Temperaturgivare via oljesticka-Någon som vet?

[Barmeister 4]

Som jag skrev så visar den inte just min motor (som är en B30); använde bara bilden för att visa var givaren ska sitta på min motor. Därmed kan man väl då utgå från att den sitter på på samma ställe på de båda.

[Thomas-1 311]

Hittade dina egna foton - i en av dina tidigare forumtrådar - och där syns din givare bra.
[Givaren sitter f.ö. som på DENNA motor (troligen B20 eller B21?) Knappast original där heller men mycket likt ditt arrangemang?]

Normalt sitter det tydligen bara ett tätande lock på de marina VP 6:orna i denna position, finns flera motorer att välja mellan här, till exempel denna. Locket är nr 9 och kallas fläns (reservdelsnummer 418213). På samma motor sitter tempgivaren i lockets akterkant, nr 70 - visst sitter den den väl i motorns akterkant enligt denna skiss.

Hmm... gissar locket/flänsen (418213) genomborrats och gängats upp i bägge mina foto-länkar ovan. (Eller så är sådana lock/flänsar för tunna för tillräcklig gänglängd i borrhålet och då ersatta med tjockare plåt?)

Skulle nog själv behållit den sensor-positionen om inget annat lämpligt ställe för urtag finns i topplockets akterkant. Synd egentligen, för hetaste stället blir nog i akterkant, men men? Sedan satsat på en ny mätare med givare av hyfsad kvalitet, gärna med ljudlarm.
Vad gäller dina kylproblem som du uttryckt i andra forumtrådar så är jag övertygad om att dessa kan lösas ganska lätt. Direkt sjövattenkylning har rejäl kylkapacitet jämfört med glykolkylningar och motorn är ju i grunden konstruerad som en glykolkyld bilmotor.
[Direkt sjövattenkylning kan jämföras med en "oändligt" stor värmeväxlare, man suger ju i bägge fallen in sjö-temperererat vatten oavsett hur mycket varmvatten motorn än pumpar ut. (I normala glykolsystem ligger kanske det återcirkulerade vattnet på 50 grader eller så, långt ifrån sjövattens  "iskallt svalkande" 15-22 grader.)]

[Barmeister 4]

Hittade dina egna foton - i en av dina tidigare forumtrådar - och där syns din givare bra.

[Givaren sitter f.ö. som på DENNA motor (troligen B20 eller B21?) Knappast original där heller men mycket likt ditt arrangemang?]

 

Normalt sitter det tydligen bara ett tätande lock på de marina VP 6:orna i denna position, finns flera motorer att välja mellan här, till exempel denna. Locket är nr 9 och kallas fläns (reservdelsnummer 418213). På samma motor sitter tempgivaren i lockets akterkant, nr 70 - visst sitter den den väl i motorns akterkant enligt denna skiss.

 

Hmm... gissar locket/flänsen (418213) genomborrats och gängats upp i bägge mina foto-länkar ovan. (Eller så är sådana lock/flänsar för tunna för tillräcklig gänglängd i borrhålet och då ersatta med tjockare plåt?)

 

Skulle nog själv behållit den sensor-positionen om inget annat lämpligt ställe för urtag finns i topplockets akterkant. Synd egentligen, för hetaste stället blir nog i akterkant, men men? Sedan satsat på en ny mätare med givare av hyfsad kvalitet, gärna med ljudlarm.

Vad gäller dina kylproblem som du uttryckt i andra forumtrådar så är jag övertygad om att dessa kan lösas ganska lätt. Direkt sjövattenkylning har rejäl kylkapacitet jämfört med glykolkylningar och motorn är ju i grunden konstruerad som en glykolkyld bilmotor.

[Direkt sjövattenkylning kan jämföras med en "oändligt" stor värmeväxlare, man suger ju i bägge fallen in sjö-temperererat vatten oavsett hur mycket varmvatten motorn än pumpar ut. (I normala glykolsystem ligger kanske det återcirkulerade vattnet på 50 grader eller så, långt ifrån sjövattens "iskallt svalkande" 15-22 grader.)]

Hej Thomas

Och stort tack för utförligt svar!

