Ledartavla

Såhär blev det iallafall till slut. Riktigt nöjd, och tacksam för alla bra tips!! Tack å bock!

Inte sällan matas just NMEA-interfacekretsarna i instrumentet från bussens matning. Dessutom kan i värsta fall instrumentet ge felindikering om det upptäcker att NMEA-spänning saknas på bussen. Men visst KAN det finnas instrument som skulle fungera. Men nu har du plötsligt en sensor med i systemet, och dessa brukar oftast vara försörjda från bussen. Min rekommendation är att lägga tankemöda och pengarna på en standard men enkel NMEA2000-buss, som de flesta någorlunda insatta kan förstå och känna igen, samt bygga ut i framtiden. Och ansluta det du behöver till den med dropkablar.

Idag återanslöt jag min LFP-bank efter vintervilan. Det har förvarats med bortkopplad pluskabel och alla BMS-kontakter urdragna så att blåtandsmodul mm inte skulle förbruka ström under vintern. Ca 75% laddning kvar (det var nog ungefär där jag lämnade dem i höstas) och två tusendelar i diff mellan cellerna.

I så fall förstår jag faktiskt inte poängen med produkten, helt ärligt. Jag har solpanelerna via en solcellsregulator till förbrukningsbanken och laddar startbatteriet via generatorn. Ett skiljerelä håller de separerade då generatorn inte laddar. Enkelt, tydligt, billigt och sköter sig själv.

Tyvärr så tillför inte Cteks system så mycket. Du kan lika gärna ha ett skiljerelä. Det största risken är att Ctek S250SE är att den laddar sönder ditt bodelsbatteri. Efter en reklamation av min S250SA erkänner Cetek att man måste ha batterier som tål överladdning. Nya täta batterier skall helst inte överladdas https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/ Om du vill satsa på DCDC-omvandlare mellan start och service hade jag kört med Victron Orion XS 50A och separat solpanelregulator. Där får du flera trevliga funktioner som förhindrar kokning av servicebatteriet. Ctek har inga sådana inställningsmöjligheter.

Jag tycker det är onödigt med byte av olja och oljefilter! Motiverar det inte mer än så🙂 Det är ingen poäng att argumentera för olika skolor om ett ämne som detta eftersom det baserar sig på rent tyckande och egna upplevda (subjektiva) erfarenheter. Dock tycker jag du ska följa tipset från @Janne_G och kolla kondens, som jag tyckte lät som ett vettigt tips. Dieseln hade jag försökt kolla tecken på tillväxt om den stått nu 1 1/2 år. Inga tecken så hade jag hoppat filterbyte där också. Det är vad jag hade gjort😀

