Ledartavla

Som 99% av båtägare minst någon gång glömmer och detta ofta vid helt fel tillfälle. Enkla, tillförlitliga lösningar behövs iaf för mig 😇

Vad som sägs om dessa omkopplare är att det är en risk att slå om när motorn går, precis som du skriver. De flesta (?) har därför gått över till skiljerelä för styrning av laddningen. Biltema har ett (artnr 25-219) som många använder, bla jag. Detta är lätt att installera och fungerar förträffligt. Nackdelen är att det drar lite ström kontinuerligt så på vintern bör man koppla bort det från batterierna.

Men den stoooora fördelen med inombordare är att den sitter långt ner i båten med lägre tyngdpunkt (med alla dess fördelar) och ffa att den inte vispar i luften lika lätt, tex på en segelbåt vid lite sjögång.

Nu vet inte jag vad du menar med "mindre båtar" men jag har inombordare med drev i en femmetersbåt och det finns fortfarande att köpa. Stöldrisken är för övrigt ingen liten detalj... Jag tycker det är mera lättmekat med inombordare men det beror ju på hur installationen ser ut. Dessutom är det väldigt skönt att bara kunna plocka upp verktyg man tappar under mekandet istället för att åka och köpa nya.

Utan att kunna svara på hur du luftar i detalj, så gör du så med slangarna att du kapar dem på ett sådant sätt att du kan byta plats på dem, förslagsvis vid cylindern, om du nu kopplar fel och vänder på bb och sb. Kanske enklare men söligare att byta plats på slangarna vid rattpumpen, om du kopplat fel. Nja, man brukar ju fylla upp olja i rattpumpen, och vida ratten fram och tillbaka tills det pyser ut olja i de båda öppna nipplarna på cylindern, sedan stänger man dessa en i taget och vrider tills det slutar komma ut luft, man bör vara två personer, ungefär som att lufta bromsarna på en bil. Man fyller på hydraulolja allteftersom i rattpumpen, ja det blir söligt, ha trasor och uppsamlingskärl till hands.

Då borde tävlingsledningen kunna svara på den frågan, och om det då finns restriktioner om man inte får segla där och under vilka tider. Om de inte kan besvara detta är det väl bara att inkomma med en protest så är de tvungna att undersöka saken.

Och det Du just skrev om 20W/50 är en av dem... Lappland är en kall del av Norrland, i alla fall på vintern. Jag var under 80-talet inblandad i ett taxiåkeri i Lappland och de bilarna kördes alltid på 20W/50. 4 bilar med vardera 10-15 tusen mil/år. Inte det minsta problem med det. Däremot fick vi en ny B230-motor av OK till en budbil när OK ville att vi skulle prova deras syntetolja. OKs syntetolja fixade inte kylan och då blev motorns innandöme lite trasigt...

Nja, de flyger in framförallt mindre saker. Eller så kör en kombo båt/flyg. Fast frakten av en gooseneck påverkar nog inte miljön så mycket. 10 min med motorbåt hade varit värre.

Hur står du ut med det där 4 takts ylandet då? Det låter ju som en brunstig dammsugare med laxermedel, I jämförelse med en pro xs 250 av den gamla skolan samt V8 med raka rör hehe😋

Sitter alltid i vägen när man ska bada.

http://www.compassmuseum.com/geo/geo_1.htm#BUSCH

Denna omkopplare kan ses som ett manuellt skiljerelä...

Nej, överhettningen kvarstod efter byte till 10w-30 olja. Teori avskriven. Åtminstone i mitt fall.

man blir matt utav alla dessa problem som uppstår=( men det ända man kan säga som tröst är, bra väder kall öl och en härlig och lugn plats med båten! där har du ljuset!=)

Men va f_n! Tycker du haft din beskärda del av otur. Fast du har ju tur att du har såna kompisar 👍.

Nu pratar vi om en gammal cheva V8 och ingen modern racemaskin Så det blir ju lite som att jämf äpplen o päron. Naturligtvis så är syntet outstanding i en modern bilmotor den är ju tillverkad för den oljekvaliten.

Jag har A5 på mina kad32or. Har några extra uppsättningar liggandes om du behöver

Helt riktigt. Över 0°C gäller följande alternativ: SAE30, SAE 20/50 eller SAE 15W/50. Mineralolja rekommenderas byte var 100:e timme, syntetisk var 200:e timme.

