Ledartavla

Såja nu får landkrabban möta våren efter 2½ år i garaget

Välkommen till MG! Dessvärre välkomnar jag inte nanotekniken (ännu). Jag har skrivit detta tidigare och jag vill fortsätta att varna. Nanoprodukter får vara hur bra som helst, men jag tänker inta använda dessa - i alla fall inte ännu. Försiktighetsprincipen tycker jag är klok. Ingen vet i dagsläget hur dessa produkter påverkar miljön och bara ett fåtal undersökningar finns för hur människan påverkas. Det saknas internationella överenskommelser och gemensamma metoder för testning och riskbedömning. Idag gör man samma experiment med nano-produkter som vi (människan) tidigare gjort med kvicksilver, DDT, asbest, neurosedyn, toluen, hormoslyr, PCB, etc, etc. Alla nano-produkter är inte farliga, men vilka är ofarliga? Använd handskar och heltäckande klädsel och gärna andningsskydd. Skaka inte ut nanopartiklarna på oss som inte vill ha dem i kroppen, släng trasorna vartefter istället... Ledsen om jag är negativ till nanotekniken... Mackey

Än så länge iaf! Köpte en selfleet/rival för ett par år sedan. Tonårsdrömmen skulle äntligen gå i uppfyllelse! Motor fick bli ett senare problem då framrutan blåste av när jag hämtade hem den. Efter ett förvirrat gatlopp på E4:an (och en åker bredvid) så hade jag ruta och båge liggandes i skuffen. Sen köpte jag en 90-tals mercury av en granne. Den skulle och komma att försvinna innan jag äntligen fick åka ut på sjön en sväng. Jag köpte mercan med vetskapen om att impeller inte hade blivit bytt i mannaminne. Köpte den ändå, lite övermodig och med lite lådvin i kroppen! Fick inte isär drevet, trots att jag hängde den upp och ned i tio dagar full med 5-56. Mor min var under tiden inte speciellt skitnöjd. Se bild 1. Läste under tiden mig till att mercor ifrån dessa år har splines som inte är rostfria. Om man således inte muckar med dem frekvent så rostar det ihop. Sagt och gjort. Jag stampade. Jag spottade, jag svor som en sjöbuse. Jag förbannade min egen impulsivitet, marken jag gick på och en gud jag inte vanligtvis tror på. Sen sålde jag den till en bilmekaniker som fick isär den på en vecka. (Fan!) Hur många lärda läxor var jag nu uppe i? Ett gäng iaf. Motor nummer två blev en Suzuki dt40. Denna hade kvitto ifrån nyligen utförd service och kom till ett bra pris. Men lång rigg. Hmm. Googlade runt hur jag bäst skulle gå till väga. Akterspegeln i skrivande stund är ingen skönhet, misstänker starkt att den kommer behöva en totalrenovering inom de närmsta åren. Men nu var jag uppe i frustrationsnivå deluxe och skulle bestämt ut på sjön. Sagt och gjort, köpte härdad aluminium, sådan som annars andvänds för att hänga upp luftkonditionering i. Fixade en fin bit kärnvirke i mitt snickeri och fäste alltihop med rostfria 10mm bultar och muttrar. Fyra genom existerande hål och fyra genom min fernissade träbit. Superstabilt. Kunde äntligen hänga på motorn. Blev en tripp till den lokala marinan för längre vajrar till reglaget. Jag saknade oljefat eller spolmuff hemma så det blev vinna eller försvinna. I kom den och efter fyra drag så hostade motorn igång. Det läckte lite soppa mellan bränslekoppling och motorn så motorn höll på att dö om man inte pumpade då och då. Jaha. Nya delar att beställa! Men så nära! Äntligen fick jag komma upp i plan med min solblekta skönhet. Vilken djävla lycka.

Mina segel är hopplöst gamla och på rullgenuan blåste uvskyddet av/sönder på min norgeresa. Viss uppskattar man fart då storebror seglar monsun men jag tycker det är roligt att gå ut i lite tuffare väder och värdesätter ett bra hållbart segel. Men kanske rullgenuan ska vara mer tävling crusing inspirerad? Hur har ni eran segelsättning. Hr26 är ingen racerbåt precis. Har ni tips på prisvärda tillverkare. Givetvis är budgeten begränsad. Har kikat även på online segelmakare. Eller går det få nytt liv i gamla segel?

Fast jag tror att vanligaste problemet är att axeln korroderar i hylsan.

