Ledartavla

Nej

Svalt körkt och så lufttätt som möjligt klarar dom sig nog i flera år. Det är väl egentligen lösningsmedlet i limmet som med tiden dunstar bort så förvara därefter.

Har bytt motor i min Nimbus 22 DC och byter även lite slangar och el för att få allt fräscht. Tidigare var det kopparrör från det extra vattenavskiljande bränslefiltret och bara en lite kort slang innan bränslefiltret på motorn. Virad runt slangen var en kabel som satt mellan kopparröret och godset i motorn. Nu har jag istället satt slang hela vägen från filtret till motorn. Måste jag dra en kabel(jord) med slangen och jorda filterhållaren, som sedan har kopparrör till tanken?

Jag köpte en Nimbus 26 hösten 2016. Då jag sökte båt såg jag på två möjligheter, dvs en riktigt billig en, som jag skulle byta motor i, och utrusta själv, eller en dyrare, som redan hade en motor som jag ville ha. Jag visste att en MD21 inte skulle bli bra åt mig, jag vill åka fortare än vad en sån motor kan prestera, och valde att köpa en Nimbus 26 av den modernare varianten med aluminiumrutramar och en turbodieselsexa. Vill man ha litet mer fart, är det nog vettigt att leta efter en 26:a som har fått till exempel en ~130 hk TAMD31:a installerad, så kommer man upp i över 20 knop. Sexan är betydligt tyngre, så den motsvarar nog en eller två extra passagerare. Med en MD21 i en Nimbus 26 får man räkna med att mest köra omkring och njuta i 7-8 knop. Själv har jag ingen erfarenhet av dessa motorer, men de lär ofta gå för varma om man pressar dem.

Det bler nog bra med detta, men du får väl vänta på att isen släppt innan det blir brått..kanske surfa på vårfloden:)

Man bildar en förening som äger bryggan, ideell eller ekonomisk. Sen prata man med ett försäkringsbolag tex Länsförsäkringar. Troligen är det en samfällighetsförsäkring man ska ha.

Och om man dessutom drar lite grövre kablar till instrumenten så minskar man spänningsfallet lite. Kanske räcker det, kanske inte. Mät också vad du har för spänning över batteriet och plottern när motorn går. Kommer du uppåt 14V på batteriet har du med största säkerhet en fungerande generator. Ligger det klart under det på plotterns anslutningar så har du antingen för klena kablar eller någon kontakt som är ärgad/glapp.

Spänningen sjunker drastiskt under motorstarten, plottern har väl förmodligen någon form av spänningsskydd.

Starkare lösning högre temp kräver kortare tid och viceversa.. du kommer ha effekten att du även tar bort rost.

Är det alumotor eller? Det är nog ingen fara att köra in oxalsyra eller fosforsyra. Det äter inte metall direkt effektivt, däremot kalk och rost. De flesta packningsmaterialen tål dessa syror jättebra. Du har ju åxå tänkt spä ut det rätt mkt. Du kan alltid hälla upp lite i en plastburk vid sidan om och lägga i en referensbit.. som du ju kan hålla koll på. Vad du än gör, om det är alu-motor, häll inte i ett alkaliskt medel... det löser upp aluminium jätteeffektivt. När du kör syra igenom kommer du snart märka att det skummar, då löser den kalk.

Jag har också samma problem! Följer tråden.

Jag är ingen expert, faktiskt långt därifrån tyvärr, men jag skulle nog kunna tänka mig att prova oxalsyreblandning i en situation som Din. Att låta oxalsyrelösningen ligga och gotta sig i 2-3 dygn skulle jag nog däremot inte göra med tanke på hur snabbt oxalsyran löser andra beläggningar. Men jag har ofta fel...

Systemrens säljs bl.a. av norska Maritim A/S. Maritim A/S ägs sedan en tid av Hjertmans. Kanske är det ett önsketänkande att Hjertmans skulle ta hem produkter från Maritim på beställning. Frågan är ju fri. Kylarrens är kanske ett alternativ och sådana produkter finns ju av olika fabrikat hos allt från Biltema till "Fina butiken".

Skivor till durkar och motorrum har i helgen sågats till, och slipats nu återstår lackning gånger flera. Och som vanligt räckte inte skivorna till Nu fattas en bit på 70x80 cm hoppas verkligen att Hjertmans kan skicka den storleken. Har ingen lust köpa en hel skiva till de är ju def inte gratis. Kompisen Micke som har snickeriet har en jädra fena på bandsåg så sågandet överlät jag åt expertisen. Själv fick man det trevliga slipandet. Lack på detta och knäppa sina händer att materialet skivorna passar utan större justeringar.

Ska jag förtydliga mer så är formeln: moment = vikt * längd * 9,81 (Newtonmeter, Nm) Här: 8,8 * 0,25 * 9,81 = 21,6 Nm

Vet inte hur du kan få ett så enkelt problem att bli så komplicerat... Och fel.... 22 Nm är att hänga 2,2 kg på en en meter lång stång. Halverar du stångens längd dubblar du vikten, 4,4 kg. Och halverar du igen till 25 cm får du vikten 8,8 kg. Problemet är väl snarast att "känna" när man drar med 8-10 kg vikt längst ut på sin skiftnyckel. Där kan en momentnyckel göra skillnad.

