Ledartavla

Stickkojen på styrbords sida behövde även den en uppfrächning. Här valde jag att inte måla skrovsidan då den även isoleras med liggunderlag. Man ligger ju direkt mot skrovet, så det kan ju bli rätt kallt annars. Jag limmade liggunderlag även på skotten mot motorrummet, dels som extra ljudisolering men mest för komforten. Det blev lite som ett madrasserat rum och det kan ju behövas efter en båtrenovering 😅 Durken slipades och målades. Tidigare var hela durken skruvad i skrovet, men jag tycker inte om att ha oåtkomliga utymmen där det ändå samlas kondens och smuts. Så jag sågade upp durkarna för att göra halva öppningsbar för ventilation och rengöring. Vinylklädsel limmades med kontaktlim på liggunderlagen och på lackade fanerskivor mot plana ytor. Takskivan är ännu lös i väntan på kabeldragning till belysningen. Jag använde först "vanligt" kontaktlim på burk, fungerade bra för liggunderlag men inte för vinylen...limmet lyser på några ställen igenom och ger en gulaktig missfärgning. Bytte till spraylim och det funkade bra. Irriterande, men inte SÅ irriterande att jag skulle börja om. Som tur syns missfärgningen inte så bra.

Hej Jag Sjösatte faktiskt en sväng idag efter att ha servat och skruvat ihop motorn. Nu var det en kort provkörning detta mest för att testa propellern så stigningen är rätt. 2 personer i båten och båda satt bak. Acceleration upp i plan upplevde jag som markant bättre, den flyger upp väldigt snabbt nu trots att vi båda satt bak i båden.(Sen skall tilläggas att jag jämför med en lite skadad 3 bladig original propp) planingsfart tyckte jag det gick att åka markant saktare nu ca 15kn mot 17-18 tidigare. Tror det beror på att jag tyckte inte denna proppen tar luft lika enkelt när man trimmar ut. Den "sköna" marschfarten i höstas var ca 22-23 när man hör motorn gå så där lugnt och harmoniskt. Nu upplevde jag det vid ca 25-26 om det beror på bättre stävlyft med nya propellern eller nått annat vet jag inte. Toppfart och varvtal mätte vi två repor åt vardera håll i älven. Mätte med GPSen i plottern och mercury vesselview(båda visade samma fart). Nu är det kallt vatten och sånt men jag är mycket nöjd med 32,5kn och 5740rpm. Som referens så fick jag upp båten i 32kn med den 3 bladiga i höstas när jag åkte själv i båten och det var varmt vatten. Så jag är mycket nöjd. Som en extra bonus så monterade jag vesselview mobile enheten idag och när jag köpte båten i höstas så sa förra ägaren att motorn har gått ca 100h. Visade sig idag att den har gått 46h så det var en trevlig överraskning. @Strosselhuset om du främst söker bättre acc vid stor last så borde en 4 bladig göra dig gott. Jag gick från 19p till 17p nu och det verkar som det var korrekt för mig med tanke på varvtalet vid WOT. //Henrik

Naturligtvis ska man göra sånt själv!

Är inte glykolen till för att det inte ska frostsprängas? En vätska som håller syrgas borta bör förhindra korrosion bättre än att ha kylsystemet tomt, och i det läget känns en frostsäker blandning rätt vettig. Eller? Utombordare har väl ett kylsystem som är gjort för att tömmas totalt, samtidigt som motorblock är i aluminium, och inte nåt järnbaserat som väl de flesta inombordare har.

Det ser ut som om motorn befinner sig i en väldigt fuktig miljö! Det är inget galvaniskt.

och ny fuktig luft ska hela tiden leta sig in i tanken via en smal avluftningsslang för att det ska bli någon volym av kondensvatten överhuvudtaget. Jag har börjat fundera på var denna myt om mängder av kondensvatten i bränsletankar efter vinterförvaring kommer ifrån.

Polyesterplast, gelcoat o topcoat fäster dåligt mot epoxy. Bästa vidhäftningen kommer du att få med en epoxyprimer under bottenfärgen.