Nu ska jag lite ta udden ur den här diskussionen. Enl VolvoPenta så är det samma manual till AQ200d (v8) och AQ175a, AQ205 (v6) https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/your-engine/manuals---handbooks.html Jag råkar sitta med original VP verkstadshandbok för AQ205 framför mig vilken oljekvalite rekommenderas, jo om inte SAE20W/50 (15W50) Så TS kan sova gott, överhettningsproblemet bör nog härledas till något annat. Sedan så har helt klart oljan en kylande funktion inget snack om annat.

Det kan också vara remmen mellan vevaxel och cirkulationspump som slirar. Den driver ju allt utom servopumpen. När motorn startas går kompressorn igång för att motorn ska få upp temperaturen snabbare. Då får remmen kämpa mot både generator och kompressor. Multiribremmarna ska vara väldigt hårt spända. Inte alls som kilremmar. En multiribrem som slirar, slits ut väldigt snabbt. Man brukar se att de blir "Randiga" på ryggen. Då bottnar remmen i remskivorna, och det hjälper inte hur hårt man än spänner den.

Jo, så här. Spackla jämt och fint utan överflöd av spackel, så jättebra som möjligt. Det kommer fortfarande att vara lite ojämnt och kanske någon "repa" från en skadad spackel. OM man låter spacklet härda så måste man slipa, rubba och polera innan man vaxar. Om man istället fortsätter och tejpar blir allt efterarbete enklare. Spackla färdig som ovan. Fäst tejpen längs den gröna linjen, nu är det ju lite trångt i det här fallet, men principen framgår nog ändå. Vik tejpen över rundningen och sätt fast den över lagningen. Bäst är att hålla i hörnen och försiktigt böja ner tejpen. Eftersom tejpen är lite stel så kommer man att få en näst intill perfekt rundning och eftersom tejpen är slät blir lagningen slät. Tryck fast tejpen närmast skadan så att inte spacklet sipprar ut utanför lagningen. Kolla att hela lagningen är fylld under tejpen, det brukar den bli när man lärt sig hur mycket (väldigt lite) överflöd som krävs. Kolla också att det inte blir veck på tejpen för det är ju inte så snyggt... Låt härda. Ta bort tejpen. Polera om du tycker det behövs. Vaxa. Klart! Hoppas din vän och andra blev lite klokare. 🙂 Det är bara att pröva på någon skada, brukar alltid finnas någon. Det värsta som kan hända är att man får slipa bort det man just satt dit om det blir allt för dåligt...

Precis sekunderna efter start får generatorn jobba hårt då den skall ersätta strömmen som startmotorns förbrukade, generatorn går då trögare och då kan remskivan slira, spänn drivremmen eller byt den. Tillfällig fusklösning kan vara att spraya med Beltspay, ett slags klister, eller bättre att göra motsatsen, att tvätta remskivorna samt remmen med lösningsmedel om dom är feta. Troligtvis ser du ett svart damm, små svarta gummipartiklar, på motorn och dess omgivning nära generatorn, det är stoft av drivremmen.

Då var pentan tillbaka i valfiskens buk. Gick rätt bra trångt om plats som vanligt, lite svära stön och suckar. Men till slut landande den i motorrummet. Lite lackskador på den nylackade skönheten men som ni vet smink går att lägga på varje dag. Bytt en del vattenförande slang som sett sina bästa dagar, gaveln till vv växlaren samt tryckröret från kompressorn, denna 42 a är nu en solklar 42 B. Lägger in lite bilder från dagen soligt varmt och i goda vänners trevliga sällskap. Tack för denna dag Leif och Kjell. Var fn är skohornet tycker Kjell den vill ner men de går inte en plös är i vägen...…..🤣 Men trägen vinner…… så till slut Nu återstår all återmontering el luft bränsle vatten osv återkommer med spännande läsning.

Jag hoppas att du inte rekommenderar TS att byta till en syntetolja. Sedan om TS vill byta till lägre viskositet mineral än TS slagit i så är det som, bla Seahunter och även du själv skriver här ovan, bara att göra det . Sedan har jag samma erfarenhet som Seahunter ang slitage har alltid kört med 15W40 eller 20W50 sedan 2002 lite olika genom åren. Rev av topparna för några år sedan inte ett mårke i cylinderloppen, motorn har fortfarande bra oljetryck och har snart 1200 timmar VP V6.