B20 - Misständer/läcker gnista

[BMoon 1]

Skulle ut på en liten fisketur nu på eftermiddagen.
 
Startar båten och åker ut men väl utanför fartbegränsningen då det är dags att dra på så orkar motorn inte varva mer än ca 2000 rpm och misständer redigt. Stannar och lägger ur växel varpå den går rent, varvar som den ska. Slänger i växeln igen och sätter brorsan på att köra sakta framåt medans jag pillar motorn lite. Känner över tändkablarna och får när jag tar tag i tändhatten på fyrans cylinder en stöt jag sent lär glömma.
Kan det vara så enkelt att någon tändkabel är skit och att det hjälper att byta dem? 
 
Vet brorsan hade ett liknande problem på en Ford Sierra (vinterbil). Gick att varva obelastat men körde man så hoppade, missade och baksköt den. Han bytte iof det mesta (spole, fördelare, kablar, stift) så säger ju lite men inte allt.

 

[Janne111 0]

Skulle kolla i följande ordning.

 

1. Brytare

2. Rotor

3. Fördelarlock

4. Tändstift

5. Tändklablar

[BMoon 1]

Pratade med en bilmek som sa ungefär samma som du. Han sa la direkt för stort gap på brytarna (ställde dem med ögonmått så kan vara därför men har ju fungerat hitills). Nåja blir iaf att kolla och justera glipan alternativt byta.
 
Får tacka så mycket för hjälpen! 

[HenrikGbg 9]

Jag vet inte vilken sorts motor du har, men vissa motorer har en termostat som jordar ett stift om motorn blir för varm, en ren skyddsgrej, troligen är det så även på din motor. Kolla kylningen, det kan vara mycket skräp i kylkanalerna som hindrar vattnet att kyla. Värt att kolla.

[Mattias_B 0]

AV erfarenhet av samma motor som du har i din båt så citerar jar Janne111. Bytt allt till nya friska delar & ställ in brytarn med bladmått 0.4mm.

Det kan vara en sak till som kan vara bra att kolla upp. ström kabeln till tändspolen. Mät även strömen från tändnings låset. Har du spänings fall på matarströmen till tändspolen så får du samma fel som om en tändkabel tjuvjordar. Motorn brukar gå bra i friläge & varvar bra. Men när man lägger i en växel så får man högre motstånd på motorn & då orkar inte tendspolen med för att den får för lite ström. Jag hadde problem med min Marieholm catalina som hadde en vp130/b20 & på den var del tändnings låset som var problemet. Mätte jag strömen till låset så var det 13.v men effter låset så var det bara 9v ner till tändspolen. Lycka till. 

[Gäst]

oxiderad tändhatt på 4 burk gnistan tar hellre någon annan väg.

 

slitna b20 fördelare ställ inte efter bladmått sök på forumet så ser du varför och enklare och bättre metod.

 

 

[BMoon 1]

Har sökt lite men inte hittat något om någon annan metod.
Vad menar du? 

[Mattias_B 0]

Ja en sliten fördelare eller ej så blir det då inte dåligare om du använder bladmått. Har då gjort så i alla tider & nog duger det....saken är ju den att man får inte 100% rätt pga att nåkarna som öppnar & stänger brytaren är slitna. Du kan även ställa brytaren med en kamvikel-mätare & då blir det rätt & det är lika lätt som med bladmått.

[BMoon 1]

Var nere till båten nu ikväll. Brytaravståndet var 0,4mm rätt så exakt.
Drog även i lite oxidrengöring i fyrans tändhatt och lät det vädra ur.
Nåja, inget hjälpte. Faktum är att den gick sämre än igår. Nu misstände den även obelastat på neutral vid ca 2000rpm. Fick även idag en redig kyss av fyrans tändkabel då man skulle dit och pilla lite.
Misstänker personligen kablarna så kanske borde byta dem.
 
Det där med kamvinkelmätning vill jag gärna veta lite mer om.

Tror jag har en sådan funktion på min multimeter men frågan är ju hur man mäter det hela?

 

[HenrikGbg 9]

Jag grejade en motor idag, och då upptäckte jag att en rändstiftsanslutning som normalt ska ha ett inre motstånd på 1000 ohm hade avbrott!!! det kom inte fram någon gnista alls den vägen! (Motståndet ska finnas för att minska radiostörningarna som annars är väldigt påträngande) Kanske ett uppslag att kolla?

