Ledartavla

Nytt 240 Amp Laddat År Har bytt generator inför varje säsong under fem år. Vi vet att det alltid går att modifiera och göra saker och ting bättre. Alla generatorer har varit vattenkylda som jag har laborerat med. Ser så många inlägg om hur folk kopplar på fläktar mm för att kyla sina luftkylda generatorer. Jag testade initialt detta också och fick ut 5–10 Amp extra och var inte nöjd med detta. Det har blivit lätt över 200 timmar som jag har legat på knä framför min Yanmar 4JH5E och brorsans Yanmar 4JH4-HTE för att få till lite bättre laddning. För att underlätta testandet så byggdes en testbänk med en 7,5kW ABB 3 fasmotor, Hitachi frekvensomriktare som klarar 11kW. För att kunna lasta generatorn så finns 50 stycken H1 55W halogenglödlampor som går att koppla in i olika steg, totalt om 2700 Watt. Ytterligare last för att kolla av att regulatorer funkar för att ladda LiFePO4 batterier så finns 3x100Ah batterier som kan laddas. Två stycken från Amazon av olika modeller och ett batteri från SeaSea. Dom ligger rakt av parallellkopplade. I min generatorverkstad så finns inte rinnande vatten men det gör inget. Med en behållare som är fylld med exakt 25 liter vatten och med en termometer så kan uppvärmningen registreras och kyleffekten beräknas. Det har visat sig att vattnet kyler bort rätt så exakt 2.000 Watt när generatorn laddar med 240 Ampere vid 13,15 Volt som är 3,15kW Mer effekt kyls bort av den interna fläkten inne i generatorn. Uppskattningsvis så ligger verkningsgraden på en generator runt 55-60% Det blir mycket värme som ska kylas bort. Testet på Youtube gjordes utan regulator, ett spänningsaggregat användes istället. Notera att spänningen ut till fältlindningen var lägre än batterispänningen. Med en regulator så hade strömmen blivit ännu högre! Flera tester med Balmar MC-618 och Wakespeed 500 kommer att ske nu i vår. Problemet som många har upptäckt när de har uppgraderat med LFP batterier är att generatorn blir varm eller stekhet och i sämsta fall så smiter röken ut från generatorn och då är det riktigt illa. Generatorn är vattenkyld med en EGEN KRETS i våra båtar genom värmeväxlare. Att använda motorns kylvatten är ingen vinst. Att kyla med 82 gradigt vatten hjälper lite. Värmeväxlaren sitter direkt efter sjövattenfiltret. Normalt är kylvattnet 40 grader som cirkulerar till generatorerna (två generatorer i brorsans båt) när vi ligger i sjön. Deltat brukar vara 20 grader. Den interna regulatorn är urplockat och samtliga dioder också. Vet inte hur många interna diodbryggor som jag har eldat upp, men det är ett många och några till. Idag är diodbryggan extern på 300Amp och givetvis vattenkyld. Motorutrymmet är betydligt svalare idag med en vattenkyld generator än när jag hade en luftkyld generator från Genmaax som laddade typ endast 80Amp Med Flir värmekamera så syns det att den vattenkylda generatorn är en av de svalaste komponenterna på motorn. Porsche slutade att tillverka luftkylda motorer 1998. Det är inte så konstigt. Vatten kyller 250 gånger bättre än luft.

lördag då smäller det jag har bestämt mig jag kommer lyfta ut motorerna ät tröt på att ligga där å skruva. kanske får för mig att riva motorerna för nöjets skull hahaha kommer självklart passa på att tvätta och måla motorrummet trevlig helg på er alla bilder kommer på jobbet

Livet som pensionär sen dryga 62, strax 70 år fyllda. Man hoppas att det blir några säsonger till på sjön. Ja, jag längtar... Köpte min Cumulus 2007. Legat ute på Vänern typ 70 nätter varje säsong. Knöte fast mig eller ankrat på åtminstonde 145 platser. Ja, givetvis fler återkommande.

Teak lacken är vanlig klarlack med lite krita i så den kan du använda i till de 7-8 första lagren för att få djup i lacken sedan 1-2 lager sidenmatt beroende på hur matt du vill ha

Nej Man blir aldrig nöjd av alternativ två. I just detta fall är det ju dessutom en hel del pengar "på spel"... då är det väl extra viktigt att bli nöjd? Nu var det väl iofs inte du som skulle bli nöjd... utan frugan... och det kan i många fall vara än viktigare. För ja, man skall gå på det man VILL ha, annars kommer man ångra sig varenda gång man ens ser grejerna... I just detta fall... kapell eller hytt... kapell är en nödlösning ruffiga sommardagar medan en hytt är en permanent sak året om.

