Ledartavla

Senast vi var vid båten i mitten av december hade vi 67 % RF vid 6 C, torrt och fint. Då hade den stått i cirka två månader med tätade luckor mm. efter att ha varit avfuktad elektriskt och med torkmedel (sommarvägsalt). Idag är jag övertygad om att tät uttorkad båt är absolut bäst. Pappa hade alltid öppen båt och det funkade bra i 60 år, men han fick mögel på senare år (de första åren på 2000-talet). Mackey

Flytande sommarstuga? Då hade jag nog tittat på något sådant här:

Exakt. Och på våren torkar man av motorn med en torr trasa.

Det är väl inte svårt att rostskydda motorn på vintern. Spraya hela motorn med tunn olja exempelvis 5-56 eller WD-40

Det tråkiga med alla sådana här enkäter/undersökningar/frågeformulär som förekommer rätt frekvent är att de som är ansvariga ALDRIG återkopplar till dem som försöker hjälpa dem. Resultatet och slutsatserna behåller de för sig själva. Denna brist på återkoppling har fått mig att helt sluta besvara dessa enkäter. Om ni vill göra gott för kommande ex-jobbare så att svarsfrekvensen på undersökningarna ökar så redovisa gärna "vad blev det av ert arbete".

Nu missförstod du nog. Lastutgången klipper strömmen helt och då faller alla relän. I en bättre solregulator kan man ställa in vid vilken spänning det ska koppla ifrån. Under vintern har jag haft det ställt på 12,5V

Antar att om man räknar antalet timmar så är det nog mest bryggsegling i synnerhet om tiden på land räknas som bryggsegling Navigationsdelen är helt sparerad. Det kommer från Swan, de hade så, det fungerade mycket bra. När det började krisa med ström så slog vi bara av "Domestic". Jag använder mig aldrig av huvudbrytarna, när jag lämnar båten så slår jag av tex belysning med dvärgbrytarna och hela navigationsdelen. Här är ett principschema

Köp några sådana HÄR istället, det funkar

Det finns en hel del skrivet om elsystem i båter och du kan hitta flera böcker på biblioteken. Här finns några att leta efter och läsa och begrunda: Elsystem för båtar - Magnus Sterky, utgåva1:2006 samt utgåva2: 2014 El ombord - Anders Jangö, 2006 Elsystem ombord - Micke Westin, 2010 Ström ombord - Jon Winge, 2013 Stora boken om el ombord - A Johnson, 2015 På Sutars hemsida finns en hel del att läsa samt även i deras Elguiden 2018. Det viktigaste är att det är rätt dimensionerat och att det finns säkringar som löser ut innan det uppstår en kabelbrand. 12V är inte att leka med om man får kortslutning och det blir hög ström som inte bryts. Även att huvudströmbrytare är av hög kvalitet är viktigt. Förtenta kablar samt kopplingar som är pressade på rätt sätt är en bra grund till ett elsystem som kommer hålla länge. Samt att se till att hålla borta fukten. Med kunskap om el så blir det roligare, man får en bättre uppfattning om hur det hänger ihop mellan batteri och förbrukare samt vilka kabeldimensioner som det ska vara. Samt att man har en bättre förutsättning att lösa framtida el-problem som kommer att uppstå även om man inte vill det. Till en början så ta hjälp av någon som har kunskap i ämnet. Har du tur så kanske en del kablar kan behållas vilket visar sig när man börjar rota i systemet. Nya strömbrytare behöver nog installleras. Man bör upprätta ett elschema samt märka kablarna. Räkna med att det kommer ta betydligt längre tid än vad du tror så det är bra att köra igång snart.

Ett enklare sätt vore att skaffa en raspberry pi zero och lägga in en färdig vpn-server-image på den. Så kan du vpn:a till din båt. Kan vara bra till snnat med.

Experimenten fortsätter. Nu har jag fått igång eBoxen men bara i mitt lokala nät. Att komma åt utifrån funkar inte. Net1 routern är uppsatt för DMZ dvs kopplar jag upp mig utifrån så ska jag hamna i eBoxen. Men det funkar inte, troligen är det Net1 som blockerar inkommande trafik. Vi får se om supporten är på plats i veckan. Det eBoxen gör är att öppna kommunikationen mellan EPsolar och min dator. Sen ska en särskilld programvara (PC tyvärr) göra EPsolar åtkomlig. Här är en video som visar uppkopplingen: Får jag tid/ork kanske det blir en Rasbery Pi som hämtar data från EPsolar och skickar upp i molnet. Då slipper man routerproblemen...

