Projekt - Byte av MD11 på vår Comfort 32

[Mackey 4 463]

Hej!

Jag startar lite försiktigt en projekttråd om motorbytet på vår Comfort 32. Min förhoppning är att jag ska kunna få lite råd och tips längs vägen och kanske framför allt att andra som går i samma tankar ska slippa börja på ruta noll.

Lite bakgrund:

• Båten är utrustad med en MD11 på ursprungligen 23 hk, ett 110S-drev med utväxling 1,66:1 och en tvåbladig VP foldingpropeller.
• Senaste renovering av motorn gjordes för ca. 20 år sedan.
• Det är inga större fel på motorn, men "som vanligt" på en äldre orenoverad motor förekommer en del småfel.
• Drevet är nog aldrig renoverat.

Läs mera om tidigare funderingar jag haft här på MG.

• http://www.maringuiden.se/forum/topic/54454-orolig-f%C3%B6r-min-md11-hur-l%C3%A4nge-kan-den-%C3%B6verleva-och-hur-d%C3%B6r-den/
• http://www.maringuiden.se/forum/topic/83313-renovera-md11-eller-k%C3%B6pa-ny-motor/
• http://www.maringuiden.se/forum/topic/83358-renovera-s110-drev-eller-k%C3%B6pa-nytt/
• http://www.maringuiden.se/forum/topic/70289-larm-eller-falsklarm-fr%C3%A5n-md-11/
• http://www.maringuiden.se/forum/topic/59674-billiga-gummikuddar-till-fr%C3%A4mre-motorf%C3%A4ste-p%C3%A5-md-11/
• http://www.maringuiden.se/forum/topic/72176-d%C3%A5lig-komp-p%C3%A5-gammal-md-11-tips-och-trix-s%C3%B6ks/

Motorn är beställd, det blev en Kubota-baserad Beta Marine 25 (25 hk vid 3 600 rpm) med ett nytt SeaProp 60 drev.

 

Det finns några orsaker att det blev en Beta Marine.

1. Priset blev bra efter lite prat och prut.
2. Servicepunkterna är i huvudsak bra placerade i motorns framkant vilket är bra på en Comfort 32. Luftfiltret sitter i bakkant och det funkar också bra. Servicepunkter på sidan av motorn är olämpligt på Comfort 32 eftersom det är svårt att komma åt sidorna.
3. Båten vinterförvaras nära en Beta Marine-säljare så vi kan lätt få råd, tips och hjälp under installationen som vi ska försöka göra själva.

Det finns också några orsaker att vi köpte ett nytt drev.

1. Priset för motor med drev blev bra.
2. Utväxlingen (1,66:1) på vårt gamla S-drev kräver att motorvarvet är högst 3 000 rpm. Det hade absolut gått att sätta in en Beta 30 och strypa den till 3 000 rpm (ca. 25 hk) och fortsatt använda det gamla drevet. Kanske hade det varit bättre/billigare, men nu blir det inte så. Värt att fundera på för er andra.
3. Vi känner inte alls till skicket på vårt drev så en renovering skulle vi ändå behöva göra och kanske är ett drevbyte nödvändigt. I efterhand kan man konstatera att det skulle varit bra att göra en bedömning eller renovering av drevet ett år före motorköpet.

OBS! Vi har inte koll på om håldelningen på ett 110S-drev är densamma som på ett SeaProp 60-drev. Troligen stämmer delningen inte, men vi får väl se. Det blir kanske en del (onödiga) plastarbeten...

 

Ja, det var en liten inledning.

Mackey

[speljakt 138]

Min förhoppning är att jag ska kunna få lite råd och tips längs vägen

 

Ett litet tips från en som för tio år sedan bytte ut en MD7A mot en Beta Marine 20 (fast den kallades 722 då):

 

MD7A hade skjutande gaspådrag, detsamma kanske gäller även MD11? Betamotorerna har däremot dragande gaspådrag. Det kan ändå vara möjligt att behålla det befintliga gas/växelreglaget, eftersom åtminstone vissa av dem går att bygga om. Mitt enspaksreglage, från TX Controls, var av den typen, så jag valde att behålla det ( en av de få delarna runt omkring motorn som jag INTE bytte ut i samband med motorbytet).