Visst är det olagligt och uppfyller inte EMC-direktivet i CE med en enhet som stör på det viset. Borde anmälas till Elsäkerhetsverket (som är tillsynsmyndigheten). Det som stör är med största sannolikhet övertoner från DC/DC:ns switchfrekvens (som troligen är någonstans kring 0,5-5MHz). För att få en DC/DC så effektiv som möjligt vill man nämligen ha maximalt branta switchpulser. Men brantheten ger också extremt mycket övertoner/störningar som man måste stoppa direkt vid källan, inne på kretskortet, så de inte kan hitta ut. XS 50 har man ju gjort mycket mer effektiv än sina föregångare, och antagligen har den designats av nya ingenjörer som prisats av sina chefer för att ha fått fram en väldigt mycket bättre/effektivare produkt än sina föregångare. Tyder på att man bara justerat något komponentvärde för att flytta grundfrekvensen så en elak överton inte hamnar på just kanal 16. Dvs man bara flyttar problemet i frekvens så det inte skall "märkas" så mycket hos de vanliga kunderna, istället för att lägga in smarta och kompetent designade filterkomponenter för att hindra övertonerna från de skarpa pulserna att sprida sig ut via kablage o.s.v. Väldigt dålig lösning, och den blir inte mer EMC-godkänd för det. Kraven gäller ju över stora frekvensområden, och VHF-bandet är fullt av annan kommunikation på andra frekvenser. Jag springer på det väldigt ofta, kunskapen om EMC är numera en bristvara. Inte minst hos nya/yngre konstruktörer. Och inte minst förståelsen för hur viktigt det är. I kombination med att det är självcertifiering på CE och att det - om man inte är riktigt duktig elektronikdesigner - ofta blir en motsättning mellan produktens övriga prestanda och störningarna, så tar man ut svängarna rejält. I det här fallet lite för mycket. Det går att designa i princip störningsfritt och ändå med hög effektivitet. Men det kräver kompetens. I Victrons fall kan det ha varit ett tidigt ställningstagande att prioritera ner detta "oviktiga" med EMC, och när man ser att det är ett verkligt problem först vid slutproverna (eller t.o.m. efter leverans) och produkten är färdig är det ytterst kostsamt att gå tillbaka och åtgärda det. Då väljer man en lösning så det inte skall "märkas" så mycket. Men kraven finns ju över stora frekvensområden, det är inte bara på marina VHF-delen. Så att flytta problemen är bara att mörka dem. Tyvärr är det vanligt. Många som installerat solpaneler har fått invertrar installerade som varit allt annat än CE-godkänt för hemmiljö. Företaget Svea Solar har många sådana installationer på sitt samvete, som i ett antal fall stört så kraftigt att kunderna av myndigheterna fått användningsförbud på sin anläggning. Inte så att kunden märkt något, men anläggningen har stört ut allmännyttig kommunikation på stort avstånd. Men det går att göra bra radiotysta DC/DC utan större extrakostnader. Har själv en solpanelsanläggning installerad av lokalt företag med inverter från Sungrow. Med förnuftiga filter och ferriter inbyggda på rätt ställe är anläggningen knäpptyst på radio, hela vägen från kortvåg (under någon MHz) till långt upp igenom. Skäms, Victron. Jag är glad att jag kör 30A-varianten. Ja, jag får ha två och de blir rätt varma. Men det är tyst på HELA VHF-bandet. Inte bara vissa marinkanaler.

Att hävda att allemansrätten gäller på kajer inne i stan är nog lika framgångsrikt som att hävda att allemansrätten skulle gälla på Stockholms stads bilparkeringar...

För några år sedan gjorde jag ett experiment med en solpanel. Jag kopplade en solpanel via en vanlig regulator (ej MPPT) till ett blybatteri med cirka 60% laddning. Testet gjordes i första halvan av augusti i Stockholmstrakten. Jag mätte ström och spänning till batteriet och räknade ut effekten. När panelen riktades rakt mot solen vid klarblå himmel fick jag ut märkeffekt. När jag la den platt mot marken fick jag ut cirka halva märkeffekten. När solen sedan gick I moln sjönk effekten till cirka 10% av märkeffekten. Året efter köpte jag mycket större solpaneler.

Ett mycket enkelt alternativ som jag använder ofta. En spillbit av tunnare plywood (6mm t ex) funkar utmärkt. Skär gärna upp galonen med kniv först utefter det tilltänkta hålets kant för att undvika att hålsågens tänder sliter sönder det när du börjar såga.

Bra variant. Ett annat alternativ är att limma i en bit trä i det befintliga hålet. Den behöver ju inte passa då bra, bara den sitter ordentligt och ger centrumborren styrning. Och ytterligare ett alternativ är att skruva fast en bit trä eller metall ovanpå hålet. Se bara till att hålsågen är tillräckligt djup. Invändig styrning utan centrumborr funkar också. Se som sagt bara till att hålsågen är tillräckligt djup. Vad som är enklast beror väl lite på vad man råkar ha liggande och hur man kommer åt.

Ser bra ut! Jag brukar rekommendera att man sätter ner ”equalisation voltage” till samma som absorption så att om man råkar slå på Equal så händer inget farligt.

Eftersom det finns fullgoda ersättare från det japanska landet Japan så hade inte jag tvekat. Honda, Yamaha, Suzuki, Tohatsu.... Listan är lång.