Tror väl att jag gör en ny fläns i samma modell som tidigare och köper en givare enligt ditt tips.

Det har ju snackats en del om min motor är en konveterad bilmotor. Hade glömt denna bild som borde visa på att det är en marinmotor i grunden, eller?

[Thomas-1 311]

Jo, kanske är bara toppen tagen ifrån en bil i ditt fall?

Vet att ämnet marinkonverterade B20 (och kanske B30) har varit uppe förr i forumet. Minns inga detaljer men det finns vissa problem med kylningen av den/de aktersta cylindrarna, i alla fall om konverteringen inte gjorts på rätt sätt. (Tror t.o.m. att jag någonstans i cyberrymden har sett en värmekamera-bild* där det tydligt framgick att aktercylindern var betydligt varmare.)

HÄR en engelskspråkig forumtråd i ämnet, har inte läst den så noga.
Men tydligen nåt fel med "bypassens" d.v.s. shuntens dimension?
[Det är ett rör som släpper förbi vattnet utanför motorns kylmantel när termostaten stänger, går ju inte an att stänga av sjöpumpens flöde för pumpen måste ju också få trivas (och avgasslangen kylas och ljuddämpas). Men om shunten är för grovt dimensionerad så blir flödet genom kylmanteln för litet - alltså vid het motor (=öppen termostat) och "slöseri-flödet" genom shunten alltför stort. Typ 50/50 kan vara okej men knappast 20/80. Alltså en justeringsfråga hur grov shunten skall vara, knappast några problem för minns att du har direkt tillgång till extra svalkande sjövatten. Bara att laborera litet med shuntens flödesarea, lägg in en förträngning med mindre hålarea i slangen/röret om motorn överhettas. (Inte aktuellt i ditt fall men det finns dubbelverkande termostater i vissa motorer, med det menas att termostaten själv reglerar shuntningen så att när ökad motorkylning krävs så stängs även shuntpassagen automatiskt.)]

(*) Värmekameror blir allt billigare. Inte för att jag föreslår att du köper en sådan men de blir väl samtidigt billigare/lättare att hyra. Vore det ultimata testet att kylflödet funkar rättvist okej för alla cylindrarna kan jag tycka.

Redigerad 26 December , 2016 av Thomas-1

[bhemac 2 859]

Värmekamera kanske är lite överdrivet men en IR-termometer kostar 350 hos Biltema och knappt hälften på eBay. Mycket användbar, tex kolla hur varm generatorn blir, hur varma blir värmarslangar mm.

[Gelis 679]

Som jag skrivit tidigare så borde givaren sitta i bakre delen av toppen, dock så har det varit uppe att den ska sitta i flänsen på marinmotorer.

Jag har tittat i VP verkstadsmanual för AQ170 och vad jag kan se så sitter givaren i bakkant på toppen. Rätt eller fel, men på några bilder i manualen visar bakkant på toppen och där ser man givaren, man ser även flänsen i framkant och den är utan givare.

Redigerad 26 December , 2016 av Gelis

[Barmeister 4]

Som jag skrivit tidigare så borde givaren sitta i bakre delen av toppen, dock så har det varit uppe att den ska sitta i flänsen på marinmotorer.

Jag har tittat i VP verkstadsmanual för AQ170 och vad jag kan se så sitter givaren i bakkant på toppen. Rätt eller fel, men på några bilder i manualen visar bakkant på toppen och där ser man givaren, man ser även flänsen i framkant och den är utan givare.

Jag får ta en titt på motorn nästa gång jag får möjlighet!

Skulle det kunna vara så att det finns ett uttag i bakkant trots hålet i framkant och i så fall av vilken anledning väljer man lösningen som på min motor?

[Thomas-1 311]

Hittade till slut en bild på tempsensorn placerad ovanpå i motorns akter.
Det är nog original för AQ170, eller finns det fler varianter?

[Barmeister 4]

Har nu kollat in min motor och hittade faktiskt någon form av ingångshål (den något lägre bulten i bild) akteröver, precis som Thomas-1 visade.

 

Blir inte riktigt klok på vad som ska gälla för just min motor och hur jag ska gå vidare!