Under de tio år som gått med nya motorn har allt fungerat utmärkt, förutom en sak: Jag har tre gånger råkat ut för att gasvajern gått av, varje gång på samma ställe, strax under reglaget. Detta inträffade aldrig med den gamla motorn, orginalvajern höll i 26 år, men havererade efter tre år med nya motorn.

Orsaken, som jag ganska nyligen tror mig har klurat ut, är att ombyggnaden innebär att kabelns infästning i reglaget förskjuts och detta kan göra att kabeln utsätts för större böjkrafter är tidigare.

Mitt råd i all korthet: Om du bygger om reglaget från skjutande till dragande gaspådrag, var uppmärksam på att gaskabeln fortfarande har fri rörlighet i sidled nedanför reglaget.

 

 

[Funkis 143]

Hmm... Spontant, när jag bytte motor:

Bränsleretur, det hade jag inte på min gamla MD17

Avgasrörets diameter, var inte samma utan diffade 5 mm. Bytte ju allt förstås... utom bordsgenomföringen.

Satte dit nytt stort bränslefilter. Det gamla fick gå till värmaren istället. Nya bränsleslangar.

Tja, alla slangar och elmatning nytt.

Passade på att montera gångvärme.

Passade på att förbättra ljudisoleringen

Bytte vajrar och när jag läser ovanstående så kanske man ska ha reservvajer i båten?

[J_axl 4]

Hej,

Jag håller på att byter MD2 till D1-30 på vår Monsun, är ca 2/3 igenom enligt min tidplan.

 

Jag la lite tid innan på att planera och det har gett mycket utdelning. Jag jobbar med båten ca 2-3 kvällar i veckan och då gäller det att inte slösa tid på att fundera på vad man ska göras när man väl är där. Det är också viktigt att ha rätt delar och verktyg på plats när de behövs. 

 

Bifogar min planering, den kanske kan vara till lite hjälp även om jag har axel och inte drev. 

Kolumnerna är: arbetsmoment, uppskattat tidsbehov, specialverktyg som krävs och material som krävs. Givetvis har det blivit lite ändringar i listan men över lag har den varit till stor hjälp.

 

/j

 

motobyte.pdf

Redigerad 22 November , 2016 av J_axl

[Mackey 4 463]

Kul att få respons direkt.

Tack för flera bra tips.

 

Bra tips med reglaget, dumt att slänga ut pengar på något som fungerar.

 

Gångvärme skulle ju vara skönt, och/eller varmvatten.

 

Passa på att byta det mesta har jag tänkt på liksom att fixa bra ljudisolering, men har inte tänkt på ev. behov av bränsleretur. Kanske läge att öppna upp tanken och täta om ansktningen av givaren till bränslemätaren samtidigt, den är lite sunkig.

 

J_axl, stämmer det att det blir ungefär 100 timmars arbete totalt tror du?

 

Mackey

[Pentax 724]

Kul att få respons direkt.

Tack för flera bra tips.

 

Bra tips med reglaget, dumt att slänga ut pengar på något som fungerar.

 

Gångvärme skulle ju vara skönt, och/eller varmvatten.

 

Passa på att byta det mesta har jag tänkt på liksom att fixa bra ljudisolering, men har inte tänkt på ev. behov av bränsleretur. Kanske läge att öppna upp tanken och täta om ansktningen av givaren till bränslemätaren samtidigt, den är lite sunkig.

 

J_axl, stämmer det att det blir ungefär 100 timmars arbete totalt tror du?

 

Mackey

 

!00 timmar är nog lite snålt för en som inte sysslar med maskinbyte så ofta.

 

Men ok jobba på och håll oss underättade.

 

 

Kalle

[J_axl 4]

Hej,

Ja 90h var ursprunglig uppskattning men nu pekar prognosen snarare mot 75-80. Ska dock inte säga för mycket innan allt är klart...

 

Jag har inte erfarenhet av motorbyte sen innan men har mekat lite med motorer innan. Bra support från varvet som sålde motorn har varit till stor hjälp.

/j

[trewq 591]

Min erfarenhet från databranschen, kan nog överföras till mycket annat: När man är klar till 95 % är hälften kvar.

[Mackey 4 463]

Nu är vi äntligen igång och har gjort det lilla första.

 

Vi följer den utmärkta plan som J_axl skickade och har kommit till att demontera "trappan" och skottet in till salongen för att komma åt att och få ut vår gamla trotjänare.

 

 

Lånad av Båtagent.