Vanlig bottenfärg (med koppar) på aluminium äter upp aluminiumet i drevet. Det är orsaken till att ditt drev håller på att förintas. Ta bort kopparbottenfärgen från drevet, å som Coppertail skriver måla om drevet med t.ex. en epoxyfärg för att få hejd på förfallet. Sedan ska du använda en drevfärg (specialfärg för aluminiumdrev som inte orsakar galvanisk korrosion på drev, det finns på sprayburk) som innehåller antifoulingskydd mot påväxning av snäckor. Godset på drevet är på vissa ställen rätt tunt så du riskerar snart läckage mellan havsvattnet o känsliga komponenter inne i drevet o att drevoljan rinner ut i havet. Sen är det kört....

Det finns små borstar monterade på en styv plasttråd i zoobutiken. Vill minnas att det är firma Eheim som säljer dessa till sina akvariepumpars slangar. Kolla på Hornbachs akvarieavdelning. Jag har rensat värmeväxlare med en sådan där tjockare plasttråd man har till bensindrivna gräsröjare. Det funkar det också. Tryckluft borde gå bra det med, om man nu har tillgång till det.

Haha, det gröna guldet! Det är så Volvo Penta resonerar när de prissätter reservdelar;)

Hej, En firma som transporterar båtar är Karlans. Www.karlans.com Jag tog hem min båt på lastbil från Holland. Den är 10,54 x 3,37. Följebil krävdes inte då. Då hade kostnaden blivit över min budget...

Och grönt blev det riktigt grönt apelsinskal med färg 😲 Det gröna guldet i folkmun 😉

Öööh impeller

Jag tror jag kommer göra såhär, en manuell omkopplare och en egen regulator.

Det är inte billigt och ganska krångligt att frakta båt på båt. Tror inte det är värt det om alternativet är <1000nm kustnära segling. Av ovan nämnda anledning vågar jag nog säga att sannolikheten för att det finns för lokala transporter i våra vatten är obefintlig.

Det är en dålig ide, batterier som ska parallellkopplas bör vara lika laddade. Tänk på hur det ser ut när man ska starta en bil med startkablar. I detta fall kanske det ena batteriet är 10 ggr mindre. En billig, separat regulator till jollebatteriet är bättre. Ta ström från ordinarie solpanel gärna via en omkopplare. Eller, gör som jag. En DV/DC omvandlare som höjer spänningen till ca 17V och som mata regulatorn för jollebatteriet. Mitt batteri och regulator brukar stå kvar i jollen och jag kan ladda med en 10m kabel.

Tror inte det är så stor skillnad, båda drar runt 1A i snitt. Jag har kört med en energimätare för att kolla, min kylbox drog runt 0,7A. Tre saker att kolla på: Tätningarna i dörren är bra. Vi la in en ficklampa i kompisens kyl. När man släckte så var det nästan lika ljust fortfarande. Dörren var helt enkelt skev. Värmen från baksidan kan ventileras bort. I bland kan en ventilationsslang/fläkt göra under (det brukar finnas anslutning för extra fläkt på kompressorn. Jag testade att naja fast ett kopparör på kondensorn och pumpa vatten igenom från sjön. Det fungerade riktigt bra med en klart reducerad strömförbrukning. Men sen bytte jag båt... Håll kylen fylld. När en tom kyl öppnas så "rinner kylan" ut och ersätts med varm luft. Är kylen fylld med tex vattenflaskor händer inget.

Crescent 42 är en båttyp som tillverkades i flera olika varianter. Jag har en av dem. Förmodligen den vanligaste med ett litet ”bord” på var sida midskepps. Den är inte stabil och har spruckit flera gånger i relingen och durken har gett upp för länge sen och är bara vassa kanter. Funkar bra som slit-och-slängbåt ändå. Detta är förmodligen anledningen till att denna variant går att få till bra pris ibland.

