Ledartavla

Ha-ha! Härlig logik! Och troligen väldigt nära sanningen. Jag känner också stor tillfredsställelse då jag fått ett projekt avklarat, också trots att det ibland har tagit emot rejält under arbetets gång.

50% mer effekt är ju klart märkbart:) Kikat på samma till min Tohatsu 4hk från ca 2007 och på den minns jag det som att det bara är förgasaren som skiljer. Inte helt säker på detta dock och det kan ev skilja om din är en annan generation(minns det som att det fanns ett par varianter).

Vid felsökning efter någon förändring brukar jag först återställa som det var innan jag gjorde ändringen. Pröva att koppla bort det du nyligen installerade och se vad det får för effekt. Jag är tveksam till att det blir någon förändring. Jag hade också kollat om al-plattan har kontakt med motorblocket, vilket jag antar. Det är nog ingen bra lösning så försök isolera de båda från varandra.

Gammal ström i ledningarna? Nej det låter inte bra.

Hålet i förgasaren skiljer. Minst. Kan vara fler saker.

Några undrade om min bakgrund som seglare. Jag har inte seglat en meter utanför Östersjön. För 15 år sedan var jag med om en mycket svår industri olycka. Och när det väl stod klart att jag skulle överleva, så växte tanken fram på att en dag få långfärdssegla. Idag har jag hälsa nog att ge mig iväg, men det dröjer nog minst fem år till. Men på femton år hinner man lära sig väldigt mycket även om man inte är ute på oceanerna. Som de flesta började jag med Optimistjolle därefter D-kanot det blev även en del segling med Tornado (cat). Mest erfarenhet har jag i IF därefter Rival 22. Jag har också seglat Express och Wasa 360.

Tändspolarna

Vi har skrivit skitmycket om toaletter de senaste åren, använd sökfuktionen. Det brukar finnas en servicesats till Jabscotoaletterna, det är färgen på texten på etiketten som sitter vid pumphantaget som styr vilken av satserna du skall ha, en av dessa äldre satser (jag tror det är den röda, men kan ha fel) har utgått ur sortimentet, men kan ses ibland i mindre båttillbehösaffärer. Det finns även kompletta pumpar att köpa, om man har den äldre modellen som det inte finns reservdelar till. Det finns även elektriska konverteringssatser. Skaffa dig ett par gummihandskar och lägg en del gamla trasor under kopplingen mot slangen till tanken innan du börjar skruva. Jobbet är enkelt men inte så värst trevligt.

En viktig aspekt som långt ifrån alla kan förstå.

Det är rengörande tillsatser, som finns i alla moderna oljor, som gör rent. Tillsatser som "kapslsr in" vatten och smuts som hjälper dessa att fastna i filtret. Om det är syntet (vanlig mineralolja som är "destillerad" i ett eller fler extra steg) eller mineral-olja (olja som har samma tillsatser men inte crackad ("destillerad") i föer steg. Semi eller halv-syntet.. är som fågelpastej. Ta en häst och gör pastej så är det hästpastej. Ta en häst och en fågel som du blandar ihop så har du fågelpastej.

Beror på vilken septiktank man pratar om. Skulle jag hälla i mig 40 liter filmjölk så lovar jag att min septiktank blir både rengjord och tömd...😋

Man kan oxo borra och gänga o använda maskinskruv. det blir till och med starkare ! Fungerar även i massivt trä !

Jag tycker att du tar med dig en tändstiftsnyckel. När båten inte startar så lossar du ett tändstift, sätter de någon millimeter från motorgodset och kollar gnistan. Finnas det gnista så är problemet på bensinsidan, är det ingen gnista så är problemet på elsidan. Ev kan du göra samma koll på flera av tändstiften. Tycker inte det finns någon självklar förklaring utan man får nog kolla steg-för-steg tills man hittar problemkällan.

I regel har master som står på däcket en mastfot som kan se ut ungefär så här. De flesta mastfötter jag haft har haft flera hack, så att man kan flytta masten en aning - fram och tillbaka. I det mastfotsbeslag som finns på masten, brukar det sitta en "riggbult" ca 10 mm grov. När man mastar på ställer man masten på mastfoten, så att riggbulten hamnar i mastfotens jack. Detta gör att masten inte kan glida fram och tillbaka. Sen står den på plats av sin egen tyngd och av riggen anspänning. Finessen med detta är ju bl.a. att masten inte sitter fast i däcket eller rufftaket. Sitter masten fastbultad i och masten av någon anledning faller överbord, så river den inte upp däcket. Om masten faller över bord tex pga att för- eller akterstaget går av och masten sitter fastbultad, så kommer den att fläka ett stort hål i däcket. Min förra båt, hade dock ägts av en "mycket ordentlig man". Han litade tydligen inte på att det skulle räcka att masten bara stod med "riggbulten" i hacket, Han hade borrat ett nytt hål genom flänsen och satt i en vanlig bult med mutter. Nu hör jag inte till den kategorin seglare som riggar av varje höst. När jag skulle masta av efter ett par tre år, ville hela båten följa med upp när mobilkranen lyfte i masten. Jag hade inga verktyg med mig, så att jag kom åt att lossa muttern och när jag väl fick skaffat det gick inte muttern att rubba - fastrostad. Det är en viss skillnad på Bottenviken - där båten kom från - och västkusten när det gäller att rosta. Jag fick sätta fast undervanten igen, så att mobilkranen kunde släppa taget. Han hade ju annat att göra än att vänta på mig. Sen fick jag dra fram el och låna en liten vinkelslip, så jag kunde slipa bort muttern. Man skall inte hitta på allt för mycket egna lösningar. De lösningar som finns när det gäller mastinfästningar som utvecklats sen aluminiummasterna kom - de duger gott.