Min 240V elcentral (JFB, säkringar för VVB, 12V-laddare o eluttag inne o ute) sitter väl skyddad i akterstuvfacket. Centralen har även en liten kontrollampa som indikerar att det finns spänning i elintaget. Även CEE-anslutningen och ett "vanligt" jordat 240V-uttag sitter inne i stuvfacket bredvid centralen. Ett spår är nedfilat i kanten på stuvfacket så att kablar för elintagskabel och ev utgående 240V kan dras in i facket. Spåret är placerat så att kablarna inte kläms sönder när stuvfacket stängs. Allt sitter helt vattenskyddat utan att behöva vara vattentäta prylar. Dessutom lätt åtkomliga från sittbrunn utan att behöva klättra på badbryggan när jag ska stoppa i elkablarna. För att slippa dra anslutningskabeln över däck om jag ligger med fören mot bryggan så har jag även ett CEE-intag fastskruvat i ankarboxen i fören. Kabeln ligger i ett separat rör bak till akterstuven där den avslutas med en CEE-handske som ansluts i den ordinarie intagskontakten vid elcentralen. Fungerar som en "skarvkabel" fast den är förlagd under däck så snubbelrisken försvinner. Jag valde bort lösningen med två intagskontakter och spänningsstyrt relä som ska skifta mellan dem beroende var matningen sker. Min modell med lös kontakt riskerar aldrig att hamna i fel läge så att det ligger spänning på stiften i ett elintag utan ansluten kabel.

Den gula kontakten som är en gammal amerikansk modell från 1938 är inte dimensionerad för de effekter vi utnyttjar i våra båtar idag. Kontaktytorna inne i kontakten är väldigt små och det är stor risk för överhettning inne i kontakten som övergår till en båtbrand. Att kontakten finns kvar är bara gammal tradition och att hålla fast vid en gammal modell som man i Amerika har svårt att lämna. Om du tittar på "skrapmärkena" i anliggningsytorna i kontakten och jämför dem med den stora anliggningsyta som finna i CEE-kontakten så inses lätt problematiken. Läs gärna den här artikeln, där framgår konstruktionsprincipen och finns rätt ruggiga foton av hur det ser ut när de brunnit. http://www.pbase.com/mainecruising/installing_a_smart_plug

Nu vet jag ju nästan inget om el - har bara jobbat i branchen ett helt yrkesliv - men............... Det är nog bra om du tar med nån som kan något om el. "Hamnchefen" har i varje fall ingen aning om vad han pratar om. Att man är motorguru och ingenjör betyder heller inte med automatik att man kan något om el - men men kan ju alltid hoppas. Den där elmätaren som sitter på sladden har ingen Jordfelsbrytare. https://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=634-788&sok=&id=31901&sortering=&listmall=1 Det är bara en elmätare: Om det är en ok elanläggning i er hamn, så sitter det en säkring och en jordfelsbrytare före varje uttag i skåpet på bryggan. Att det inte löste tyder ju på att det inte finns nån jordfelsbrytare och kanske inte några säkringar heller. De säkringar som finns kanske sitter på sånt stort avstånd att de inte löser för en kortslutning: En sån elanläggning är totalt livsfarlig, och det har funnits människor som dött - som aldrig dött förr - när dom kom i kontakt med en sån anläggning.

När vi satte in JFB hemma så testade jag genom slänga en inkopplad borrmaskin i barnens pool (utan barn). Kul att se att det funkar. Kontakten är enfas och heter CEE. -- Jordfelsbrytare är inte riktigt bra beteckning bör snarare heta "obalansbrytare" eller likn. Men, för att det ska bli obalans mellan fas och nolla så måste strömmen ta vägen någonstans och det kan den bara göra till jord dvs det som kallas jordfel. Så helt fel är inte benämningen.

Inte helt lätt att läsa och förstå din text. Kontakta en elektriker som är duktig på båtinstallationer så kan denne kontrollera din landströmsanläggning. Och det var väl ingen 3-faskontakt på bryggan?