På mc-forumen jag hängde på förr fanns det oftast en sån här tråd, där man efter en mekdag plitade ner några rader om vad man gjort för Pärlan. De trådarna kunde bli rätt kul eftersom de emellanåt gick rejält OT, eller spårade ur i helnördiga diskussioner om varför ett visst fabrikat av oljefilter absolut inte får användas. Så jag drar igång en "Vad har du gjort för din båt idag"-tråd och ser om den överlever sjösättningsperioden. Det blev en lång dag med skutan men nu är hon klar för att hivas i sjön. - polering & vaxning fribord och akter. Det är himla svårt att få rejäl glans på 45 år gammal gelcoat som länge försummats men ytorna blev ändå betydligt snyggare än innan. Dåligt resultat beror troligen också på lågkvalitativa snikprodukter från biltema. Rubbing och vax för 600 kr/flaska hade säkerligen gett bättre resultat men någon hejd får det faktiskt vara på tokpriserna. - byte ventilkåpspackning motor och ventiljust. på känn eftersom jag glömt bladmåttet hemma. Ingen skillnad på gången efteråt. Besviken. - Provstart av motor. Kickade igång på två sekunder trots att han stått orörd sedan september! Helt overkligt. Jag älskar min gamla Penta MD5B innerligt. Den överlever nog mig. Hur länge kommer folk att hålla liv i dessa gamla enstånkor? Tills att man inte längre kan köpa diesel eller likvärdigt flytande bränsle, säkerligen. Fast då kan man väl köra på matolja? Det kommer ju finnas så länge det finns människor på Jorden. Så länge kommer också Pentor att tuffa på! - Ihopmontering av rorkulten till hjärtstocken. Fortfarande samma glapp trots 600 spänn för ny bussning och mycket tid nerlagt. Fast rodret är lite trögare nu. Jag begriper mig helt uppenbart inte alls på roderkonstruktioner så nu 💩 jag i det här och kör som det är. - sprucket roder ihoplimmat med epoxi. Blev bra men ska plasta utanpå också, bara för att se hur det görs. Har aldrig plastat förr. - borrat ur avbruten skruv för offeranod vid propellern och gängat om så alla tre anoderna är på plats. I annan tråd skrev någon att det inte behövs anoder för propen på 110S eftersom den är isolerad från axeln. Men efter bara en säsong är anoderna rejält vita och anfrätta så de verkar allt behövas. Den andra, ringanoden mot drevet, är däremot helt opåverkad. Kanske fel material? - borstat bort rost från kölen och grundmålat, lägger på bottenfärg imorrn. - märkt upp varningslamporna på motorns manöverpanel ordentligt med Dymotejp så det syns bra vad det är för larm. Plus annat smått och gott som jag glömt. Imorrn är sista chansen för fix av sådant som måste göras på land. Sjösättning på lördag 😁

Om båten är svår att styra i låga farter och där det är trångt skall du absolut inte fixera snurran och styra med rodret iställe!. Styr med snurran och styr med rodret samtidigt. Framförallt är det viktigt att rodret inte styr åt ett annat håll än dit du styr med motorn, för då kan det bli råddigt. Men i låga farter är det motorn som står för den stora styrningskraften. (För att rodret skall fungera måste det strömma vatten förbi det, vilket det förstås inte gör särskilt mycket när båten går långsamt. Föreslår att du kör ut på lite fritt vatten och testar båda varianterna så snart du sjösatt så kommer du att märka skillnaden. Och den är stor! En av de stora fördelarna med att ha utombordare istället för inombordare -- möjligen rent av den enda -- är just att man kan styra med motorn och därmed få en mycket snävare vändradie. De enda gånger jag låser rodret på min IF med utombordare är dels när jag kör igenom Bråviken, vilket tar flera timmar. Men då är förstås också motorn låst. Och dels när jag seglar ensam och skall sätta segel. Aldrig annars.