Hej och välkommen till MG! Att vara ute några dagar utan toa innebär att man måste vara beredd på ett visst mått av vildmarksliv och är man van vid det så är det säkert ok. Det kräver bla att man kan lägga till vid en ö där man kan gräva ner (djupt) när man gjort ”stort”. Detta kanske inte alltid går så för mig är en toa nödvändig (😉). Det har förts många och långa diskussioner om inom- eller utombordare här. Sammanfattande kan man säga att en utombordare är mer stöldbegärlig men går lättare att byta när den blir gammal. En inombordare är vanligtvis mer långlivad och ger dels en annan (bättre) gång då tyngdpunkten ligger inne i båten men det gör att den också stjäl utrymme i båten. Inombordaren är i vissa fall mer svårmeckad och i andra fall mer lättmeckad. Vad gäller val av båt så föreslår jag att ni tar några vändor på de närmaste marinorna och kollar vilka båtar som ligger där. Prata gärna med några båtägare (vi pratar rent allmänt gärna om våra båtar) och fråga vad de gillar/ogillar med just sin båt. Sen brukar jag rekommendera att välja en motor där möjligheten till service och reservdelar finns i närheten. Det är inte alltid kul att traila större båtar längre sträckor. Förvaring inomhus brukar inte vara nödvändigt (och är ofta dyrt om man inte har egen hall) men man måste se till att tömma vattentankar, toa och toatanken och frostskydda dem. Det bör man fö göra även om man har en inomhusförvaring med värme för ingen vet när strömmen går eller hur lång tid den är borta. Lycka till!

Så här blev det slut! Gott nytt år!

Så går 2024 mot sitt slut Tre månader efter upptagning börjar äntligen inspirationen och lusten att återinfinna sig. Var nere till båten och funderade på vad jag skulle sätta tänderna i och det råkade sluta med att jag rev det gamla pentryt för att ge plats åt något nyare, fräshare och mer användbart (jag har inte användning för två spisar).... Allt som inte var inplastat monterades ner men en del kommer säkert att återanvändas - vad vet jag ännu inte då jag inte har någon plan men just nu är teorin följande: Då vatten och avlopp redan är framdraget kommer jag nog ha ett mindre handfat. Det som sitter idag är väldigt djupt vilket tar upp alldeles för mycket plats i skåpet nedanför. Då jag inte kommer diska där nere så räcker det med ett grundare Överskåpen kopper förmodligen få ett nytt ytskikt och sedan återanvänas. Dock ska jag först se till att det finns en bra skrovbeklädnad eller liknande innanför så att insidan av skåpen blir lika fina som utsidan Bänkskivan kommer bytas. Troligtvis laminat även om det vore både snyggare och mer praktiskt med ett kompositmaterial. Kompositskivor är dock otroligt dyra Jag leker med tanken att bygga en toppmatad kylbox där spisen tidigare var monterad. Kylagreggat verkar dock väldigt dyra och jag har en ny ocvh välfungerande kyl - behöver jag verkligen en till när jag är ensam ombord? Vi får se hur det blir Förvaring. Jag har allvarlig brist på förvaring av torrvaror, bröd, flaskor m.m. så det hoppas jag kunna lösa Intergrerad kaffemaskin? Det är ett i-landsproblem men visst vore det skönt att kunna få en morgonkaffe genom att bara trycka på en knapp Modernare "look". Mycket har hänt med både material och stil sidan 1984 - här hoppas jag kunna modernisera på ett sätt som fortfarande passar till båten Jag misstänker att detta projekt kommer ta en hel del tid i anspråk - dels för att jag inte har någon egentlig plan men också att jag måste lära mig om vilka material jag ska använda - det gäller ju att hitta den där gyllenee medelvägen mellan pris och prestanda. Gott nytt år allihop! /Christian

Årets julklapp till vår Seagrid blir 20 meter skrovbeklädnad samt isolering. Mastercabinen samt midcabinen. Idag gör vi ett ryck med det sista (vi har nästa tagit bort all lim) då vädret är milt. Tur att man har en fru som är grym på detta slavjobb med att ta bort lim.

En video som visar sambandet mellan brus i radion (eller att en station försvinner bort) och att DC/DC:n slås på/av är faktiskt inte så dumt. För det faktum att en pryl inte är (elektriskt och störningsmässigt) "kompatibel" i det sammanhang den är avsedd för är nämligen också skäl för underkännande. Detta är grundkravet, men det är ju svårare att framförallt testa och täcka in alla upptänkliga situationer än att mäta mätvärden i ett labb, så därför finns kravet med gränsvärden. Men gränsvärdena är ju i allmänhet satta för att representera den verkliga situationen och inte tvärtom. Och kan man då visa att prylen inte fungerar i ett typiskt och vanligt, verkligt sammanhang är egentligen de absoluta mätvärdena inte så intressanta: Prylen fungerar ju inte i den tänkta "applikationen".