[Gäst]

Kamvinkelmätning är bara slutar vinklen och mäts när motorn är igång, fördelen är att sliten fördelare får genom glappet och centerfugalkraften en kamvinkel som ej stämmer med bladmåttet, dvs glapp plus avstånd gör tex att har du satt 0,40 så blir kamvinklen inte 60 grader utan troligen 30-40 grader vilket är för lite laddtid, om du inte har kamvinkelmätare så tryck tummen mot nockaxlen ställ sen ca 0,30 släpp tumen finns inget avstånd kvar måste du öka på avståndet lite, det hela handlar omatt inte får för liten kamvinkel eller enkelt utryckt för stort avstånd.

 

Men i ditt fall byt ut kablar och tändhattar och lock först innan du börjar med brytarena, men kolla ändå om du har någon grop i brytarna då är du ändå tvungen att se över detta och även byta konding.

[Fisketorp 0]

Varför inte byta allt? (under förutsättning att det inte bara är felinstälda brytare)

då vet du att det är ok, samt det borde väl fungera ett tag..

 

lite trist att byta det felande och kort senare få felsöka igen för att nästa grej gått från slitet till kasst...

 

Dessa delar kostar väl inte så enormt.. eller är det annorlunda till en b20 Marinmotor? isåfall är det ju mer ekonomiskt att byta felande del..

[ralle 21]

Håller med Fisketorp!

Just tändkablar är ofta dessutom alldeles för gamla då dom inte byts som dom borde, och kan ställa till med mycket när dom blir dåliga!

[BMoon 1]

Bytte tändkablar idag (var det som fanns hemma). Viss skillnad men inte fullt ut. Motorn startade lättare, gick att varva obelastad men när man åker ut så orkar den upp till ca 2000 rpm men inte mer, känns dock inte som den misständer så mycket längre.
Men bör kanske följa rådet om brytarna också (så fort jag fått tag i nya). 

[Gäst]

kolla även vikterna i fördelaren så de inte kärvar då får du inte rätt tändförställning

[BMoon 1]

Har kört en storkik nu idag.
Stötte efter lite pillande på ett sprucket tändstift (två sprickor i porslinet) så antar att det med rätt stor sannolikhet är felet. 
 
Dock så är ju den frågan varför ett stift spricker. Bara något enkelt som dåliga tändkablar (vilket så var fallet), kass kontakt eller är det något allvarligare?

 

[Fisketorp 0]

Är lite kass på motorer..

 

Men porslin kan väl sprika av många anledningar, såsom värme?, vibrationer tappat det någon gång=P

 

Syns det inga övriga skador mer än spricka så skulle då jag inte oroa mig mer än byte av tändstift och sedan en nogrannare kik när man kör motorn i början.

 

//Martin

[BMoon 1]

Var nere och bytte stift, startade och allt gick bra bortsett från att motorn hade svårt att hålla tomgången. Gick någon minut med trots kompensering med gasen så dog den och ville inte starta igen.

 

Har tidigare haft lite problem med att den ena förgasaren läckt lite bränsle då den kännt för det men nu var den tydligen igång igen. Kollade då stiften efter att den inte startat och ser att stift 1-2 (den förgasaren som flödar) var dränkta i soppa medans 3-4 var lite småsvarta. Kollade även oljan och kunde konstatera att den är rätt redigt utspädd med bensin. Får la kolla komp o så men är mer inne på att förgasaren matat på så det har ställt sig bränsle i någon cylinder då motorn inte startat efter alla försök och sedan runnit ner i oljan så sakterliga. Tänkte plocka ner förgasarbryggan och sen klia mig i huvudet lite.
Hur bör jag gå tillväga nu?

 

 

Senast ändrad av BMoon | 21 juni 2007 | 17:08

[JasonFire 0]

Hej, Du måste ju naturligtvis göra ren förgasaren. Plock isär och kolla vacuum membranet om det är en strombergare. Det måste var helt och inte söndertorkat. Det är samma om du har dubbelförgasare. Du måste även kolla oljan i förgasaren. Du måste även byta ut oljan. Eftersom du har så mycket problem med tändningen så är det lila bra att byta ut allt, Tändspole, brytare, kondensator, fördelarlock, tändhattar och tändkablar.Köp på Biltema,  det funkar lika bra.  Kolla även bensinfiltret när du ändå håller på. Bensin i vevhuste har ingentin med topplockspackingen att göra, så riv inte den om du inte tror att det är vatten i olja.

Lycka till

[BMoon 1]

Har ju haft isär ovandelen på förgsaren innan men tydligen inte hjälpt...
 
Ska ge mig ner imorgon förmiddag och skruva loss hela förgasarbryggan för hemtagning så får jag se vad man kan tänkas hitta. Är som sagt inte så hemma på förgasare men går ju altid att göra rent och byta eventuella felaktigheter. Hur kollar man så en förgasare fungerar som den ska?

 

[JasonFire 0]

Vet du vad det är för förgasare? Enkel eller dubbel?