Gelcoatspackel. Ev. bara gelcoat eftersom skadan är väldigt liten. Något har slagit i och spräckt gelcoaten, som i sig - till skillnad från den armerade polyestern - är väldigt spröd. För att få lagningen hållbar bör dock skadans kanter först fasas och sprickor/flisor som ännu inte lossnat slipas ner så inget "löst" finns kvar. Sedan rengöra ordentligt med aceton. Tycker mig kunna ana att detta är en gammal skada som lagats innan (syns lite vitare gelcoat/färg på min förstorade bild nedan), troligen bara genom att lite gelcoat duttats på men som lossnat. Så kan man göra, och det kan hålla ett tag.

Inte alls. Det är en normal, "klen" hushållsmaskin som massproducerades under många år. Dessutom var vredet för trådspänning trasigt, så jag fick fixa med en lös skruv och bricka för att få det hyfsat rätt. Trots det gick det fint. Men, en sak som INTE funkar är att ha sån där klistertejp som tyvärr rekommenderas från kapellmakarhåll. Jag testade inledningsvis och det blev tvärstopp och totalhaveri. Kör man med sånt mellan så kan jag förstå om det blir pannkaka av allt. Men som tur är behövs det inte! En sån här var det:

Kallstarter och korta körningar skapar förutsättningar för kondens genom temperaturväxlingar i metallen i en motor. Vid normal drift hinner fukten ånga bort när allt blir genomvarmt, det är därför en motor som går långa pass mår bättre. Segelbåtsmotorer som körs korta turer in och ut från hamnplatsen mår inte så bra trots få driftstimmar då dom inte hinner bli genomvarma. Min motor ( liten Penta-diesel)som sitter i en långsamgående snipa får långa körningar för det mesta och har hittills snurrat på i drygt 50 år och över 7000 timmar och jag hoppas på mer. Jag byter olja var hundrade timme vilket ibland innebär flera byten på en säsong men jag tror att fräsch olja är en bra grund för god funktion. Jag har haft båten och motorn i 43 år utan några större reparationer så det kanske bevisar något.

Länkar till annat forum, Maskinisten.net, där jag skrivit under typ 10 år om i princip allt jag gjort med min Albin Cumulus. Grabbräcke, Peke, Badbrygga mm i rostfritt. Och en hel del annat, t ex sittbrunnskapell, montering av Garmin frammåtseende ekolod, säker vinterkonservering av motor, bottenfärg, byte Cutlesslager, motorservice Yanmar YSM12, modifierad bilgenerator, service Eberspächer Dieselvärmare, Bimini, drift CPAP, o s v, o s v. Kanske finner Ni nåt matnyttigt. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=279408#p3460401 - En länk till innehållsförteckning (blå text) finns bifogad i första inlägget. Ladda ned länken, och öppna från denna, så funkar det som tänkt. Välkommen att botanisera... - Tar gärna emot kommentarer här.

Men varför köra med två olika versioner? Vem vill köpa en laddare som stör nödtrafik på VHF? Hur kan den vara laglig att sälja eller använda, den uppfyller väl inte CE-märkningen. Om det ändå inte skiljer något mellan versionerna borde väl Victron bara sälja den avstörda modellen! Konstigt.

Thermoprodukter skriver på sin hemsida att XS numera finns i två versioner, en "VHF" och en "ej VHF". Produktnumren är olika: ORI121217050 för den nya, ORI121217040 för den gamla "ej VHF". Dom skriver:

Glad för moden navigations utrustning, när jag ska över sjön.

Om du har hemmahamn i Mälaren måste du enligt reglerna måla med biocidfri (giftfri) färg, om du sen åker ut på semester några veckor i Sthlm skärgård har ingen betydelse.

Om det varit min båt hade jag sjösatt, och skrapat mm till hösten. Då blir det både uppblött och sen torkat skrov inför nästa vår. Båten sjunker inte p g a detta.

…men ordinarie pris på Jula är 399 kr, dvs 20% lägre än reapriset. Varför är det så?

Då börjar premiären 2025! Kallt men vackert och mysigt. Hardcore test hela helgen med batterierna. Bör hämta hem om ☀️ lyser med sin närvaro.