 

Förutom skottet blev det en hel del el att demontera, batterier, huvudstörmbrytare, mm. sitter liksom i vägen.

 

Två timmar hittills!

 

Mackey

[Botved 94]

Vi byter också motor i vinter. Från Yanmar 2gm till Lombardini 702. Vi gjorde valet att lyfta ur gamla motorn med mastkranen dagen före upptagningen och ställde samtidigt i den nya på durken. Målade motorbädden och beställde passbitar mellan bädd och motor vilket generalagenten tog fram på en dag. Att lyfta på motorn gick på några minuter med ett litet spel upp i ruffluckan och en balk tvärs över. Nu pågår det roliga jobbet med avgasdragning/reglagekablar och el. Vi byter all kringutrusning inkl vattensamlare och även bordsgenomföring. Hittils har vi lagt ner ca fem timmar men vi har axelmontage och det som verkar ta mest tid för oss är ombyggnad av motorhuven då den nya motorn är något högre och därför inte riktigt får plats.

[Mackey 4 463]

Att använda mastkranen var ett bra tips tycker jag.

 

När vi köpte motorn förhandlade vi in i priset att den gamla motorn ska lyftas ur och den nya ska lyftas i, men det kräver ju att båten ligger någorlunda nära den som säljer motorn.

 

Det borde gå att lyfta ur och i en motor med hjälp av bommen, någon som prövat det?

 

Mackey

[bhemac 2 859]

Jag har lyft ur en YSM12 med egen bom. Gajar som höll bommen på plats, något toppad bom, ett fall som extra dirk och en talja mellan bom och motor. Så fort vi fick motorn över nedgångsluckan fortsatte lyftet med mastkran. Vi lyfte i motorns lyftögla som var ganska perfekt balanserad.

Att vi gjorde så berodde på att båten låg i sjön och vi vill minska risken att motorn började pendla innan den kom upp ur båten.

De var några som sa att det inte skulle gå men det gick väldigt smidigt. Motorn ska ha vägt 130kg enl uppgift.

En båt bredvid mig på land lyfte motorn med en gaffeltruck, gick också väldig smidigt.

[Botved 94]

Vi lyfte ur en YS8 härom dagen med bara en talja fäst i en gammal mastprofil som låg över två A. Ett A framför nedgångsluckan och ett bakom. En ögla och diskmedel på profilen så kunde motorn hänga och glida akteröver och sänkas ner på marken. Gick hur lätt som helst. Båten var en Semona och den stog på land.

[fenixen 1]

Monterade in en ny VP D1-20 i vår 999:a i vintras. Lade mycket arbete på att ljudisolerade med bla en ljuddämpare och ett extra vattenlås. Nya isolermattor monterades. Lade även jobb på slang dragning och el dragning för att få ett så rent maskinrummet som möjligt. Maskinen går mycket tyst.

[bhemac 2 859]

Anledningen till att vi plockade ut motorn över vintern var för att städa och snygga till motorrummet. Båten hade levererats som halvfabrikat med motorn monterad men tex utan att det var topcoaterat under.

Så det gjorde vi, ordentligt med topcoat överallt. 

Tätade springor och hål i omgivande plywood.

Ljudisoleringen började med "deadning pads” - blyasfaltmattor. Dessa ger massatröghet åt plywooden så att inte ljudet fortplantas lika väl. Titta i en bil! Därefter ett lager med en isolermatta med hög densitet och ytterst ett mjuk matta med låg densitet. Mycket noggrant monterat och limmat.

Ordentligt tätat runt slangar och kablar.

Vi mätte ljudtryck på några ställen i båten före och efter. Vi mätte först i det tomma motorrummet med en högtalare som ljudalstrare och över hela frekvensområdet och sedan i det färdigisolerade rummet.

Nu hittar jag inte mina mätningar men det var stor skillnad! Det lönar sig att vara noggrann!

[Mackey 4 463]

God fortsättning på 2017!

Nu är alla "navelsrängar" till motorn kapade, så nu återstår att lossa drevet.
Totalt har det nu gått åt 4,5 timmar.

Hjälp!
Jag har glömt hur man lägger upp bilder...
Lyckas bara få in bilder som redan finns på webben.

