Vattenburen värme ombord?

[Sunwindola 0]

Hej!

 

Som ny medlem har jag läst lite om vattenburna värmesystem. Jag funderar på hur jag skall göra. Jag har en Sunwind 26:a där det sitter ett vattenburet system klart. Problemet är bara att det är en gammal gammal AGA gasolvärmare som sitter nu så min plan är att sätta in en Ebersprächer D3W istället och kasta ut gasolen.

Hur många konvektorer behövs? Idag sitter det en liten (se bilden) i ett fack i stick-kojen samt 2 st infällda i skotten under kojerna i salongen. Vattenslingan går ju runt hela båten idag, dvs från förpiken runt bakom sittbrunnen. Om jag kopplar på ytterligare 1 eller 2 konvektorer ytterligare och då i förpiken så har jag i så fall fem fördelat runt hela båten.

 

Vad säger forumets erfarenheter om detta? Jag har hör att om man har för få konvektorer så ä det risk för överkokning om vattnet är för varmt när det kommer tillbaka till värmaren.

 

/ola 

 

[MatsH 0]

Kolla senaste Praktiskt Båtägande. Där finns en artikel om just vattenburen värme.

 

[Peter_K 4 194]

Jag skulle sätta en radiator under varje koj, och kanske en i garderoben. Detta för att få bästa jämnaste värmespridning.

[Sunwindola 0]

Jag vet inte vad jag skall tro längre... Fick inget bra svar hos ÅF:n så jag ringde Eberspächer och frågade. Svaret jag fick är att det är viktigt att det inte skiljer mer än 10-12 grader på in som utvatten. Vad som styr det är naturligtvis saker som antal meter slang, höjdskillnader, slangdimension, motstånd, antal konvektorer osv.

 

Det verkar helt enkelt vara svårt att få det att funka klockrent. Man vill ju kunna slå på värmaren en gång och sen ligger den och jobbar lagom hela natten för att hålla temperaturen lagom i systemet beroende på vad man ställt in termostaten på. Inte På-AV-PÅ-AV hela tiden. Det kostar ju rätt mycket ström i så fall.

 

Hur löser man detta enklast? Finns det en lösning som funkar både när det är 17 grader i luften och lite rått samt när det är 0-gradigt som nu, eller får man nöja sig med att ha det enkelt och problemfritt bara ibland? 

[guzzlon 18]

Mer än 10-12 graders skillnad mellan framledning å returledning kommer du garanterat aldrig att få med små båtkonvektorer,beror ju ifs.lite grann på vilket flöde du har igenom.

Vid självcirkulation så kan du nog komma upp i dom graderna men aldrig så länge det snurrar på med hjälp av en liten pump...

I en normal villa med vattenburet system så skiljer det sällan mer än 3-4 grader..

Sen vad det gäller start å stopp så är det ju omöjligt att ha en installation som funkar optimalt oavsett temperatur...Å det gäller ju även luftuppvärmande aggregat...

Tycker själv att det verkar oerhört lyxigt med vattenburen värme i båten så att man slipper fläkt j#¤=¤#ln..

Lycka till!!

Rörmokarn...

[Luffarn 8]

Hej!

Om du inte har så stor båt kanske en Ge-Hå fotogenvärmare vara en bra lösning. Tex Hjertmans säljer dem för 5990:- Dieselvärmare drar alltid en del ström, här klarar du dig med en cirkpump, det finns särskilt strömsnåla såna för skogshuggarkojor. Så här står det om den antagligen krångelfria POD som den också heter:

 

Värmare - Ge-Hå (POD)  -  katalog sid 110
Drivs av lysfotogen och är ett vattenburet värmesystem. För båtar upp till ca 9-10m, fungerar även under segling. Enkel konstruktion utan rörliga delar. Värmekällan är en 30 linjers vekbrännare med reglerbar effekt upp till 1270W. Maximal bränsleförbrukning 0,12 lit/timme. Behållaren rymmer 2 liter. Max 2m radiatorer kan anslutas. Cirkulationpump och expansionskärl rekommenderas. Levereras inkl dragskydd, avgashuv, skyddsgaller och 1,5m rökgasslang. se sid 112 för cirkulationspump, radiatorer m.m.
 

[Luffarn 8]

Vill tillägga att om PODens effekt inte är så stor så räcker den säkert bra ändå, särskilt om du har en fotogenlykta att tända en stund när du ska ha upp värmen på kvällen. Tex en trålarlampa ger 600 watt värme om jag inte kommer ihåg fel. När man en gång fått upp värmen räcker den nog.

Problemet med många dieselvärmare är att det blir för varmt. Kokar det i slangarna slår dessutom värmaren av i ett kör med strömslukande omstart efter en stund. Vore jag du skulle jag om inte annat fråga runt lite på forumen om POD eller Ge-Hå värmare.

Jag köpte en beg Eberspächer D3W den pajade efter tre somrar, köpte reservdelar och rep för över 3000, den gick inte ändå. Fick igen pengarna och köpte en ny Webasto i stället, mycket bättre, tystare, lägre strömförbrukning. Men att slippa elektronik o strömförbrukning måste vara guld värt, Ge-hån är väl ljudlös också.