Det finns en tillverkare "Weipu" som har kontakter med guldpläterade mässingsstift. Kontakterna finns i en uppsjö av olika antal stift och som stickkontakt och chassikontakt. Hane eller hona i de olika modellerna. Två storlekar SP13 och SP21. Jag har beställt från https://www.conrad.de/de/search.html?search=weipu Man kollar i produktbladet vad de aktuella kontakterna ska ha för typnummer o sen får man leta bland varianterna hos Conrad. weipu-sp13-serie-rundkontakt-sp13.pdf weipu-sp21-kontakt-serie-sp21.pdf

Alltså, idén är ju att skölja sjövattendelen (saltvatten?)....gå då på å anslut färskvatten så nära där vattnet kommer in i båten normalt....och låt sjövattenpumpen själv göra jobbet. Om motorn inte går och du vill trycka in vatten, så får du nog ta bort impellern i sjövattenpumpen och täta locket, annars lär du inte få igenom nåt. Trycka in vatten i avgasröret/limpan kan vara lurigt, beroende på hur det ser ut....risken finns att vattnet går baklänges in till avgasventilen/turbon, om det inte finns något gasflöde (om motorn inte är igång)...det är inte bra. Men det ser ju ut som om du kopplat isär innan "limpan", så du kan ju nöja dig med det. Red: Kollade en bild på TAMD40 och inser att du avser skölja endast värmeväxlaren....då bör det funka att mata in vattnet/systemrens så som du tänkt.

Speeding Performance parts, du får ta en tripp till Borås Ödegärdsgatan 6 (Port 23-24) 504 64 Borås, Sverige Artikelnr: SPDFFH48 är det närmaste jag hittar. // Janne

Poängen är kanske att man vill begränsa laddningen så mycket som möjligt? Min första tanke var, varför vill man inte ladda med hela generatorns kapacitet utan bara med max 20 A. Om det dessutom är så att solcellerna begränsar generatorns möjlighet att ge laddning är ju produkten fulländad som laddbegränsare. (Viss ironi kan förekomma.) Så har jag det också, men det är nog bara vi som inte använder motorn så mycket som vill ha så mycket laddning som möjligt när motorn går. Nu frågade ju inte TS om produktvalet, men mitt råd är ändå att skaffa en solcellsregulator och ett skiljerelä. Victron SmartSolar MPPT 100/20 verkar kosta under tusenlappen och ett skiljerelä från 100:- kronor och uppåt beroende på teknik och fabrikat. Biltemas skiljerelä för 300:- kronor funkar bra och är lätt att installera (behövs ingen åtkomst/sladd till generatorn).

Nu var årets första batteri byggt. Att sätta ihop EEL-DIY kit var verkligen inte svårt. Om man är lite osäker finns det flera youtubers som visar hur lådan skall skruvas ihop. Dock ingen med de nya coola interna anslutningarna. Det gäller bara att ha koll så att man inte kortsluter några celler. Det kan vara bra med att dra åt muttrarna på polerna med momentnyckel. 6nm är rekommenderat. Kändes rätt mycket. Med ett färdigt kretskort för att hantera balanseringskablarna var det enkelt att inte göra bort sig med alla anslutningarna. Mina kit hade fått uppgraderade interna kablar med mjuka laminerade kopparbalkar. 314Ah EVE MB31 cellerna från NKON var perfekt balanserade på 3.29V. De brukar motsvara ca 30% Så man behöver bara ladda upp dem så är det klart. Mjukvaran i JK B2A8S20P har blivit uppgraderad sedan förra året. Nu har den en Smart Sleep funktion som stänger av batteriet om ingen ström lastar och om spänningen är under en förutbestämd nivå. Den prövar att starta om efter en förinställd tid. Det ser ut som Jikong har hittat en funktion för att minska risken för oavsiktlig urladdning under vintern. Nu gäller det att komma på hur man skall uppgradera firmware i mitt gamla batteri. En låda av den här typen känns mer båtmässig men alla skruvarna var rätt magnetiska så jag tror inte att de är rostfria. Jag får se nästa år om jag måste byta ut några mot en bättre kvalité. . Så här snyggt blev det:

Då lämnar jag tråden för i år och önskar Er alla en riktigt bra båtsommar (återkommer 2026).