[Thomas-1 311]

Det "ingångshålet" tycks finnas litet varstans - även om det inte alltid används.
Exempelvis på en B18 från 1965 där det användes för tempgivaren enligt denna länk.
[scrolla ner till bild 3 i länkens fina bilder över ett smått fantastiskt renoverings- och trimnings-projekt av en gammal Amazon 122S. Bra bilder, och tempgivarens position i bild 3 var nog original? (I ditt täcklocks position syns bara en extra jordkabel för generatorn.)
Senare i bildserien över renoveringen syns bilder där tempsensorn bytt position och liknar din, oklart hur. Men många fina bilder, tycks som att själva "ingångshålet" alltid finns oavsett bil/marint eller B18/20/30?]

Själv skulle jag nog i ditt läge skruvat bort pluggen i "ingångshålet", undersökt gängors kvalitet mm.
[Förmodligen spelar det i bilsammanhang (cirkulerande glykol) mindre roll var tempsensorn sitter i kretsen? (Tänker att direkt iskall sjökylning ställer litet andra krav än bilars glykol, och att Penta därför valde den akterliga positionen av goda men dunkla skäl? Vete katten, men men?)]

Mer intressant och mer viktigt än mät-sensorers fysiska position är nog dina överhettnings-problem som du beskrivit i andra trådar här på forumet. Varför misslyckas direkt sjövattenkylning trots att en sådan är iskall och motsvarar en teoretiskt sett oändligt stor värmeväxlare??
Mitt svar får bli att kolla mer noga på tipset i länk #34 ovan, du kan ha samma sorts korroderade shunt-flödesarea som beskrivs där av trådskaparen "Turbotuur"!? [Tydligen så finns det en korrosions-känslig shunt/bypass-kanal vars diameter ökar med tiden inuti termostathuset - där diametern 6 till 8,5 mm betyder jättemycket för temperaturen?? (Och ja, den forumtråden gäller just beteendet hos flera sjökylda B30:s så den är rimligen klart relevant för din del? Kan jag fundera.)]

Redigerad 3 Januari , 2017 av Thomas-1

[bhemac 2 859]

"Förmodligen spelar det i bilsammanhang (cirkulerande glykol) mindre roll var tempsensorn sitter i kretsen?"

 

Kanske därför sensorn sitter på olika ställen i bil resp båtversionen?

[Barmeister 4]

Tack Thomas för fina bilder! Med risk för att trötta ut flertalet av er:

 

På bilderna i din länk med Amazonen så ser jag samma position av tempgivare som det är på min motor nu, men också att det går ut någon form av kabel i det aktre hålet plus att det verkar sitta en givare även mitt på motorblocket(!).

 

Ser också några olika scenarion för min del:

1. Försöka öppna upp den aktre bulten med allt var det kan innebära med bultar som inte direkt varit lossade igår. Bättre låta den vara? Främre hålet är ju i princip i samma höjd även om de båda är i olika ändar av motorn.

2. Hur pluggar jag igen originalhålet? Det finns inga gängor där, endast skruvhål för flänsen som i sig har ett gängat centrumhål.

 

Har haft problem med kylning tidigare men det är löst, ska kolla mina trådar och markera dem som lösta!

[ziggemannen 121]

Givaren mitt på blocket är oljetrycksgivare.

[Thomas-1 311]

Barmeister skrev: Ser också några olika scenarion för min del:
1. Försöka öppna upp den aktre bulten med allt var det kan innebära med bultar som inte direkt varit lossade igår. Bättre låta den vara? Främre hålet är ju i princip i samma höjd även om de båda är i olika ändar av motorn.
Kan mycket väl vara bättre att låta den vara, men i så fall inte beroende på höjdskillnad utan snarare position i kylvatten-kretsen. Glöm detta med höjdskillnad åtminstone vad gäller tempsensorns position.
[Detta med höjdskillnad gäller sjövattenpumpar och alltså relativt omgivande sjönivå, de kan ha svårt att luftfyllda börja suga upp vatten. Men lyckas de vid motorstarten "själv-pramja" sig med "okomprimerbart" vatten så funkar allt helt utmärkt, åtminstone tills nästa motorstart då den åter kan vara luft/gas-fylld. Din sjöpump är dock av typen gummi-impeller som normalt klarar detta bra även luftfylld (exempelvis kugghjulspumpar är däremot kass i det avseendet, ingen gastäthet mellan de roterande pump-vingarna/kuggarna. Rinner vattnet ur en sådan vattenpump kan kugghjulen snurra bäst de vill utan att luften "orkar lyfta" upp den tunga vätskepelaren med vatten. Förmågan hos en pump att gasfylld dra upp vätskenivå kallas "self priming".]
Din sjöpump av typen gummi-impeller är bra på detta med självprajmning, klarar nog nån meters höjdskillnad utan problem.