[HenrikGbg 9]

Skaffa först verkstadshandbok över motorn, där står hur du skruvar isär och sätter ihop ocg framför allt vad du ska göra för att få rätt inställningar på både förgasare och hela motorn. En billig o klok investering, och dessutom lärorik.

[BMoon 1]

Det är dubbla Stromberg CD150.
Verkstadshandbok, finns ju på internet. Har ju mekat en hel del motorer till bilar utan problem så är ju inte stendum så sett. Men det har ju varit insprutare med brytarlösa system. 
 
Men kanske skulle ha en verkstadshandbok, finns la på internet vill jag mig minnas! 

[sweboe 0]

Det låter precis som om du flödar motorn eller stryper den,dvs bensinen.

Har du haft full tank under vintern , eller tömt den helt och vädrat den?

dvs har den stått länge med bensin i?

om du haft gammal bensin så kan flottörens förgasarnål få svårt att täta eller så fastnar den och när du drar på så tar bensinen slut i förgasarens flottörhus och motorn dör.

du hade ju två förgasare så det kan ju vara så att ena insuget  får bränsle bara, därav ena sidans tändstift våta och andra svarta.

 

Har du packningar till förgasarna så ta loss dem och öppna och kontrollera flottörhuset att det inte ligger kådaliknande gulaktig sandhög i den.dvs gammal bensin. isåfall har du svaret där.

 

Gör  rent alla munstycken med fotogen och blås ur med tryckluft, justera flottörens max-minläge enligt handbok för förgasaren. 

 

Så ska det nog fixa sig.

[BMoon 1]

 

Var nere och skruvade loss dem nu.

Har inte hunnit kolla så ingående på dem (hade tänkt ägna mig lite åt midsommar) men kunde iaf konstatera en grej. Om man öppnar gasspjällen o kollar in i dem så står kolven på den förgasaren som läcker hela tiden lite öppen, 3-4 mm. Ser det även på att om man drar på choken så lyfter sig den som läcker bara lite granna och den anbdra lyfter sig från inget till full choke.

 

Kan detta ha något med saken att göra eller är det bara något som blir när jag har loss dem?

 

Får se om jag blir något klokare nu i helgen annars får jag uppsöka en förgasardoktor:)

 

 

Senast ändrad av BMoon | 22 juni 2007 | 16:20

[BMoon 1]

Var ute och småkikade lite till nu. Om man kör in fingret och trycker upp kolven så går den ena förgasarens kolv lätt att trycka upp och den som läcker går tungt. I den som läcker/går tungt så stänger inte kolven ner helt förrän man skruvar av oljepluggen högst upp. Började därav kolla de där dämpcylindrarna som ligger i oljan. Kunde så konstatera att en går tungt att stoppa ner och en lite lättare och sedan även att det är olika längd på stängerna samt att cylindrarna har lite olika spel. Efter att ha flyttat runt dem mellan förgasarna så känns den korta rätt, då stänger kolvarna i båda cylindrarna.

Antar det är någon klåpare som bytt en av dem till fel eller nått. Frågan är varför det tydligen har fungerat tidigare, kanske går att styra med lite olika oljenivå?

Är det jag som bara hittar fel i tron att det är fel eller letar jag fel! Blir f*n inte riktgt klok på detta!

[Gäst]

Saab hade en mindre strombergare och kanske då en kortare kolv, du får väl kolla så du inte har mer saab delar i båten nu när det verkar som tidigare ägare varit ute och vänstrat.

[JasonFire 0]

Om det kärvar i cylindern kan det vara smuts´ eller saltbeläggningar i loppet. Du måste blåsa rent HELA förgasaren samt kolla så att vaacumpackingen är hel. Det ser ut som att du har en Saab förgasare på den ena

[BMoon 1]

Kan nog mycket väl vara en genuin Saabdel jag fått in i systemet. Märkte nu att anledningen till att dämpcylinderpinnarna är olika långa är som sagt för att topphuset på förgasarna är olika höga. En låg och en hög.
 
Testade att blåsa lite försiktigt i bräsnleslangen som går till dem båda. I den förgasaren som verkar ha fungerat och hållt tätt så rann det ut lite bensin medans det varken kom soppa eller bubblade i den andra.
 
Finns ju reparationssatser att köpa för runt 300:-/st till dem, kan det vara något? Eller är det något lättare? Gör det någon större effektskillnad om man skaffar och hänger på en singelförgasare istället (vad för modell isf)? Har rätt stora planer på att byta motorn till något lite mer elektroniskt till nästa säsong så vill inte lägga ut för mycket tid/pengar samtidigt som jag gärna vill ha den fungerande under denna sommar.