Isolering
När man isolerar noga blir ju motorrummet väldigt tätt.
Vi har diskuterat lufttillförsel till motorn tidigare, men det skadar inte att göra det igen.
Om nu motorrummet blir tätt och välisolerat, behöver man då ta upp luftintag för förbränningsluften och kanske tom. installera en motorrumsfläkt för att inte få för hög temperatur i motorrummet?
Hur har ni andra tänkt och gjort?
Resultat?

Vetus har för övrigt en smart detalj. Ovanpå motorn har de en vattenkyld sköld som tar bort en del av värmen.

Mackey
 

[Mackey 4 463]

Så här ser det ut när skottet in till salongen är borttaget. Ganska smutsigt för vi har inte riktigt kommit åt göra rent här.
 

 
Som ni kanske ser kommer man bara åt motorn framifrån och bakifrån, den sitter liksom i en tunnel.
 
För att få ut motorn i salongen tänkte vi fästa en I-balk i "taket" - som alltså är durken i sittbrunnen - ungefär som det röda strecket visar. Det är lätt att fästa balken både framför och bakom motorn eftersom man kommer åt båda sidorna.
 
Sedan en blockvagn som nedan och ett block och "bara" att rulla ut motorn i salongen.
 
 

Vad tror ni om det?

 

Andra enklare lösningar? 

 

Mackey

[Funkis 143]

Nu hittade jag den text jag skrev i Mackeys egen tråd när han funderade på att byta motor...

Ang luft in till motorn;

 

"Jag tycker detta låter liknande som en tumregel som jag har hört från varvet på Ramsö, att man kollar avgasrörets area och låter luft in vara ca 4-5 gånger så stor area?

 

Detta skulle innebära tex att om du har ett avgasrör som håller 46 mm dia invändigt så skulle du behöva ett inflöde via ett luftrör som håller ungefär 70 kvadratcentimeter eller en diameter på ca 10 cm?

 

Volvo Penta skrev i en manual för länge sedan ( vet inte om det står idag! ) att man ska räkna på faktorn 1,9 gånger motoreffekt i kW vilket skulle ge arean i kvadratcm.

 

OM vi antar att en modern motor är på ca 40 hkr så är det ungefär 30 kW vilket ger en luftarea in på drygt 60 kvadratcm vilket motsvarar ca 9 cm diameter på röret in."

[firefish 245]

Luftintag är klokt, om inte annat för att minska bullernivån genom att själv kunna diktera var luften ska tas (och där det kommer att låta).

 

Luftomsättningen kommer att hålla motorrummet svalt så länge som motorn går. Och en avstängd motor blir ju inte varm(are). 

[bhemac 2 859]

Även om nu motorn är på 40hkr så kommer man antagligen aldrig att utnyttja denna effekt annat än mycket kortvarigt. Motorn vill ju ha sval insugningsluft, ofta är en stuv ett bra ställe att ta den på gärna kompletterat med en bra insugningsljuddämpare som man enkelt gör själv. Själv vill jag ha upp insuget så att motorn kan gå så länge som möjligt om man tar in vatten.

Motorn vill inte gärna ha det varmt omkring sig, vissa motortillverkare ha rekomendationer om detta. Alltså behövs luftomsättning i motorrummet men insugningsluften ska inte vara en del av detta. Bra luftintag utifrån och direkt till motorrummet, gärna en slang som hjälper till att kyla generatorn. Evakuering av den varma luften med fläkt som antingen går hela tiden eller via termostat. En variant kan vara en vanlig motorrumsfläkt som varvtalsregleras mha termostat.

[Larsakelarsson 32]

Bra jobbat hittills!

Balken med lyftblock verkar vara en bra och funktionell lösning tycker jag. Att sedan lirka upp motorpaketet skall väl också funka.

Kommer du att få helt tätt mellan salongen och underkant av skottet till motorrummet? Där har jag diverse slangar o kablar som passerar i en spalt som då också släpper in luft till motorn. Annars är det väl inte fel med en motorrumsfläkt med ett slangutlopp akterut.

Lycka till med fortsättningen!

[Nolhott 16]

Så här ser det ut när skottet in till salongen är borttaget. Ganska smutsigt för vi har inte riktigt kommit åt göra rent här.

 

 

Som ni kanske ser kommer man bara åt motorn framifrån och bakifrån, den sitter liksom i en tunnel.

 

För att få ut motorn i salongen tänkte vi fästa en I-balk i "taket" - som alltså är durken i sittbrunnen - ungefär som det röda strecket visar. Det är lätt att fästa balken både framför och bakom motorn eftersom man kommer åt båda sidorna.