Anoder av zink har utgått. Aluminiumanoder heter 24007660, och magnesiumanoder för sötvatten 3863480. Beställes styckvis. Kostar skjortan.

Ursäkta men jag brukar ha lite otur när jag tänker, men jag har för mig att man skall räkna med propellervarvet dvs utväxlingen på drevet. Hur långt skulle propellern komma i fast material per varv och hur långt kommer den i vattnet. Skillnaden är vad jag fått lära mig kallas slip. Det är möjligt att jag är ute och cyklar i mina tankar. Men någon förståsigpåare kanske kan rätta mig om jag har fel.

Det är väl inte tryck du skall kolla, oljan har ju inte runnit ut. Du bör skapa vacuum i växelhuset, vattnet har ju tryckts in. Vissa läckor kan ju vara åt båda håll så det kanske duger med att trycksätta.

Inte heller detta kan man vara säker på. Det kan mycket väl hålla ok spänning men vara sulfaterat eller åldrat på annat sätt så inre resistansen blivit hög och/eller kemin ändrats. Jag var vid båten idag med ett nygammalt startbatteri som jag var lite tveksam till om det skulle funka fast spänningen var nåra 12,7 V, det gjord det inte.

Måla bottenfärgen ganska snabbt efter epoxyn. Om epoxyn inte är genomhärdad så biter bottenfärgen fast bättre och risken att den flagnar minskar.

Ingen vits. Skadan är dåligt lagad och den enda vettiga lösningen är att göra om och göra rätt. Laminatet rör sig i en båt och en spackel-lagning har ingen förmåga att följa med. Det spricker i kontaktytan med det gamla laminatet och när det väl börjat blir det värre med tiden. Första bilden visar hur det ser ut när fukt kommer in under gelcoaten och får härja med frosten. Lösningen är att ge tusan i spacklet tills man fixar sista finishen och fylla skadan med nytt laminat istället, med breda skarvar mot det gamla. Då sitter det bra och följer med när laminatet flexar i vågorna. Det är inte SÅ mycket mer jobb än att spackla, och så slipper man göra om jobbet efter några säsonger.

BB fribord idag innan jobbet. Om man får sin bil som spegelbild så får man vara nöjd finishen. Tar resten i helgen och frun bottenmålar då.

Jag förstår inte rådet att lägga på mera glasfiber om det inte är så att material (mer än enstaka milineter) är bortslipat i samband med montage eller demontage av bärplanet. Då kan det vara rekevant att bygga upp mera tjocklek, men inte annars. Om du inte tycker det är jättehemskt att fiskarna ser din båtbotten omålad så är mitt råd att bara lägga på ett lager polyester för att binda ev lös/blottad glasfiber. Rengör noga med rikligt med aceton. Slipa med 40-papper. Torka bort slipdam med ren trasa. Torka av med aceton. Pensla på ett ganska tunnt lager polyester. Både gelcoat och polyester tar upp en liten del vatten genom osmos, så jag skulle inte lägga mera möda på det än som jag beskrev innan jag bestämt om jag skulle bygga ett nytt trimplan eller återställa skrovet utan trimplan.

Som påminnelse har jag testat detta. Två gången. I tron på att vara modern och följa experterna, installerade jag Cteks system mellan startbatteri och förbrukningsbatteri, för att kunna ladda "snabbare". Det ledde till många kokta batterier på några år. Skriver lite om det här. https://www.maringuiden.se/forum/topic/107987-cetek-d250sa-och-smartpass120-kokade-mina-batterier/ När jag framförde problemet till en båtelexpert som föreläste för Kryssarklubben trodde han mig inte. Där var det viktigast att toppa upp laddningen av sina AGM-batterier.

Ser ut som om den behöver packas upp och monteras.