Ännu mer förklaring. Sedan länge finns det en DIN-standard som heter DIN 72 552. Alla anslutningar numreras, praktiskt! Den används inom fordonsindustrin, främst på olika fordon tillverkade i (västra-) Europa. Jag kan se att dessa siffror som i vissa kretsar kallas för "Bosch-nummer" smyger sig in även inom fritidsbåtssektorn, kanske främst på att båtmotorer ofta är marinkonverterde bilmotorer, liksom flera elektriska komponenter även de är gemensamma inom fordonsindustrin. Alla anslutningar har ett nummer, ibland ett nummer plus en bokstav. I enstaka fall bara en bokstav. Här är ett urval som man kan finna i båtar: 1 Lågspänning, tändspole till tändfördelare 4 Högspänning, tändspole till tändfördelare 15 Tändning och dagsförbrukare 15a Förkopplingsmotstånd till tändspole 30 Batteri, plus 30a Batteriomkopplare, plus batteri 2 31 Batteri, minus 31a Batteriomkopplare, minus batteri 2 31b Minus över strömställare resp. relä till gods 31c Batterifrånskiljare från minus batteri 1 50 Startkontakt (direkt) 50a Startkontakt (indirekt över batteriomkopplare) 50e Styrning av startspärrelä, ingång 50f Styrning av startspärrelä, utgång 53 Vindrutetorkare, helfart 53a Vindrutetorkare, självparkering 53b Vindrutetorkare, halvfart 53c Vindrutetorkare, eldriven 53e Vindrutetorkare, bromsledning 53i Vindrutetorkare med tredje borste, högre varvtal 61 Laddningskontrollampa 85 Relä, styrning utgång 85c Alarmkopplare till signalväxeldon 86 Relä, styrning, ingång 86a Relä, styrning, ingång, lindning 1 86b Relä, styrning, ingång, lindning 2 87 Relä, ingång, öppnar och växlar B+ Batteri plus B- Batteri minus D+ Generator, plus D- Generator, minus DF Generator, fältlindning DF1 Generator, fältlindning 1 W växelströmsanslutning på växelströmsgenerator Jag har markerat med fet stil, de nummer jag nyligen sett i båtsammanhang. Vill du ha hela listan googlar du bara på "DIN 72 552", Folkswagenvännerna, eller "vwännerna" brukar ofta relatera till denna lista, då VW och Bosch var föregångare med detta system, de övriga tyska biltillverkarna följde snabbt efter. Britterna har ett annat system (enligt Lucas), och naturligtvis hade fransmännen det i början också.

Clas Ohlsson har väl öppet köp i 30 dagar. Skälet till att montera tvåpolig brytare är för att bryta båda ledningarna (Fasen med 240V och nollan med 0V). Du vet ju inte om stickkontakten i elstolpen ger fas (spänning) i den ena eller andra ledaren i din båt. Blir det felvänt i bryggstolpen (50% chans) så bryter du nollan med en enpolig brytare och har kvar 240V i din elanläggning. I en fast elinstallation i fastighet så kopplas ledarna o säkringarna alltid så att det är fasledaren som blir avsäkrad. Då fungerar det med den personskyddsautomat du köpte. I båten - Nej! Sen ska du välja en amperestyrka på säkringen som klarar elkablarna i båten. 16A i en liten segelbåt verkar väldigt överdrivet. Brygguttag brukar vara på 6 eller 10A så nyttan med 16A förstår jag inte. Vanliga lägenhetsabonnemang har 16A som huvudsäkring.... Säkringen är till för att skydda kablarna bortanför säkringen mot att brinna av vid en kortslutning/elfel.

Visst, men varför skulle det vara intressant? Mitt intresse är att kunna ha koll. Mitt larm stoppade ett inbrott, jag kunde åka ner och se tjuven. Polisen kom, de tog honom inte men kunde se var han kom ifrån. Sedan dess har inga vinterinbrott skett. Jag ser om kombinationen temp/luftfuktigheten innebär mögelrisk och kan vidta åtgärder innan något händer. Vill jag åka ner och greja med båten så kan jag sätta på värmen så att det är behagligt i båten. Hos min båtgranne regnade det in och durkarna flöt när han kom dit. Hos mig hade hade jag fått larm om hög länsvattennivå långt tidigare. Jag ser detta som ett sätta att skydda den ganska kära båten och dessutom bekvämlighet. Vissa tycker autopiiot är onödig lyx, andra kan inte tänka sig inrullare mm. För att inte tala om plotter. Och visst går det att leva med vedeldning, torrdass och brunn med kallt vatten. Det är upp till var och en hur man vill ha det.

Ursäkten accepterad! Köpte ju med MT50 när jag köpte Tracern men den är ju så stor/klumpig så det vore skönt att slippa den. Har senaste månaden samlat på mig en Hua 4G-router (utan ethernetport tyvärr) , Sonoff-brytare och D-link Wifikamera som skall in i båten 2019. Och det funkar ju riktigt smidigt med Sonoff-app och D-link-app så det vore kul att också kunna ha liknande lösning med Tracern.

Kan bara instämma. Har haft DEFA-intag på min båt i 15 år och det fungerar utmärkt. Fick dock ta emot ganska mycket skäll från förståsigpåare när jag satte dit det en gång, då det var alltifrån "inte tillåtet" till "direkt livsfarligt i båt" enligt några. Tror dock miljön på de flesta ställen i en båt är snällare än i fronten på en bil i vintersaltslask.... Dock skall du inte tumma på JFB. Men om du kör med DEFA-intagskabel och ett DEFA 230V-uttag (typ kupévärmare) monterat på "innekontakten" samt i den sätter en JFB på sladd/uttag/stickpropp och därefter laddaren så har du ett vettigt och fysiskt litet intag, JFB men har ändå inte gjort någon fast installation på egen hand (som du inte får).

Om det är en 230V-genomföring du vill ha så kanske en anslutning för motorvärmare på bilar kan fungera.