Tyvärr bygger dina idéer på hur det funkar på östkusten. 1. Man behöver tvätta oftare än varannan vecka. Redan efter en vecka är påväxten påtaglig här, under större delen av säsongen. Du får tro hur lite du vill på det, men så är det bara. Skulle man missa en tvätt på ett par veckor är det kört, då sitter det. Så aldrig bli sjuk, aldrig resa bort, hela tiden åka och köra båten till bottentvätten. 2. Nästan alla båtplatser i Bohuslän och Gbg finns i kommunala småbåtshamnar, där kommunernas regler gäller. Om kommunen sätter dit en bottentvätt finns det, annars finns det inte. Det finns en del privata hamnar, men de står för en liten andel av det totala antalet båtplatser, och alla har inte möjlighet att skaffa båtplats där, om de skulle vilja. 3. Att köra och tvätta botten skulle behöva läggas in i ett schema, ungefär som tvättider i en gemensam tvättstuga eftersom efterfrågan skulle vara brutalt hög. Det innebär i sin tur att man inte kan åka och tvätta när det funkar bäst för en själv, utan man måste anpassa sig, eller avstå om jobb, familj eller andra åtaganden kommer i vägen. Det är svårt att planera sjukdom eller dåligt väder, så man kan vara körd bara vid en miss. 4. Den faktiska tiden i båttvätten kanske bara tar 20 minuter, men sen får man räkna med tiden för att ta sig till hamnen (i mitt fall 25-60 min, beroende på trafiksituation), förbereda båten, köra den till själva tvätten, kanske vänta några minuter på att den ska bli ledig, tvätta, köra tillbaks båten och förtöja igen, och sen åka hem. Om vi hade haft en bottentvätt i vår hamn hade jag behövt räkna med mellan två och tre timmar totaltid för en tvätt. Varje vecka. Jag hade bara kunnat kvällar och dagtid helger, och personalen som sköter tvätten hade förmodligen inte jobbat såna tider, så man hade behövt ta ledigt från jobbet för att lösa det många gånger. Inte rimligt på långa vägar. Och med begränsat med tid att lägga på båten skulle nog de flesta hellre lägga de 2-3 timmarna på att vara ute med den. I största hamnen i Gbg, Björlanda Kile, finns det drygt 2000 båtar. Föreställ dig kaoset om flera hundra varje kväll skulle köra till en bottentvätt där. 5. På många håll skulle man förmodligen inte få lov att installera en bottentvätt. Risken för att föroreningar sprids skulle många se som för stor. I vår hamn skulle det garanterat inte få finnas pga naturhänsyn (speciellt område), så där skulle det handla om kanske 70 min transportsträcka till bottentvätten (närmaste andra hamnen där det teoretiskt skulle kunna finnas en i ett sånt läge). Då snackar vi runt fem timmar totalt för att få botten tvättad. Nej, sorry, det är helt orimligt. Ja, det kan funka med de förutsättningar som råder på östkusten, men det finns inget sätt att lösa det praktiskt och hållbart i Bohuslän. Så förbjuds kopparfärgerna, då är det över för segelbåtar här. Motorbåtar kan nog klara sig med skrovduk och silikonfärger (där den höga farten kan slita bort påväxt) och segeljollar/trailerbara segelbåtar kan också fortsätta funka. Men "bobara" segelbåtar, nix. Där är det slut.

Tänk på att Skyllermarks levebröd är att sälja kopparkabel.

Jag kan absolut rekommendera er alla att skänka segel till detta examensprojekt om flera segel önskas. Skicka ett PM och fråga. Jag fick en rundvisning i Konstfacks lokaler och en trevlig pratstund. Telefonplan är bara några minuters avstickare från E4/E20 vid Västberga. Gratis perkering utanför SATS. Dina segel kommer säkert att göra mera nytta där än i ditt förråd.

Brukar i mitt yrke använda en o-rings krok för att trycka i mellan kopparbrickan och recessen. Går att häva med lite finnes så den kommer rakt in ifrån sidan.

Jag bytte från DC till Kabinbåt för 2 år sedan. har inte ångrat mig en dag. Svensk sommar är inte som man tror, den är kall och blåsig.

Lyssna på frugan..... Hyttbåt är nr 1 Har själv en Jeanneau 695.