 

Sedan en blockvagn som nedan och ett block och "bara" att rulla ut motorn i salongen.

 

 

Vad tror ni om det?

 

Andra enklare lösningar? 

 

Mackey

 

Jag tror det kan bli svårt att få plats med "lyftanordningen" (balk, taljor eller dylikt) i mellanrummet mellan toppen på motorn och taket i motorrummet. Min erfarenhet är att detta tar ganska mycket plats på höjden. Jag gjorde i stället så att jag monterade balk och vagn ovanför ingångsluckan och gjorde ett C-format lyftdon med hjälp av 2 st. kraftiga L-formade konsoler som jag skruvade ihop. På så sätt kan den undre horisontella "armen" sticka in framifrån i motorrummet medan den övre horisontella armen är ute i sittbrunnen. Anpassar man höjden på C:et (bra om det är justerbart, t.ex. genom många hål på olika avstånd man kan dra bultarna genom) samt längden på de horisontella armarna (kan också göras justerbart genom multipla hål) så får man fin flexibilitet och det tar minimalt av höjden i motorrummet. Hoppas du förstår funktionen från min beskrivning.

[Bosse 300]

En MD11 väger inte mer än att man kan dra ut den för hand om man ser till att lägga något under som den kan glida på. 2 träbjälkar med nåt halt på som anpassas till motorkuddarna.

Sen är det bara att två man med någorlunda friska ryggar ställer sig på var sida om den och lyfter upp den upp i sittbrunnen.

Dessutom Mackey, på 32:an så är det relativt enkelt att demontera styrbordsskottet, det gör at mycket enklare att komma åt.

/B

[firefish 245]

Även om nu motorn är på 40hkr så kommer man antagligen aldrig att utnyttja denna effekt annat än mycket kortvarigt. Motorn vill ju ha sval insugningsluft, ofta är en stuv ett bra ställe att ta den på gärna kompletterat med en bra insugningsljuddämpare som man enkelt gör själv. Själv vill jag ha upp insuget så att motorn kan gå så länge som möjligt om man tar in vatten.

Motorn vill inte gärna ha det varmt omkring sig, vissa motortillverkare ha rekomendationer om detta. Alltså behövs luftomsättning i motorrummet men insugningsluften ska inte vara en del av detta. Bra luftintag utifrån och direkt till motorrummet, gärna en slang som hjälper till att kyla generatorn. Evakuering av den varma luften med fläkt som antingen går hela tiden eller via termostat. En variant kan vara en vanlig motorrumsfläkt som varvtalsregleras mha termostat.

 

Jag tror att det är ett icke-problem. Min diesel suger luft från motorlådan som i sin tur matas av två grova inlopp plus lite läckage. Det blir i princip samma temperatur som ute där inne tack vare det stora omsättningen på luft.

 

Beta 25 är på 900 kubik. Om vi räknar lågt och antar en fyllnadsgrad på runt 50 procent och normalt marschvarv på 2000 varv ger det cirka 600 minutliter luft. Nu vet inte jag hur stort motorutrymmet är men om vi antar att det är på 300 liter luftvolym + själva motorn innebär det att luften i lådan omsätts två gånger per minut, alltså blir det inte särskilt varmt även om själva järnklumpen är det.

 

Enkelt och okomplicerat. Den goda ventilation man får gratis ser dessutom till att man slipper lukten (eller doften beroende på läggning) av varm motor inne i båten. 

[Mackey 4 463]

Jag tror det kan bli svårt att få plats med "lyftanordningen" (balk, taljor eller dylikt) i mellanrummet mellan toppen på motorn och taket i motorrummet.

 

...

 

Hoppas du förstår funktionen från min beskrivning.

Jo vist förstår jag hur du menar och det verkar som en bra variant om det blir trångt mellan motor och balk och om inte den enkla varianten som Bosse föreslår nedan funkar.

 

En MD11 väger inte mer än att man kan dra ut den för hand om man ser till att lägga något under som den kan glida på. 2 träbjälkar med nåt halt på som anpassas till motorkuddarna.

Sen är det bara att två man med någorlunda friska ryggar ställer sig på var sida om den och lyfter upp den upp i sittbrunnen.