2. Hur pluggar jag igen originalhålet? Det finns inga gängor där, endast skruvhål för flänsen som i sig har ett gängat centrumhål.
Vet inte svaret, eller ens ifall det är önskvärt att flytta tempsensorn.
Mitt enda argument "för" är egentligen att den satt där original på Pentas variant av bilmotorn B30. Att efterlikna original är väl aldrig fel kan jag tänka?
   
Tydligen har du inga verkliga överhettnings-problem - som jag gissade av dina andra forumtrådar - utan snarare problem med tempmätaren? (Kanske flaxade den upp på höga värden och oroade dig i onödan, kanske beroende på elektriskt glapp eller möjligen kokande gas runt själva dess mätspets?)
[En sak som skiljer cirkulerande glykolsystem från "sjö-genomströmmande" är systemets tryck, hur man upptäcker kokning=lokal kylkollaps? (I ett öppet sjö-system sker ingen tryckstegring eftersom det är just öppet, där sker ingen varnande kok-kollaps innan kolvar skär ihop. Desto bättre med bra mätare/larm!?)]

[Barmeister 4]

Barmeister skrev: Ser också några olika scenarion för min del:

1. Försöka öppna upp den aktre bulten med allt var det kan innebära med bultar som inte direkt varit lossade igår. Bättre låta den vara? Främre hålet är ju i princip i samma höjd även om de båda är i olika ändar av motorn.

Kan mycket väl vara bättre att låta den vara, men i så fall inte beroende på höjdskillnad utan snarare position i kylvatten-kretsen. Glöm detta med höjdskillnad åtminstone vad gäller tempsensorns position.

[Detta med höjdskillnad gäller sjövattenpumpar och alltså relativt omgivande sjönivå, de kan ha svårt att luftfyllda börja suga upp vatten. Men lyckas de vid motorstarten "själv-pramja" sig med "okomprimerbart" vatten så funkar allt helt utmärkt, åtminstone tills nästa motorstart då den åter kan vara luft/gas-fylld. Din sjöpump är dock av typen gummi-impeller som normalt klarar detta bra även luftfylld (exempelvis kugghjulspumpar är däremot kass i det avseendet, ingen gastäthet mellan de roterande pump-vingarna/kuggarna. Rinner vattnet ur en sådan vattenpump kan kugghjulen snurra bäst de vill utan att luften "orkar lyfta" upp den tunga vätskepelaren med vatten. Förmågan hos en pump att gasfylld dra upp vätskenivå kallas "self priming".]

Din sjöpump av typen gummi-impeller är bra på detta med självprajmning, klarar nog nån meters höjdskillnad utan problem.

 

2. Hur pluggar jag igen originalhålet? Det finns inga gängor där, endast skruvhål för flänsen som i sig har ett gängat centrumhål.

Vet inte svaret, eller ens ifall det är önskvärt att flytta tempsensorn.

Mitt enda argument "för" är egentligen att den satt där original på Pentas variant av bilmotorn B30. Att efterlikna original är väl aldrig fel kan jag tänka?

 

Tydligen har du inga verkliga överhettnings-problem - som jag gissade av dina andra forumtrådar - utan snarare problem med tempmätaren? (Kanske flaxade den upp på höga värden och oroade dig i onödan, kanske beroende på elektriskt glapp eller möjligen kokande gas runt själva dess mätspets?)