Skönt, min klarade inte en skiftnyckel Skulle jag byta idag så skulle det bli en Victron BMV även om jag gillar NASAs display.

Om det är i Norrtälje skärgård och inte en insjö är det väl en zinkanod du skall ha om jag inte är felinformerad. Finns på BT och där brukar jag köpa mina. Det finns till 25mm axel och 30mm räcker absolut. Tänk dock på Rascals kommentar om att den skall monteras närmast propellern då man annars kan störa vattenkylningen av lagret. Anoden är tvådelad och monteras lätt på axeln och det du behöver är 5 eller 6mm insexnyckel. Lycka till.

Ta ett komprov.

Koppla isär motor och styrning för att kolla om trögheten sitter i motorn eller i vajer/ratt.

Eller blanda White och Offwhite tills det blir som du vill ha den

Att kunna kappsegla en båt på två och segla upp till SRS-talet (nästa i alla fall) är ju smidigt eftersom det kanske inte alltid kan bli en massa händer ombord. Det är även riktigt roligt att vara få ombord eftersom det då finns en massa uppgifter att utföra. Har man ett helt gäng ombord är det nog flera som kan tycka att det är lite tråkigt att ”bara” vara barlast långa stunder samt man har ofta problem att jaga folk som måste vara med. Även en mindre båt ger ofta en härlig seglingsglädje. Men det är inte så kul om man kommer riktigt långt efter huvudklungan i en kappsegling. Det är ofta mer spännande om man kan ha fart i båten samt hålla jämna steg med övriga båtar. Att vid bankappsegling få vara med i klungan när det tex är dax för en hel drös att runda ett märke ger erfarenhet kring kappseglingsregler och är riktigt spännande många gånger. Att alltid ha nya segel kostar på men är oftast inte nödvändigt för att hänga med i de flesta kappseglingar. Att ha slätast botten och optimala profiler på köl och roder ger lite snabbare fart och naturligtvis ger en snabb båt förutsättningar till framskjutna placeringar. Men oftast är det många gånger vägval och taktiska finesser eller minst trassel vid segelbyten och rundningar som är avgörande. Nuvarande SRS-system ska vara bättre än tidigare LYS men vissa båttyper seglar nog lite bättre än andra upp till sitt mätetal. Det finns väl några klasser med SM-status där det finns ett flertal båtar som ställer upp i klasskappseglingar vilket kan vara kul att segla mot likadana båtar. Men ska det vara helt lika förutsättningar så är det strikt entypsbåtar som gäller där allting är lika oberoende vilken båt man seglar.

Kör på alu istället för rf om möjligt med tanke på de galvaniska strömmarna...

Den du har råd med! 😉 Nej, men allvarligt. Eftersom det i det segmentet handlar om respitsegling och mätregler bedömer båten POTENTIAL så handlar det om att göra det bästa av det du har och att välja nivå. Med utgångspunkt i "seriös motionskappsegling": En 35-fotare behöver sannolikt 3 fockar och 3 undanvindssegel för att seglas effektivt. En bra fock kostar kanske 80-100 tkr och det bör kanske budgeteras för ett nytt segel varje år för att upprätthålla en fräsch garderob. Går du ner ett hack i ambition till vad jag kanske skulle kalla "seriös klubbsegling/börja segla större kappseglingar" så ser det lite annorlunda ut. Då räcker det antagligen fint med 2 fockar (kanske kan du ha en riktig hårdvindsfock i dacron) och 2 undanvindssegel. Eftersom de seglen då kommer seglas mer behöver du sannolikt budgetera för att byta segel lika ofta. Till det kommer att du ska ha en drägligt bra botten samt hårdvara och löpande rigg som är funktiionellt och fräscht. Pseudonym har dessutom en jättepoäng. Om vi pratar om full besättning och 35-fotare ska du antagligen segla på 7-8 personer för att vara effektiv. Antaligen går det bra att klara sig på en kärna av 5 och sen fylla på med tillfälligt folk för att manövrar och trim ska bli bra. Det här är den största utmaningen! En 32-fotare behöver kanske 6 pers, en avsevärd skillnad! Det finns en anledning till att det blivit så poppis att segla på två! Med allt det sagt så går det alldeles utmärkt att ha roligt och utvecklas som seglare på kappseglingsbanan med mycket mindre medel! Det handlar bara om att sätta sin egen ambitionsnivå och mål!

Jo precis, faktum är att jag redan beställt. Men det är mer som en backup, jag är för otålig för att sitta och vänta flera veckor/en månad på frakt. Jag vill ut och åka båt! Så tanken är att leta vidare, och hittar jag inte delen så kommer den åtminstone så småningom.