Dessutom Mackey, på 32:an så är det relativt enkelt att demontera styrbordsskottet, det gör at mycket enklare att komma åt.

/B

Jo, jag har varit inne på något i den stilen, att vinscha eller dra ut motorn på en plyfaskiva. KISS helt enkelt (Keep It Simpel Stupid)

 

Lyfta upp den i sittbrunnen får vara, den väger ju trots allt drygt 200 kg och det är trångt. Bättre att låta firman lyfta ur den hela vägen när jag nu fått med det i priset för den nya motorn.

 

Jag försöker klara installationen framifrån och bakifrån, men i värsta fall får man väl frilägga lite mera.

 

Mackey

[Mackey 4 463]

 

---

Motorn vill inte gärna ha det varmt omkring sig, vissa motortillverkare ha rekomendationer om detta. Alltså behövs luftomsättning i motorrummet men insugningsluften ska inte vara en del av detta. Bra luftintag utifrån och direkt till motorrummet, gärna en slang som hjälper till att kyla generatorn. Evakuering av den varma luften med fläkt som antingen går hela tiden eller via termostat. En variant kan vara en vanlig motorrumsfläkt som varvtalsregleras mha termostat.

 

Jag tror att det är ett icke-problem. Min diesel suger luft från motorlådan som i sin tur matas av två grova inlopp plus lite läckage. Det blir i princip samma temperatur som ute där inne tack vare det stora omsättningen på luft.

 

Beta 25 är på 900 kubik. Om vi räknar lågt och antar en fyllnadsgrad på runt 50 procent och normalt marschvarv på 2000 varv ger det cirka 600 minutliter luft. Nu vet inte jag hur stort motorutrymmet är men om vi antar att det är på 300 liter luftvolym + själva motorn innebär det att luften i lådan omsätts två gånger per minut, alltså blir det inte särskilt varmt även om själva järnklumpen är det.

 

Enkelt och okomplicerat. Den goda ventilation man får gratis ser dessutom till att man slipper lukten (eller doften beroende på läggning) av varm motor inne i båten. 

 

Jag prövar nog först med att låta motorn kyla sig själv så att säga.

 

Storleken på hålet verkar behöva vara sådär 10 cm i diameter.

 

Det kan ju vara en finess att försöka rikta en del av luftflödet motgeneratorn för att hålla nere temperaturen.

 

Kanske försöker jag mig på att bygga en kylsköld ovanpå motorn liknande den som Vetus har för att bli av med den värsta värmen. Även det blir nog ett senare tillägg om det visar sig att motorrummet blir onödigt varmt.

 

Mackey

[trewq 591]

 

Även om nu motorn är på 40hkr så kommer man antagligen aldrig att utnyttja denna effekt annat än mycket kortvarigt. Motorn vill ju ha sval insugningsluft, ofta är en stuv ett bra ställe att ta den på gärna kompletterat med en bra insugningsljuddämpare som man enkelt gör själv. Själv vill jag ha upp insuget så att motorn kan gå så länge som möjligt om man tar in vatten.

Motorn vill inte gärna ha det varmt omkring sig, vissa motortillverkare ha rekomendationer om detta. Alltså behövs luftomsättning i motorrummet men insugningsluften ska inte vara en del av detta. Bra luftintag utifrån och direkt till motorrummet, gärna en slang som hjälper till att kyla generatorn. Evakuering av den varma luften med fläkt som antingen går hela tiden eller via termostat. En variant kan vara en vanlig motorrumsfläkt som varvtalsregleras mha termostat.

 

Jag tror att det är ett icke-problem. Min diesel suger luft från motorlådan som i sin tur matas av två grova inlopp plus lite läckage. Det blir i princip samma temperatur som ute där inne tack vare det stora omsättningen på luft.

 

Beta 25 är på 900 kubik. Om vi räknar lågt och antar en fyllnadsgrad på runt 50 procent och normalt marschvarv på 2000 varv ger det cirka 600 minutliter luft. Nu vet inte jag hur stort motorutrymmet är men om vi antar att det är på 300 liter luftvolym + själva motorn innebär det att luften i lådan omsätts två gånger per minut, alltså blir det inte särskilt varmt även om själva järnklumpen är det.

 

Enkelt och okomplicerat. Den goda ventilation man får gratis ser dessutom till att man slipper lukten (eller doften beroende på läggning) av varm motor inne i båten. 