[En sak som skiljer cirkulerande glykolsystem från "sjö-genomströmmande" är systemets tryck, hur man upptäcker kokning=lokal kylkollaps? (I ett öppet sjö-system sker ingen tryckstegring eftersom det är just öppet, där sker ingen varnande kok-kollaps innan kolvar skär ihop. Desto bättre med bra mätare/larm!?)]

 

Tack för det lärorika!

Som jag förstår det så har jag både impellerpump och, en cirkulationspump som jag låtit renovera.

Den enkla förklaringen på att jag ursprungligen hade frågor om tempgivare etc är att jag ända sedan vi köpte båten aldrig haft en fungerande temperaturangivelse. D.v.s. tiden har bara rullat på utan koll på temperaturen, varit mycket annat som fått prioritering...

 

Nu när mitt samvete plågats några säsonger vill jag nu tag i det hela. På instrumentpanelen sitter en VP-mätare, frågan är om jag kan använda den eller måste man köpa ny som är kompalitbel med den givare man köper?

[Gelis 679]

Kolla så mätaren funkar först. Det gör du genom att jorda givaranslutningen på baksidan av instrumentet. Nålen ska då gå till max utslag. Detta under förutsättning att det finns +12V och jord till instrumentet.

Funkar det så köp en givare som är kompatibel med ditt instrument.

Funkar det inte så kolla att det verkligen finns 12V och jord.

 

Funkar det fortfarande inte så köp ett nytt instrument + givare ihop.

[firefish 245]

En genväg är att montera ett fäste på en kylvattenslang och läsa av temperaturen där, om det skulle vara problem med att återställa den ursprungliga givaren med fäste.

 

Här finns många alternativ:

https://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/kyl-system/adapter-tempgivare-pa-kylslang/index.html

 

 

[Rollen 545]

 Marinversionen av B30-motorn har cirkulationspump, även vid sjövattenkylning, vilket inte B20- motorerna har. Därför är det bättre cirkulation på kylvattnet, och man har behållit tempgivarens placering i bakkant av toppen. På B20-marinmotorns cylinderlock finns inte hålet i bakkant, och hålet i framkant är gängat.

[Barmeister 4]

Har nu köpt en givare men den passar naturligtvis inte i den fläns som förra satt i. Önskar tips på hur jag får den uppborrad och gängad? Eller ska jag låta få en ny tillverkad? Någon mekanisk verkstad i Stockholm eller har någon andra förslag så tar jag tacksamt emot dessa!

[Eld- 547]

Det finns ju givare med olika diametrar.

Man kan ju köpa en givare med rätt gänga om man inte vill borra och gänga om...

 

Det brukar vara NPT (National Pipe Thread).

1/16" ~ 8mm

1/8" ~ 10mm

1/4" ~ 14mm

3/8" ~ 17mm

1/2" ~ 21mm

Redigerad 8 Februari , 2017 av Eld-

[bhemac 2 859]

Ska man  hitta en mekanisk firma som ska fixa det där så blir det säkert minst 1000kr om man inte har kontakter. Troligen är firma som mekar båtmotorer bästa valet.

Kan man få en givare med standardgänga som passar i hålet och sätta en mutter på insidan on det går så är det nog billigast.

Givaren på bilden kan vara Volvo-typ med M18x1,5 gänga.

[Barmeister 4]

Det finns ju givare med olika diametrar.

Man kan ju köpa en givare med rätt gänga om man inte vill borra och gänga om...

 

Det brukar vara NPT (National Pipe Thread).

1/16" ~ 8mm

1/8" ~ 10mm

1/4" ~ 14mm

3/8" ~ 17mm

1/2" ~ 21mm

Hoppsan, typ.. Här gick jag och beställde en givare och angav att den skulle vara till en VP B30, vilket jag säkert också fick. Trodde då också att den "lilla" detaljen med min fläns gick att ordna för en relativt billig penning. 

 

Att jag kunde välja givare utefter håldiameter och "strunta" i vilken givare man ska ha, var något jag inte trodde gick att göra, så enkelt. Har hela tiden trott att rätt givare till rätt motor gäller. Inte bra kolla hålbilden!