Vid 10°C kan luft innehålla 0,008 kg vatten per kg luft. Eftersom luft väger 1,3 kg/m3 så blir det max ca 6 g/m3. Men om det strömmar luft genom tanken så kan naturligtvis mera vatten kondenseras. Men det behövs 15 m3 för att få en deciliter.

De som säger att något är enkelt har oftast ingen aning. Till exempel att axeln ska sitta åt andra hållet. Innan du skruvar bort pumpen, notera åt vilket håll slanganslutningarna sitter. När du fått bort pumpen måste du demontera kugghjulet för att komma åt låsringen som håller lagret på insidan. Kugghjulet sitter på kona, så det kan sitta ganska hårt. Du kan behöva en avdragare. Man måste vara försiktig med axeländen, så att det inte blir deformerad. Om den blir det kan det bli svårt att få tillbaks muttern. Eftersom lagren är oljesmorda, brukar det inte vara något fel på dem. Man måste vara försiktig när man monterar tätningsringarna så att man inte förstör dem. Om man smörjer dem på utsidan brukar det gå att trycka in dem med fingrarna. Annars får man använda en passade hylsa eller dorn.

En annan variant är att lasta båten på ett fartyg med destination Göteborg. Det finns tex transportfartyg som specialiserat sig att transportera båtar över Atlanten så kanske nått liknande finns i Östersjön.

Det kan t.o.m. vara ganska rogivande. Ska man gå Göta Kanal så är det bäst på den sk beställningssäsongen, ingen trängsel, inga väntetider. Det brukar också gå bra att låta båten ligga på något ställe om man måste hem och jobba. Fast då måste man åka tåg vilket kan vara nog så spännande.

En variant kan ju vara att frakta den till Stockholm på lastbil, och segla därifrån. Borde vara lättare att hitta bra pris på frakten. //N.N

Smart tänkt! Kollar man på blocket så finns det ju ganska gott om båtplatser i Stockholmsområdet. Det bör göra det lätt att dela upp resan om man vill det. ta 2-3 veckor under juli och utforska norrlandskusten+skärgården och ta sedan 2 veckor till i slutet av augusti när alla andra stackare jobbar och kör den sista sträckan till Göteborg. Det är ju en helt annan upplevelse att vara ute lite off-season när det nästan är tomt i alla vikar och hamnar.

Ska man vara 50 år för att få köra 50 knop?

Tack era svar! Jag har faktist haft ett konto här ett antal år men kommer av någon anledning inte åt det. Nu kan jag iofs gå under radarn som än mer novis och ställa de där riktigt korkade frågorna utan att skämmas! Ett ypperligt tillfälle för det har redan inträffat sedan igår kväll. Kollade på burken i förmiddags och insåg att jag tagit fel - har nu alltså provat med kaustiksoda - det fungerade inte Testar på nytt igen men med oxalsyra

Inte fel att lägga ett par lager matta från utsidan också; vattentrycket kommer ju utifrån så då borde lagningen sitta ordentligt.

TS huvudbry verkar just nu inte vara lastutgång eller inte lastutgång utan var jordkabeln från plottern ska anslutas. Det är nog en RF-jordning till pekskärmar det är fråga om, alltså jorda för att undvika störningar av radiofrekvenser på/till/från skärmen. (Nu är jag utanför min komfortzon.) Jag gissar att batteriminus funkar bra på en båt utan en massa utrustning som radio och radar. Ja! Så står det i manualen. Jordkabeln ansluts till RF-jordningspunkt. Om sådan saknas ansluts den till batteriets minuspol (-). Det står en del övrigt värt att läsa i manualen också, så marklin, kolla lite i den innan du monterar och ansluter plottern. Jag vet, det är fegt, och ingen minns en fegis... 😉 Lycka till! Mackey

Jag skulle säga 3blad alu. Om du exvis fiskar i grunda vikar är det större risk för grundstötning och då är alu att föredra, både i pris och att den brukar ge sig och skapa mindre skador på axel mm. 4blad går tyngre och skulle ev ge bättre ax, men lägre toppfart. Det är i mina ögon för låg fart och för liten motor för att det skall vara värt att köpa stålpropp.