Vid mörkerflygning och med en svårtillgänglig landningsplats med mycket träd runtomkring kan det vara praktiskt med en belyst

En svår matematik när det gäller kappsegling överlag är att få ihop en besättning som alltid har den tid som krävs för träning och tävling. Med en större båt som då behöver mer folk är det oftast svårt att få till det att alla har tiden till det. Den optimala båten är den som kräver minimalt med folk men ändå är slagkraftig nog i alla vindar.

Du skriver att citat 1: När han gasade på så rörde sig nålen en bit upp över 12V så den reagerade på gas. Vidare att citat 2: När jag kortslöt vid skiljerelät så vi fick 12V från förbrukningsbatteriet in till generatorn hoppade laddningen igång. Mina funderingar: Citat1 antyder att generatorn fungerar, åtminstone en smula. Citat2 antyder att generatorn plötsligt ger högre spänning, kanske runt förväntade 13,5 volt eller så. Men generatorers magnetism är i grunden lavinartad*, typ allt eller inget! Knappast någon tvåstegsraket där inte! Tror därför att felsökarlyktan bör riktas mot själva skiljereläet? (Ditt test med kortslutning/sammankoppling av skiljereläets bägge terminaler "start/battbank" kan också antyda detta?) *) Förklaring angående mitt ordval lavinartat... Generatorers magneter är oftast av typ elektromagneter - till skillnad mot permanentmagneter á la kylskåpsmagneter. För att magnetism alls skall kunna uppstå och bibehållas i elektromagneter krävs att en elektriskt ström ständigt genomflyter dess lindade spole. Sådan är elektromagneters natur, men viss kvardröjande magnetism (s.k. remanens) i järnmagneten kan ändå göra magneten halvklibbig ett tag. I laviner vräks som bekant helt plötsligt enorma snömängder nerför en fjällsida, kanske utlöst av endast ljudvågor från ett gevärsskott? Liknande sak med generators magnetisering, allt eller inget! Magneten strömmatas från sin egengenerande utspänning (D+) , och innan `lavinen utlösts´så kan ingenting genereras för att magnetismen är noll. Känsligt läge, lavineffekt eller inte, detta kan bero på magnetmetallens remanens eller på en fuskhjälpström via laddningslampan. (Där av det ofta förekommande rådet att laddningslampan bör hålla minst 2-4 Watt, dess strömstyrka leds via magnetspolen och bidrar till att utlösa den önskade lavinen, alltså här plötsligt igångsatt laddning.) Hoppas någon blev klokare av detta långrandiga inlägg!?

TS skulle kunna markera alla som han tycker ger någorlunda svar på frågan, kanske så dom skulle sorteras först i tråden. Sen kan man ju läsa all "Nöjesläsning" om man vill. Såklart man väljer vad man läser nu åxå men när det börjar bli 2 sidor eller mer, där det finns några svar som har anknytning till grundfrågan kan det vara bra att hitta svar på dessa på ett enkelt sätt.

De flesta beg. T8:or verkar ligga mellan 800-1000 TSEK. Vill du ha en "liten" DC med separat toa, kyl, värmare och det grundläggande som behövs för att bo i båten kortare perioder sä är AQ 23 DC mitt bästa tips. Då är det dock bara inombordare som gäller. Jag vill inte ge mig in i diskussionen inom vs. utombordare men några fördelar du får är gångvärme, lägre försäkringspremie samt duo-prop. Du bör kunna hitta en fräsch 23:a för runt 500k. De finns med både VP Diesel samt Bensin V8. Jag skulle satsat på en fräsch V8. Mer info här: https://hamnenplay.solidtango.com/video/160518-begbatstester-aquador-23-dc https://hamnenplay.solidtango.com/video/160518-begbatstester-aquador-23-dc

Tips! Beställ inte segel nu på våren utan vänta till i höst. Prata med flera och beskriv hur du brukar segla så får du bra råd. Lättast att prata med flera är det på en mässa. Om huvuddelen av segelmakarna har ett pris på 100 så kostar Boding 70 och North Sails 130. Detta tycker jag också avspeglar kvaliteten. Till en liten mastheadbåt föreslår jag laminat i den stora genuan och dacron i det lilla storseglet. Genuan tar de största krafterna och måste därför vara formstabil. Hanteras på rulle så den kan få vara lite stel. Storen kommer att hålla formen även i dacron och blir lättare att hantera i det materialet. Mackey