 

Har kvar kvittot så visst kan jag skicka tillbaka och beställa ny. Lärdom...

[Stefan_L 7]

Visst kan man välja temp.givare efter gängdimensionen men den måste också fungera ihop med instrumentet så att det visar rätt temperatur.

 

Givaren du köpt passar förmodligen i hålet längst bak på topplocket men jag förstår din tvekan att ge dig på pluggen där. På en sjövattenkyld motor kan den ha rostat fast ordentligt men om pluggen är av mässing borde det gå att få loss den.

 

Nu har du ju tidigare haft en icke original givare så frågan är om instrumentet är original och funkar ihop med givaren du köpt.

 

En variant är att köpa ett instrument med givare, t.ex. Biltema 258028 som kommer med givare med 1/8" NTP gänga.

 

Med lite tur har du redan 1/8" NTP i din fläns. I annat fall är den gängan så pass liten att man på egen hand kan tillverka en ny fläns med rätt gänga, en gängtapp går att låna eller köpa billigt (det måste inte vara dyr superkvalitet för "engångsbruk" utan duger med Jula, Biltema, etc.). 

[Barmeister 4]

Visst kan man välja temp.givare efter gängdimensionen men den måste också fungera ihop med instrumentet så att det visar rätt temperatur.

 

Givaren du köpt passar förmodligen i hålet längst bak på topplocket men jag förstår din tvekan att ge dig på pluggen där. På en sjövattenkyld motor kan den ha rostat fast ordentligt men om pluggen är av mässing borde det gå att få loss den.

 

Nu har du ju tidigare haft en icke original givare så frågan är om instrumentet är original och funkar ihop med givaren du köpt.

 

En variant är att köpa ett instrument med givare, t.ex. Biltema 258028 som kommer med givare med 1/8" NTP gänga.

 

Med lite tur har du redan 1/8" NTP i din fläns. I annat fall är den gängan så pass liten att man på egen hand kan tillverka en ny fläns med rätt gänga, en gängtapp går att låna eller köpa billigt (det måste inte vara dyr superkvalitet för "engångsbruk" utan duger med Jula, Biltema, etc.). 

Hej!

Kommer nog att fortsätta med det befintliga hålet, mycket just för att jag inte vet hur jag ska kunna plugga igen det gamla på ett ordentligt sätt. Tar för övrigt dina tips och kollar vidare, borde ju gå att fixa ny fläns på ett billigt sätt. 

[Stefan_L 7]

Du kan ju även fixa en ny fläns utan hål om du får loss pluggen längst bak på topplocket, där passar säkert givaren du har köpt.

 

Flänsen utan hål sitter på de flesta bilmotorer B18/B20/B30 så det borde gå att hitta en begagnad om den inte finns som nytillverkad.

[Stefan_L 7]

Finns nya!

 

http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.14691.42127/tatningsflans-topplockb18b20b30

 

http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.14691.53718/packning-topplock-vatten-in

[Barmeister 4]

Finns nya!

 

http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.14691.42127/tatningsflans-topplockb18b20b30

 

http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.14691.53718/packning-topplock-vatten-in

Snyggt Stefan! Börjar närma mig en lösning på det hela.

 

Nu kan jag kolla pluggen baktill och går det att lossa den enkelt har jag en fläns att plugga igen det gamla med. Annars är det ju relativt enkelt att göra ett hål i en ny fläns och köra på den vägen.

 

Coolt företag du hittade för övrigt, rena himmelriket för Volvofantaster!

 

Stort tack!

[Barmeister 4]

Har nu satt dit givaren i motorblocket och provade att koppla in instrumentet (kall motor). Nålen gick direkt upp till 80 grader så uppenbarligen fungerade inte de två tillsammans.. Hur löser jag problemet att hitta ett instrument som passar min givare?

[Peter_K 4 202]

Man brukar kunna köpa instrument som funkar ihop med givaren på samma ställe som du köpte din givare. Dvs; har du költ en givare på Biltema så säljer Biltema även kompatibla instrument. 

[Gäst]

Om det nu skulle vara olje tempen som ts enl rubriken vill veta är en vanlig grilltermometer enklast.