Hittills tycker jag det varit magert med konkreta resultat från AI-hypen, sånt som vanligt folk har nytta av alltså. ChatGPT och Microsofts Copilot är visserligen bra och jag märker att jag använder dem mer och mer istället för att googla efter svar eftersom man får utförligare och bättre resultat från GPT-tjänsterna, det som slarvigt kallas Artificiell Intelligens trots att det inte är fråga om någon intelligens utan maskin-inlärning och avancerade förutsägelser om vad som ska vara nästa ord. Jaja, nog om det. Men nu händer det äntligen nåt som är bra för oss på sjön! Google har skruvat ihop en AI-modell som förutsäger väder bättre och betydligt snabbare än dagens nuvarande system med enorma sammankopplade superdatorer. GenCast ska visat 97.2% bättre resultat än ECMWF’s ENS (dagens ledande prognossystem). Resultatet blir bättre ju längre fram i tiden man prognosticerar. Det vore ju fantastiskt att veta hur vädret faktiskt blir om en vecka eller två. GenCast är dessutom s.k. Open Source så vem som helst kan använda den fritt i sitt eget prognos-system/programvara. Själv kör jag ECMWF i Predictwind och jag hoppas de snart lägger till GenCast. Och även såklart att SMHI och andra prognosmakare som svenska sjöfarare använder tar till sig det här. https://foretagande.se/ny-ai-modell-revolutionerar-vaderprognoser-snabbare-och-mer-exakta-forutsagelser https://feber.se/samhalle/googles-nya-vader-ai-ar-en-hejare-pa-vaderprognoser/474641/ https://deepmind.google/discover/blog/gencast-predicts-weather-and-the-risks-of-extreme-conditions-with-sota-accuracy/ https://www.ecmwf.int/en/forecasts/documentation-and-support/medium-range-forecasts

Har många gånger förstummad stått och sett på när folk tar upp och sjösätter sina båtar utan att köra ner vagnen ordentligt i vattnet. Både ser amatörmässigt ut, riskerar skada båten och blockerar rampen för andra då det tar tid. Ner med vagnen ordentligt. Spola av naven med färskvatten därefter. Lagerna kan man se över/fetta in en gång årligen.

Normalt vänder tillverkarna stefapackningarna bakpå naven med läppen inåt så de skall hålla kvar fettet i navet. När man vänder läppen utåt håller den vatten och skit ute ur navet i alla fall någotsånär. Har man då en fastskruvad eller fastspänd navkopp på utsidan med smörjnippa i kan man pressa in fett där och så pressas det yttersta fetter ut under läppen på stefapackningen. Fördelen är att när det är för mycket fett i navet pressar överskottet ut när man kör. Nackdelen är att man måste smörja regelbundet eftersom navet hela tiden förlorar litet fett. Problemet är hur du skall klara av bromsarna....... här i trakten har de flesta inga bromsar på båtkärrorna eftersom det normala är att sjösätta med traktor. Att få överskottsfett och saltvatten i bromstrumman är inte så bra för bromseffekten.

Hej Vi har i SXK Västkustkretsen testat Hempel SilicOne på små plattor på ett flertal båtar och det verkar inte växa något på dem under första året. Dock är det mycket jobb före man får bytt färg och så har man risken, som Makro skriver, med siliconsmitta om det inte fungerar. Jag fick en burk Basilicoat på Båtmässan för att testa. Vi har en bad/räddningsstege på bryggan där jag målar stegen med bottenfärg för att man inte skall skära sönder fötterna. I år målade jag med Basilicoat och det fungerade inte alls, se bild, om det hade fungerat på en båt i rörelse vet jag inte. Platsen är Onsala i Norra Halland.

Du har fått många bra tips här. Jag har ett Engbo 34D och skulle bara vilja komplettera med några andra infallsvinklar som kan vara applicerbart vid utebliven kontakt med stoppsensorn. Kontrollera att trådarna har bra anslutning till kontrollboxen. I mitt system sitter de klämda med knappar i en kontakt. Inte särskilt väderskyddat. Jag har varit med om att vissa trådar har hoppat ut kontakten. Kontakten sitter i i överkant på bilden nedan, Kolla att stoppsensorn sitter tillräckligt nära linan. Se den gröna ringen på bilden nedan. Kolla så att inte ankarlinan inte har slitit av kabeln till sensorn. Jag har slitmärken på min kabel vid den röda ringen. Lycka till!

Imponerande arbete! Men förlåt för OT.

Jo, det är enklast och mer än tillräckligt i de flesta fall, eftersom kablarna i båten är rätt korta och just den tabellens tal konservativa 🙂. ------------------------------- Nu blir det kanske lite OT/överkurs, men ändå (och detta vet du säkert redan, men skriver det för allmän info): Amperetalet på säkringen är och kan dock inte bara vara beroende av kabelarean, i synnerhet inte när det gäller kortslutningsström om det är lite längre kablar inblandade. När man t ex dimensionerar startströmsanläggningar är det inte ovanligt att man måste gå ner i säkringsstorlek jämfört med "standard" eller värdet i en tabell för en viss kabelarea om det som den säkringen försörjer har långa kablar. Ett exempel jag sprang på nyligen var en säkring som säkrade av utebelysningen i en ganska stor trädgård, där det var tänkt att ha 1,5mm² och 10A, som ju är det vanliga. Men om man räknade på kabelns inre resistans och max kortslutningsström som kunde bli vid en kortis i lyktstolpen "längst bort" (dvs värsta fallet), så begränsade den långa kabelns inre resistans (som ju blir högre vid mindre kabelarea, men också vid längre kabel) strömmen så mycket att en trög 10A skulle ta på gränsen till för lång tid på sig att lösa ut för att garanterat skydda det den ska. Att gå upp i area var inte möjligt (kabeln vare redan förlagd i marken) och att sätta snabba säkringar skulle bara ge en massa falskutlösningar. Så det fick bli att gå ner till 6A. Vi talar dock nu om kabellängder som sällan förekommer i våra fritidsbåtar 😉

Vi vill bara ha ett tal, alltid samma för samma kabelarea. 😉 Det är ju bra att följa någon standard även om den är gammal, för då har man ju hamnat någorlunda rätt iaf.

