järn som sticker in mellan de två roderhalvorna. Om rodret är välgjort så sitter det ett antal skruv/bult rätt igenom de två roderhalvorna och de rostfria påsvetsade järnen så att halvorna trycks samman. Det är den konstruktionen som gör att roderbladet inte vrids loss från hjärtstocken. Om du har tur så är det en del av påbyggnaden framtill för att få en bra hydrodynamisk form på rodret som släppt och då kommer rodret troligen inte att trilla i bitar den här säsongen heller... Påbyggnaden kan vara både glasfiberlaminat och en del av sammanfogningen eller spackel för att få det jämnt. Mest troligt en kombination av dessa material. Ibland går det att hitta spår efter de igenfyllda hålen där de båda sidorna skruvats samman. Men då krävs den nog att skrapa av färgen på roderbladet för att hitta dessa spår. Men återigen, det krävs nog ett erfaret öga som bryter i skarvarna för att avgöra behovet av och utförandet av eventuell förstärkning.

Ett förslag som är lite himpa dimpa, är att åka till en smed och få några bandjärn tillbockade sno om rodret och fäst med genomgående bult.

Om det är en ”budgetbåt”, och slutresultatet inte behöver vara perfekt hade jag tvättat med målartvätt, mattslipat allt, dammsugit, maskat, och sedan rollat och efterdragit med pensel med den här färgen. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/grundfarger/alkydfarg-2000041314

Såklart kan du lägga över något som spärrar in färgen. Jag hade iofs valt T-Coat, men lamineringsepoxy fungerar. Eller så byter du klubb.

OE36 för 120 000. Det står inte så mycket i annonsen men hade vi inte haft båt hade jag tittat vidare på den. En välrenommerad långfärdsbåt (båttypen menar jag). I mitt tycke för liten motor (20 Hk) för den vikten (ca 6 ton). Men man lär sig iofs använda det som finns i form av motorstyrka så det behöver inte vara någon egentlig nackdel. Eller så är det bara jag som är bortskämd med 50 Hk på vår 35 fotare (fast vår väger lite mer, drygt 8 ton). Alla segel på rulle vilket är lite av en dröm. Har iofs aldrig testet rullstor och det kanske är därför som det är en dröm... Jag tolkar det som att den är kutterriggad vilket jag tycker är bra. En kutterriggad OE36 antar jag också har en peke för genuan, men det kanske går att få till kutterrigg utan peke på den. "Lite att göra finns på båten" vilket ju är bra, beroende på hur man väljer att tolka det. Båten är från -78 så det är nog bra om man gillar att pyssla en del. Men pysslet är ju en del av upplevelsen, i alla fall om man väljer en så pass gammal båt. Det är inte så ofta man ser någon, av de 150 st som tillverkades, till salu. Det verkar vara en båt man väljer att ha kvar. Kul tråd! Bra idé Dava!

Jag föredrar att göra allt för att hålla mig osmittad. Ingen vet hur länge immuniteten håller och med tanke på risken att få evig immunitet på tjälfritt djup i österbottnisk lera så är det verkligen inte värt att ta några risker i det här skedet.

Ja! Du kommer lätt åt den om du tiltar upp drevet. Man drar alltså lätt loss den, den grå delen är spärren för att få den att lossa från drevet

Enklaste är en akterförtöjning med en färdigköpt P-ring (= en speciell sorts bojankare) speciell lina mellan ringen och bojen, samt en lång akterlina som sitter i båtens akterspegel, går bakåt till bojen där den löper i ett block för att sedan gå in i land. Med den kan du sträcka upp och hala ut båten från stenarna. Den ensamma öglan i land bör du komplettera med en till, så att du kan förtöja med en ”hanfot” som kan liknas vid ett stort ”Y”. Det ser ju väldigt pittoreskt och lugnt ut på bilden, men om det blåser och/eller förekommer vågor bör du ju ha ryckdämpare i de förliga linorna. Istället för P-ring kan du gjuta cement i en gammal balja och använda som borsten, 50 kg bör räcka.