 

Tänkte likadant men blev nyfiken på vilken temperatur det egentligen är i motorrummet. 600 kubiks diesel, utrymme c:a 300 liter - motorn. Skillnaden i motorstorlek borde väl inte spela någon roll, frågan är hur varm insugningsluften blir. Jag mätte  60 grader i motorrummet i somras, skulle gärna vilja ha det svalare.

Kan det vara värmestrålning från motorn mot termometerns känselkropp, och inte lufttemperaturen? Får testa igen i sommar med en avskärmning eller med känselkroppen i insuget.

 

 

[bhemac 2 859]

 

 

Jag tror att det är ett icke-problem. Min diesel suger luft från motorlådan som i sin tur matas av två grova inlopp plus lite läckage. Det blir i princip samma temperatur som ute där inne tack vare det stora omsättningen på luft.

 

Beta 25 är på 900 kubik. Om vi räknar lågt och antar en fyllnadsgrad på runt 50 procent och normalt marschvarv på 2000 varv ger det cirka 600 minutliter luft. Nu vet inte jag hur stort motorutrymmet är men om vi antar att det är på 300 liter luftvolym + själva motorn innebär det att luften i lådan omsätts två gånger per minut, alltså blir det inte särskilt varmt även om själva järnklumpen är det.

 

Enkelt och okomplicerat. Den goda ventilation man får gratis ser dessutom till att man slipper lukten (eller doften beroende på läggning) av varm motor inne i båten. 

 

 

Problem är det oftast inte, det handlar mer om att förbättra motorns arbetsbetingelser med enkla medel. En riktig insugningsljuddämpare gör en klart märkbar skillnad på ljudnivån. Ju svalare insugningsluft desto bättre jobbar motorn. Kolla motortillverkarens rekommendationer. Enbart en grov slang från motorns insug upp i tex en stuv kommer att ge en viss ljuddämpning.

Tar man insugningsluften i motorrummet så kommer det förvisso att hålla ner motorrumstemperaturen men inte överallt, det kan skilja rejält när man kollar. Generatorn är den komponent som tycker sämst om värme. Har man regulator eller liknande som har koll på generatortemperaturen så märks det tydligt att för hög temperatur minskar strömmen från generatorn. Leder man luft mot generatorn så kommer luftens temperatur att höjs ytterligare.

Luktar det varm motor i salongen så är motorrummet felkonstruerat, i princip ska det vara gastätt. 

Det som bäst garanterar att lukten av motor inte sprider sig är ändå en utsugsfläkt som går kontinuerligt.

 

Här finns en diskussion: http://www.sxk.se/node/18131

Gunnar S är den numera bortgångne Eilean

Redigerad 3 Januari , 2017 av bhemac

[Funkis 143]

Det blir ju en del mekaniska rörelser i en motor, som blir värme. Man kan jämföra med att ha ett element på fullt blås i motorrummet? Trevligt på vintern men under gång vill man hålla ner temperaturen. Förr i världen isolerades inte motorrummet så bra och ofta var motorrummet lite större än idag. Design idag styrs lite av charterbolagen som vill använda utrymmet runt motorn till kojer och garderober... Alltså blir en fläkt viktig.

[bhemac 2 859]

Min 9 hästare i gamla båten lyckades få upp 50-55°C i motorrummet. IR-termometer mot generatorn visade >65°C.

Nuvarande båt har inte varmvatten. Ändå fanns det varmt vatten på toan. Förklaringen var att vattenslangen gick tvärs igenom motorrummet. Eftersom jag ändå ska byta slangen så kapade jag och skarvade i en "rulle" slang, ca 3 meter, otroligt vad varmvatten det blev.

Min Wallasvärmare sitter i stuven men luftslangen går igenom motorrummet, både tvärs och längs, kanske 2,5 meter. Så vad händer om man vid motorgång kör värmaren i ventläge? Jodå, man får världens enklaste gångvärme. Inte som när man kör värmaren men tillräckligt för att få värme i salongen.

Fler experiment: En av panelerna till rattpedistalen togs bort och ersattes med en skiva med ett hår för en datorfläkt. Under kapellet blev det riktigt varmt och gott även om det blir mer oljud och luktar motor.

Nu ska det bli riktig gångväme, ny motorrumsfläkt mm. Men en snikvariant på gångvärme fixar man med en fläkt och lite aluminiumslang.