350 A låter väldigt mycket på en 35 mm2 kabel. Säkringen är ju till för att skydda kabeln och därmed båten och det gör man ju inte om säkringen är för stor. Instämmer med @Mackey Jag brukar följa den här tabellen: Enligt den ska man inte gå över 315A som kortslutningsskydd för en 35 kvadrats kabel. Kortvarigt kan man överbelasta en säkring t.ex. vid startögonblicket för en kraftig elmotor. Om startmotorn tar 150A så använd en 200-300A säkring som kortslutningsskydd eller byt helst till 50 kvadrats kabel till alla motoranslutningar. Det är tryggare att slippa byta säkringar vid motorstart i ett kritiskt läge... Den vanligaste orsaken till bilbränder är nog kortslutning i en kabel som startar branden. Bilar har väldigt sällan säkringar på batterikabeln. Kabelbrand i en bil är obra, i en båt är det förödande!

Tråkigt svar från mig nu men köp en snipa till. Den är billigare än släpet. Båten skall ju underhållas så det blir dubbelt jobb tyvärr.

Svar på din fråga Lintott Insåg att min GenMaax generator var inte optimal. Den hade för många brister. Går inte in på det här. Den är skrotad på återvinningscentralen i Jordbro som metall. Jag arbetar med små elektriska motorer sedan 1989 och förstod att det måste gå att göra allting betydligt bättre. Övertog min brors Jeanneau 42DS med 540 Ah LFP när han beställde en ny Benneteau 55 som han utrustade med 1400LFP. Tack vare min brors firma www.kimtech.se är det lätt att rita och skapa de delar som vi behöver. Jag försåg hans båt med dubbla vattenkylda generatorer. Närmare 200.000:- är investerat och lätt över1500 timmar för att få allting att fungera. Jag har haft ett antal haverier i verkstaden men inga i båten. Har alltid sett till att det som funkar till 100% i provbänken kan därefter installeras i min båt och/eller min brors båt. Insåg efter ett otaliga haverier att dioderna inte ska sitta i generatorn och inte heller elektroniken som styr laddningen. I början hade jag ingen aning om hur mycket ampere som jag behövde klara av. Har lagt ner tusentals med kronor på diodbryggor och massor av timmar på trasiga diodbryggor. Bilden visar den som klarade av alla mina tester. Vet inte hur många ampere den klarar av. Säkert ett par tusen ampere. Men den höll! Gjorde en liten film ikväll som avslöjar hur en vattenkyld generator ser ut innanför skalet. Vi är ett antal som har vattenkylda generatorer i våra båtar idag. Porsche slutade med luftkylda motorer för 27 år sedan. Jag kallar min generator för Kimpower

Har bara sjösatt V-bottnade båtar (ca 5 m långa) och relativt flatbottnade båtar (Grisslan 6m lång) med utombordare. Vi har aldrig backat längre än till vattnet når underkant navet och det har aldrig varig några problem oavsett långgrunda ramper eller brantare ramper. Rampa snipa har jag ingen erfarenhet av, men gissar snipor kräver lite djupare vatten och att man därför måste bscka så pass långt ut att msn dränker naven. Men det är som sagt bara spekulation.

Du får ett totalt sett betydligt bekymmersfriare båtägande med totalt sett mindre arbetsinsats om du lyfter ur den gamla motorn och plockar isär den och antingen borrar cylindrarna eller byter cylinderfoder beroende på hur den är byggd, sätter in nya kolvar och kolvringar och kolvtappar pch kolvtappsbussningar och ventiler och oljepump och spridare. Slipar vevaxeln till undermått om det behövs. Helt enkelt en vanlig motorrenoverng. Jag gjorde en sådan genomgång på traktormotorn för två år sedan och räknat i problem och arbetstid och krångel var det grovt räknat samma tid som gick åt som skulle gå åt på din föreslagna ombyggnad av Monarken. Till saken hör att jag är timmerman och snickare och aldrig hade helrenoverat en motor förr. Jag fick litet konsulthjälp av en kamrat och av min farbror och så lämnade jag bort bearbetningsarbetet och spridarinställandet till en motorverkstad. Resten var bara vanligt arbete. Efter det har den gamla motorn varit bekymmersfri. Vill du ha det enkelt och välfungerande skall du inte sätta en massa tid på att skapa en båt som inte fungerar ordentligt i vattnet.