Förenklat fungerar det så att när du kör långsamt så har du riggen (delen mellan motor och propeller) så nära akterspegeln det går. Dvs, trycka på ner på knappen på gasreglaget tills motorn tar stopp. Likaså när du accelererar och ska upp i planing. Väl när båten planar kan man trimma ut motorn, då ändras vinkeln på riggen och propellern (hela motorn) båten höjer då fören. Det blir minde båt i vattnet. Då går den lättare i vattnet och med det snabbare och drar mindre bensin. Trimmat du ut motorn för mycket börjar propellern suga luft och motorn börjar varva mera, då sänker du till propellern driver igen. Det kan också bli så att fören börjar hoppa upp och ner, då sänker du lite. Är det vågor så vill man dock ha så mycket våt yta som möjligt, då kör du med motorn intrimmad. Då träffar vågorna längre fram och det hoppar inte lika mycket. Ibland kan det dock vara bra att ha trimmat ut motorn lite om man åker i medsjö med stora vågor. Och när du sen saktar ner och går ur planing så trimmar du in motorn till det inte går mera. Det här är en grundtanke och efter ett tag får du in känslan och det går automatiskt. Men testa, öva, pröva. Jag är rätt aktiv med min trim, försöker ha fören så högt det går när jag planar, möter jag vågor från andra båtar justerar jag in, efter passerat vågor justerar jag igen osv. Ju fortare man kör ju mera kan man trimma ut. Om vågorna medger. Ska man svänga hårt är det bättre trimma in motorn.

Yes. https://strumpanpaaventyr.blogg.se De plastade sin befintliga sprayhood. Finns under förberedelser någonstans.

Montering av koaxialkontakter är lite vetenskap.... Det finns många olika dimensioner på koaxialkabel (ytterdiameter, diameter på skärmen, diameter på innerledaren). Det finns lika många varianter på kontakterna för att passa de olika kabeltyperna. Så det kan bli lite krångligt. Försökte själv klämma fast en antennkabel i fjor där innerledaren var för grov och det gick såklart inte.... När jag väl fick tag på rätt kontakt (SMA som skruvades till en VHF-kontakt) så gick det "lätt som en plätt". En väg att få ihop det är att få tag på en SMA-kontakt som passar till din koaxialkabel och crimpa fast den. Det är troligen lättare att hitta en SMA-kontakt som passar än att hitta en BNC som passar. Sen finns det BNC-kontakter som passar till SMA-adaptern. Ta med din kabel till ELFA och försök hitta en passande SMA-kontakt. De har även BNC som passar till SMA (men är nog billigare hos Kjell&Co t.ex. https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/antenner-tillbehor/kontakter/sma-kontakter/adapter-sma-hona-till-bnc-hane-p37489 ) Koaxialkabelskalare tycker jag är besvärliga. Jag använder hellre en vass kniv (skalpell eller brytbladskniv) för att skala både koaxhölje och isoleringen på innerledaren. En crimptång är nästan ett måste för att få till en bra klämning. Den här från Kjell&Co är helt OK. https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/installationsmateriel/verktyg/pressverktyg-for-koaxialkontakter-p38270 Sen ska anslutningen förseglas med limmande krympslang så det blir tätt och en bra dragavlastning. ELFA har rätt dyr sådan, Biltema är klart billigare.

Det är tidens tecken, MD3 har plötsligt blivit MD17 i annonser och på andra ställen.

Om du vill ta bort rosten kan du lägga på fosforsyra eller oxalsyra och skölja med vatten. Spraya på med sprit omgående efter sköljning så du får bort allt vatten. Torka garna bort spriten med varmluft och behandla med rostskyddande omgående innan det hinner börja reagera. Oxalsyra ska funka hur bra som helst. Jag har bara använt fosforsyra och det blir helt rostfritt. Andra syror fungerar också