Ja, så snart laddspänningen överstiger cellens egen-EMK (som inte ens fulladdad i vila är över c:a 2,15V) så kommer den laddas och batteriet blir så småningom utjämnat och alla celler fulladdade. Om det är friskt, vill säga. Men om det är någon/några av de seriekopplade cellerna som halkat rejält efter är det som sagt tveksamt om batteriet kan betraktas som friskt längre. Visst kan man stressa bort både sulfatering och annat och förlänga livet lite till på dem i vissa fall, men det skall i så fall göras utanför båten och lite mer kontrollerat. Men det bästa är nog att batteriet får en långsam och lugn laddning till fullt lite då och då så även de en aning långsammare hinner ifatt, utan risk att de snabbast fulladdade cellerna riskerar att börja gasa. Detta är också i praktiken det som sker när de flesta laddare sänker laddspänningen till trygga nivåer (men över batteriets vilospänningsom fulladdat), t ex 13,8V. I synnerhet om det sedan får stå med den spänningen ett tag. Och egentligen kan man fundera på hur laddtillverkarna tänker med en så hög utjämningsspänning som 16-17V. Om nu några celler är lite "efter" så innebär det att de friska får proportionellt mer än 1/6 var av pålagd spänning. Då kommer det koka gas friskt i dem ! Fast å andra sidan kanske det just blir utjämnat, då man försämrar de som var bra så de blir lika usla allihop 😉. EDIT: Men du nämner ju också skiktad batterisyra p.g.a. stillastående batteri (borde inte gälla t ex AGM). Viss kokning gör ju att den rörs runt, så visst finns där en poäng. På batterer till solceller i t ex ett hus kanske. Men inte i en bil eller båt som rör sig. Om man istället syftar till att skjuta bort sulfatering och annan beläggning som gör vissa celler "tröga" så är det - enligt min erfarenhet - oftast betydligt högre spänning som skall till. Och egentligen är det ren misshandel av batteriet det handlar om då, som inte skall utföras med annat tillkopplat och i synerhet inte inne i en båt. Men liksom en del andra här på forumet har även jag ibland fått liv i hopplösa batterier på det sättet. Fast jag skulle aldrig mer lita på dem, och det är ingen procedur jag vill rekommendera eller ta ansvar för. Nej, man når full laddning även vid betydligt lägre spänning. T.o.m. ner till lite över 13V. Men det tar betydligt längre tid. Det är annars en vanlig missuppfattning att blybatterierna just kräver spänning nära gasningsspänningen kring 14,4V för att bli fulladdade. Anledningen att man ofta vill ligga nära eller ibland t.o.m. lite över den gränsen (i synnerhet kanske om man tillverkar laddare) är istället att ju högre spänning man lägger på, desto mer ström slukar batteriet i sig. Och därmed laddas det fullt fortare vilket ju laddtillverkarna gärna tycker är bra. För att ösa på spänning är ju i princip det enda sättet att få ett bly/syrabatteri att sluka i sig mer ström och därmed öka farten på laddningen. Visserligen vill ju vi båtmänniskor också ha snabbast möjliga laddning. Men om de 10-15% snabbare man kan få genom att höja de sista tiondels volten i värsta fall halverar batterilivslängden är det inte lika självklart längre.

Precis så gjorde jag i min båt förra året.

Nej man borrar i ett annat trä eller plyfabit med rätt håldiameter.Sedan spänner man eller skruvar fast den biten ovanpå.Då har du yttre styrning till hålsågen utan centrumborr.tror inte du kan mislyckas.Lycka till. Ronnie

Varför inte använda en hålsåg?

Hade Gyllenhammar fått som han vill så hade vi varit delägare i Norsk oljeindustri och Volvo hade troligen inte varit Kinesiskt.

Nytvättad med tryckspruta från BT (vattnet avstängt). Gick förvånansvärt lättare än jag trodde att skölj av med den, rekommenderas. Gick igenom dreven med nya anoder och färg samt fetta lite. Kontrollerade motorerna också. Återstår lite poleringen och bättra på bottenfärgen, sen är vi redo för det rätta element! @Kenneth_S här ser du mitt kapell som åkte på för en vecka sedan.

Planerar att ta av presenningen i helgen och kanske påbörja en förmodligen långdragen men behövlig polering Första vårrustningen för min del..