Jag har en Nidelv 28 med en "box" I en Toft. Förra ägaren har isolerat den med 50 mm rosa hård "frigolit". Den är ca 60*50*30 och har inga kylelement. Gamla ägaren berättade att han tog med 2 flaskor 1,5 liter med vatten som han frusit hemma. Sen la han båda i boxen. Morgonen efter tar vi en flaska. Och lägger i frysen, sen byter vi varje dag. Har alltid kalla öl och kall dricka i båten när vi är ute. Boxen öppnas ovanifrån så kylan inte kan rinna ut. Så isolera bra och köp öl för pengarna 😉

1. Om man lägger signalledaren till givaren till fast +12V - hur skall då mätaren kunna mäta någon signaländring från givaren ? Om givaren har en extra kabel, dvs tre anslutningar (varav en den vanliga minusen), skulle det kunna vara aktuellt att koppla en av dem till +12V. Men annars alltså inte. 2. Ja, om man lägger +12V på signalledaren från en vanlig givare (och den andra ledaren är kopplad till minus som vanligt) kommer givaren att brinna upp, i alla fall efter ett tag. För en vanlig 10-180 Ohm-givare kommer då utsättas för en ström som ger en effektutveckling på mellan 1-14W i givaren (beroende på hur mycket det är i tanken). Det tål den inte ! Veglia är vanligt på italienska fordon, bl.a. Fiat. Och säkerligen finns de därför i flera båtar också. Men på våra gamla Fiatbilar är det inget annorlunda med dem jämfört med andra instrument/givare - instrumentet är det som skall ha +12V, medan givaren är kopplad mellan "signal" på instrumentet och minus. Nu är ju italienarna inte speciellt konsekventa så det KAN ju fortfarande vara någon mystisk avart din kompis har. Och även om Lucas (han med plusjorden i bl.a. brittiska bilelsystem) lär vara uppfinnaren av mörkret så är jag helt övertygad om att han som uppfann glappkontakten jobbade på Fiat.....

Tak och väggar. Var ingen isolering i taket innan, men tänkte att det kan inte skada. Blir bekläda skivor i taket. Midcabinen kvar men vi (jag, frun och en kompis) klarade av mastercabinen iallafall idag. 31 grader i omgivningstemperatur samt 6 armar rekommenderas och tålamod! Tog oss ca 8 timmar inklusive en snabb lunch. Sen blir det offwhite skrovbeklädnad ovanpå detta, var 51% rea hos Hjertmans mellan den 22-25:e, beställde såklart direkt och kom hem den 23:e.

Tack Georg och alla andra som gav mig råd. Det var första gången för mig. Jag limmade med epoxy (två komponenter), betsade (pulver blandat med T-Röd) och lackade med två komponenter. Många lager. De första utspädda med Balsam Turpertine, Biltema. Jag är supernöjd och har lärt mig en hel del. Nu håller jag med instrumentpanelen och en innerdörr. Mvh, Maria

Nada.. För första gången i modern tid planeras inget projekt utöver sedvanlig vårservice. Betyder det att vi är "i hamn nu" ?? 🙂 // Mats W

Jag delar @IngemarE :s tro om att generatorer inte tål att köras rakt av med LFP-batterier anslutna. Min tro grundar sig på egna temperaturmätningar med IR-termometer på en standard 80A Yanmargenerator, före LFP-installation (300Ah AGM-batterier) kom generatorn upp i max 65 grader. Efter installation av LFP-batterier körde jag med och utan DC/DC-regulator (Victron 12/12 50A). Utan DC/DC-omvandlaren så är jag övertygad om att jag skulle eldat upp generatorn redan den gångna sommaren (bröt laddningen när tempen kom upp i 90 grader, någon gång hann den till 95 innan jag mätte och bröt). Med DC/DC-omvandlaren kunde jag begränsa laddningen så generatortempen stannade vid ca 80-85 grader. (Orsaken till testet utan DC/DC var att det ex jag fått inte fungerade o jag ville inte ligga i hamn tills utbytesenhet kommit...)

Uppmaning! När vi skriver om bottenfärger och hur de fungerar och vilka alternativ som finns är det jättebra att tala om ungefär var båten ligger förtöjd. Det ger alla läsare mycket mera kött på benen om hur färgerna fungerar. Det är stor skillnad att ligga på västkusten och i Östersjön och det är även stor skillnad på om man ligger nära en åmynning eller var på västkusten, Skåne/Halland, eller i Östersjön man ligger.

Sedan har ju inte de flesta något mätinstrument så hur gör man då en lämplig test för att övertyga säljaren/tillverkaren om att det är fel på produkten. "Min VHF störs av er DC/DC-omvandlare" känns som att säljaren/tillverkaren kan förklara bort, så vad bör man göra och hur bör man uttrycka sig.