Hej, MD21 är en gammal liten klen motor och båten väger 2,5 ton. den har garanterat fått gå hårt för att kunna manövreras, Mitt tips är att kika lite till efter en med nyare större motor insatt, Det behöver inte bli så väldigt mycket dyrare, och du kan slippa stort motorbekymmer, alternativet är ett ännu lägre pris och att du kan leva med att den kan rasa, Sen ser jag att det är en tidig variant med dom gamla ruffrutorna som har en gummilist runt som tenderar att börja läcka, där har många bytt till aluminium men antar att pengarna tog slut när han bytte träramen runt rutorna vilket är mycket bra, tro mig jag har skrapat o lackat den skiten. 2 rum o kök är perfekt vi gillade våran skarpt. Så mitt tips är att kolla på dom som är från 80 så är det lite bättre av det mesta om du inte har pengar att gå direkt till en 2600 där det direkt blir modernare samt en extra stickkoj där det på 26an bara är ett tomrum.

Skall man ha bort gelcoaten så blir det rätt mycket spackling oavsett metod. Mackey framhåller alltid att han fick sin båt blästrad - ner till gelcoaten!? -för 5000 kr. Den firman gör visst inte såna jobb längre. Skulle ta bort bottenfärgen på min nuvarande båt - ner till ren gelcoat - för att par år sen. Jag slipade med exenterslip kopplad till damssugar: Jag är en trött gammal man. Orkade jobba 2 arbetspass om dan på vardera 2 timmar.Det tog ganska exakt 30 timmar för mig att slipa bort befintlig bottenfärg plus resterna av ett lager tjärepoxy - ner till ren gelcoat. Ett stort plus - jag var så fruktansvärt stel i min rygg när jag började slipa. När jag var klar efter 14 dagars slipning, var jag nästan så jag "kunde hoppa över små hus" Dvs enormt mycket piggare och rörligare i hela kroppen. Minimalt med spackling - det blir alltid lite skador, speciellt i kölens framkant. Diskuterade blästring med "varvsägaren" pga Mackey´s påstående. Han gissade på att jag minst skulle få betala 15 000 kr, för det jobbet, här ute. Jag bor ju på ett litet skitställe - långt ifrån all ära och redlighet - och hade båten på ett "varv" på en liten okänd ö på utsidan det samhälle där jag bor. Huvudön i ögruppen heter Smögen - om nu nån till äventyrs råkar ha hört talas om den lilla ön. Min förra båt - en storfidra - var drabbad av "böldpest" på nedre delen av kölen pga byggfusk hos "kavlitetsvarvet" Fiskksätra. Såg de när jag köpte båten. Nu är ju debatten om "böldpest" väldigt mycket överdriven, så det var inget som hindrade mig för att köpa båten. Hade jag inte gjort nåt åt det, hade båten hållit mig ut och mer där till. Men har man ett sjukligt begär att båtjobba och speciellt att slipa glasfiber - så har man. Skall man slipa ner gelcoaten krävs det kraftfullare grejer än en exenterslip med K40 papper. När jag slipade bort gelcoaten på min storfidra körde jag med en liten vinkelslip med Flapdisk K40. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Ovrigt/Flapdisc-2000017845/ Nån möjlighet att koppla dammsugare till den maskinen fanns inte, så jag stod ute på min svågers verkstadsplan och slipade. Hade i samband med upptagningen förberett för en torktunnel genom att lägga byggplast på båtkärran. Det mesta av slipdammet hamnade på byggplasten och kunde "sopas" upp därifrån. Sen stod jag inne i ett annat företags tempererade lokaler och torkade och lagade upp sakadorna. Pga vissa omständigheter blev det två vintrar. http://thallatha.blogspot.se/2009/12/storfidran-undet-tak-2005-2007_6617.html Att torka ut efter en "böldpestskada" är lite omständigt om det skall göras ordentligt. Man skall tvätta med sötvatten och torka i omgångar. Om man blästrar bort gelcoaten, eller slipar med vinkelslip som jag gjorde, så blir det en hel del spackling och mellanslipning och spackling igen. Jag är också av den uppfattningen att man inte skall lägga på för mycket och sen tvingas slipa bort en massa epoxyspackel. Det är bättre att spackla i flera omgångar, så man bara behöver slipa minimalt. Jag tillverkar epoxyspackel av lamineringsepoxy och mickroglasbalonger - som jag köper på BILTEMA - nu för tiden. Hälften så dyrt, vilket ju är dubbelt så roligt. Till Storfidran köpte jag av NM i Kungälv - ett mycket bra och kunnigt företag att ha med att göra - men................ Kostnaden för reparationen är var nog större än vad jag skulle kunna få ut för båten idag - om jag skulle lyckas sälja den. Funderar nästan på om jag skulle göra som "pseudonym" och ge bort den - om nu nån skulle vilja ha den. Att slipa bort gelcoaten på en hel båtbotten med vinkelslip år nog ett tufft jobb - tom för en "slipidiot" som mig. Är båten bara drabbad av "böldpestblåsor" som min storfidra borde det räcka att slipa ner gelcoaten på de partierna och bara ner till gelcoaten på resten av botten. Skall all gelcoaten på hela botten bort, så är nog blästring bästa alternativet.

Är det helt galet om man förklarar det med? 22kg på en 1m lång hävstång.