Mäter man rent ledningsbundet kan man få visst hum om störnivån generellt genom att mäta på plats, t ex i båten. Men man har ingen aning om varifrån störningarna kommer som man ser vid en sådan mätning, och då den dessutom görs med icke-standardiserade kablage o.s.v. kan man inte heller jämföra med standardens maxvärden. Att mäta utstrålat (dvs med en mottagarantenn) utanför en skärmad/dämpad kammare och överhuvudtaget få någon uppfattning om något är tämligen svårt, och i dagens "elektroniska smog - samhälle" nästan omöjligt. Enstaka frekvenser kan man kanske mäta i frifält/ute, särskilt om det är långt från "civilisation", men annars inte. Ett annat problem att mäta utanför en skärmad, dämpad kammare är att det man ser bara är sant i exakt den punkt antennen står. En kraftig störning kan ha reflekterats mot något så antennen just där träffas av störningen både med en direktvåg och en reflex, som om den färdats en multipel av 1/2 våglängd längre eller kortare kommer vara i motfas - och då ta ut direktvågen. Dvs det ser fint ut på mätningen, men är i praktiken egentligen riktigt grisigt. Så precis som @Lintott skriver är det viktigt att täcka in alla aspekter när EMC-mätningar görs. Annars går de inte att lita på. Men även som ingenjör är det väldigt lätt att förbise något som man inte tänkte på och får då ett resultat som är helt fel, men som p.g.a. okunskap ofta betraktas som en sanning. Stöter på det dagligen, för EMC-mätning ÄR komplicerat. Däremot är det inte så komplicerat att designa en i det närmaste störningsfri produkt, det är bara att förhålla sig till vissa designregler och inse att de små komponenterna för ett par kronor som inte verkar ha någon inverkan på funktionen inte är något projektledningen får pruta bort. Med rätt avstörningskomponenter på rätt plats och inte minst en vettig layout på burk och kretskort (kostar ju inget extra) blir det inga EMC-problem senare. Vilket Victron märkligt nog inte bara misslyckats med - man har heller inte skyndsamt åtgärdat problemet..... Har f.ö. själv en växelriktare på min solpanelsanläggning på huset (fabr "Sungrow") som är totalt knäpptyst på alla radiofrekvenser vid alla belastningar, bortsett från någon enstaka liten störning långt ner på långvågsbandet. Detta trots att kablarna inte är tvinnade eller någon annan "specialåtgärd" vidtagits. Visuellt inuti sitter det bara några extra ferriter i den jämfört med andra, men ingenjörerna som gjort elektronikdesignen visste vad de gjorde. Och den är inte dyrare än andra, men helt befriad från de störningsproblem andra fabrikat orsakat.

Hej. Glödstift fanns att köpa som tillbehör till 41-motorerna. Så att det finns en hel del motorer där de har eftermonterats. Ingemar

Köpte dessa och efter lite pill fick jag ut samtliga spridarbrickor. Nu är alla delar återmonterade och motorn startade utan probelm! Tack för all hjälp!!

Tack för tips!! Köpte dessa och lyckades pilla ut alla spridarbrickor. Tog lite tid och man fick dra runtom i spridarbrickans hål, men tillslut lossnade alla!

Varifrån får du kravet på bara 0,1V spänningsfall i hela kablaget vid 120A ? Batterierna ändrar f.ö. sin egenspänning mångfalt mer än så vid dessa strömmar. Sedan kommer du inte ha 120A i laddström oavsett om generatorn kan lämna det. Det är som sagt blybatterierna som bestämmer hur mycket de slukar i sig av det som finns tillgängligt, och maximalt skulle jag tippa på att du kommer ha 40-50A om de är väldigt urladdade. Och bara första timmen kanske, sedan sjunker det ytterligare. Mycket mer rimlig dimension är inte ens 50mm² (0,16V@120A & 4m) utan snarare 35mm² (0,23V@120A & 4m) mellan motor (vanligen ansluten på starten, generatorns anslutning är sällan gjord för så grova kablar) och startbatteri. 35mm² ger inte mer än 0,1V vid den mer rimliga maximala laddströmmen 50A och de längder du talar om. Sedan skall kabeln också dimensioneras för startmotorns ström, men även här är 35mm² tillräckligt. Du har ju inte 120 "egna" A från generatorn till förbrukarbatterierna, du har bara en gemensam laddkälla under motorgång.

På 41B finns det inga glödstift, satt på A-motorerna.

Den angivna maxströmmen som en generator kan ge är just max - under alla tänkbara perfekta förutsättningar. Inte minst högt varvtal och att den får maximal kylning o.s.v. Anledningen till att begränsa strömmen är ju just för att den normala driften i en båt är långt från detta optimala driftläget, dvs att generatorn rent krasst oftast inte klarar att lämna den påstämplade strömmen utan att fara illa. I synnerhet de exempel du nämner innebär ju ofta just puttrande på låga varv, och det går alltså inte ihop med det påstämplade strömvärdet på en standardgenerator. Därav "intresset" - att helt enkelt bibehålla en fungerande generator och inte elda upp den. Tänk också på att energin måste tas någonstans ifrån, och en hårt lastad generator på låga varv går hårt åt remmen. Och är det en segelbåt med liten motor kommer det märkas vid körning (i synnerhet på låga gaspådrag), då den laddenergin som du efterfrågar motsvarar ett par hk. Många olika aspekter alltså, så vill man göra det enkelt begränsar man strömmen och lever med att man inte laddar så snabbt som (teoretiskt) skulle kunna vara möjligt. I min installation gläds jag istället åt att det ändå laddar 4-5 ggr snabbare än de gamla AGM, trots enkelheten och den till c:a 60A strömbegränsade standardgeneratorn (stämplad med 120A) 😉. Vill man däremot maximera laddningen till nära den teoretiska maxgränsen som BMS sätter, så går det naturligtvis. Men det är (ofta) en mer omfattande ombyggnad, där det förutom generatorbyte kan vara aktuellt med uppgradering av andra saker som remdrivningen (se bl.a. @Lintotts tips ovan).

Spänningsfallet i en 16 mm2 ledning kommer att öka tiden att återladda batteriet efter användning, men laddningsströmmen blir ganska snart så låg, säkert väl under 0,5 A, att spänningsfallet i ledningen inte spelar någon roll. Värmeutvecklingen i en 16 mm2 ledning vid 30 A är heller inget problem. Du kan alltså dra 16 mm2 hela vägen om du så önskar. 10 mm2 kan också funka. Med 16 mm2 är spänningsfallet vid 30 A ca 0,5 V och vid 0,5 A ca 9 mV. Du bör absolut säkra ledningen vid batteriet.

Tänk på att det är batterierna som bestämmer laddströmmen, inte DC/DC:n. Inte mer än möjligen indirekt, genom att lägga på en förnuftig spänning (<14,4V per 12V-batteri). Dina två batterier kommer dra kanske uppåt 8-10A i laddström första halvminuten eller så efter en körning med bogisen. Sedan sjunker strömmen ganska snabbt eftersom det inte är så mycket energi som behöver återladdas. Finns därför ingen som helst anledning att ha högre ström än så på DC/DC:n. Jag hade också satt den på max 28V (14+14V) eller kanske t.o.m. ner till 27,6V, och stängt av alla smarta moder. Då kommer batterierna leva ett långt liv och inte riskera att gasa under laddning även om de med tiden skulle åldras lite ojämnt.

Tittade lite längre upp i specen och hittade N2K. Konstigt att Garmin inte betraktar den som en anslutning. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673 Då är det lätt att hitta tillbehör. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673#accessories NMEA0183 skulle också fungera men det är knöligt att ansluta då man måste löda på sig i power-kontakter. NMEA2000 prylar är som du säger enklaste valet.

@Tommed Är du säker på att det är en GPSMAP 720? Om man tittar på Garmins utgångna produkter hittar man följa gränssnitt på GPSMAP 720, Med tanke på att du har både videoingång och lite annat så har du nog en senare modell. När det gäller Garmins ekolodssensorer har de mängder av olika gränssnitt. NMEA0183, NMEA2000, 8-pinnars, 21-pinnars och Ethernet--liknande. Det finns säker fler. De två senare stödjer lite roligare funktioner. Ta reda på mer exakt vilken modell du har så skall inte vara några större problem att hitta en sensor.

Garmins instruktionsvideo https://support.garmin.com/sv-SE/?searchQuery=nmea 2000 Här är en länk till "Startkit" som innehåller lite grundkomponenter https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-startkit/?_gl=1*auj8b8*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MTYwMi4wLjAuMA.. Välsorterade båthandlare har de här kitten (kolla Garmin artikelnummer...) Sen kan det behövas förlängningskablar beroende på din installation som du behöver mäta dig fram till längderna. Även de finns hos tillbehörshandlaren. https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-stomkabel/?_gl=1*1e1guh3*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA.. https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-t-koppling/?_gl=1*1gaywek*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA.. SeaSea har en hel lista med delar... https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/givare-tillbehör-övriga/nmea2000-kablar-och-kontakter

Mina blybatterier gav upp 2023. Det kostade mig mer att byta till LFP men jag tvekade inte en sekund om att göra detta teknikbyte. När en ny blybatteribank hade gett upp så går jag ekonomiskt plus. Men det är inte ekonomin som var min främsta drivkraft (några tusenlappar i prisskillnad påverkar inte mitt båtliv). Drivkraften var att aldrig mer ha förbrukningsångest för användning av elförbrukare. Ett annat skäl är att laddningen av LFP är så mycket snabbare än laddning av bly. Nu kan jag helt sluta att hålla koll på batterinivå och fundera på hur länge batterierna kommer att hålla. Jag har bytt batterier för sista gången i min båt (undantaget startbatteriet som fortfarande är bly men det finns kabel ombord för eventuell nödstart från LFP-banken).