[Fredrik_J 0]

Ett bra sätt att få värmare typ Eber../Webasto att gå lugnare är att ha stor vattenvolym, tex genom vv-beredare, motorblock eller bara tank. Då värms vattnet inte upp till stopptemp så fort, samtidigt som det tar längre tid för det att svalna till starttemp igen. Cirkpumpen går hela tiden för värmespridningen... Ev rumstermostat slår av helt vid uppnåd temp.

[Funkis 143]

Jag har väl inga råd direkt – men kan berätta lite om mina egna erfarenheter från att ha installerat vattenburen värme i en 35 fots segelbåt via en sprakare, funkade perfekt efter en lång lång tid av tankearbete. Underskatta heller inte tiden det tar att borra för slangen… Det tar nämligen tid att hitta bästa vägen för vattenslangen, man vill inte ha för tvära böjar och inte borra sönder ”bärande” skott. Sedan vill jag ha slangen lite skyddad så att den inte får verktygslådan över sig vid krängning. Vattenläckage hade jag ändå vid installation… Jag hade självcirkulation till att börja med men installerade sedan en liten pump, minsta räckte bra. Däremot så är termostaten ofta lite oprecis så till slut köpte jag en svindyr sådan som slog på och av inom ca 3 grader bara. Att hitta en varmvattenberedare med två slingor är en bra idé, se ovan, då kan du dra motorkylningen genom ena slingan och värmen går igenom den andra – på köpet får du ett sorts vattenmagasin som jämnar ut behov av värmetillförseln. Isolering av slang? Första tanken är att isolera mycket, jag använde byggvaruhusens färdiga för rör, la på två lager noga. Men det är inte helt fel med lite värme här och var i stuvfacken så jag tog faktiskt bort isoleringen helt igen på några decimeter vissa sträckor… En idé som jag inte testat men som jag absolut skulle testa vore en vanlig badrumstork för vattenburen värmeslinga för toaletten. Där inne är det nämligen bökigt att få en bra och snygg installation ( tog många timmar för mig ) och att då bara sätta något på en vägg verkar smutt. ( snodde idén från en ägare till en Wasa 53, men jag frågade om jag fick ta hans idé… tack! ) Hur många konvektorer? Jag tänkte aldrig på att räkna på det hela först utan satte bara upp element överallt där jag tyckte jag kunde… två bak, en vid köket, en vid kartbordet, två stora i salongen, en på toa och en där framme. Men du har sett att det finns olika storlekar, så du kan i viss mån välja kapacitet? Tänk på att bygga ett skydd för dem inne i stuven, du verkar ju köra med infällda element? Man vill inte att något tungt ska åka på elementet, de är lite sköra. En annan bra grej är ett 220 V värmeelement som kopplas in direkt i slingan ( det var då jag kom på att ha en cirkulationspump för motståndet var ganska högt genom den och det funkade sisådär med egencirkulation i alla fall innan. ) Då kan jag köra värme i alla hamnar utan ljud som stör grannar… Sedan isolerade jag i stuven bak där Ebersprakarn satt, tänkte få ner ljudnivån till minimum. Ehh… om du gör det så tänk på att luft måste in till värmaren också… Ut är inget problem då man ju har avgasröret. OBS Tänk till på luftväxling lite mer med sådan bra värme du får nu, min uppfattning är att man ska ha mer luftväxling nu när du får värmekapacitet! Lagen om kalla väggen säger att vatten kondenseras mot en kallare yta. Detta funkar faktiskt upplever jag. Dra två bamsiga luftför ner i kölsvinet för inluft och gör resten av ventilerna till utlopp – jag fick märkbart mer kondensvatten i kölsvinet. En värmare gör ju att du får varmare? Då binder luften mer fukt, alltså slösar du bort den genom att ventilera och vips, torrare i båten också. Värmare är guld på tidig vår och sen höst! En avslutande fundering. Om du gör verklighet av en varmvattenberedare så kommer du att ta ut vatten från motorn, överväg att dra gångvärme också i det sammanhanget. Har haft det i en motorbåt men det måste funka i en segelbåt också? Det är en värmeslinga från motorn som går till en liten värmeväxlare kan man säga och därifrån några rör som ger luftburen värme, du låter två av dessa mynna nertill i ruffen bara. Då har du värme direkt som motorn är varm och kan vänta på att dra igång sprakarn under gång. Funkar fantastiskt bra tycker jag. Finns små aggregat för ca 3 tusen inkl lite fästen och enkla luftrör. Lycka till med det hela!

[arto 0]

Hej!
Du skrev att du har nu gammal Aga-panna. Varför köper du inte Gastherm, som passar direkt till samma plats som Agan? Jag har haft Aga-värmaren och det funkade perfekt och tyst. 
 
/Arto 

[Peter_K 4 194]

Du kan alltid öka differensen mellan utgående värme och retur genom att varva ner pumpen, dvs minska flödet och därmed hastigheten på vattnet. Förekommer i hus som har bergvärme där man vill ha en diff på 6-8°C eller i flerbostadshus där man har ett lågflödessysten, vanligt när man är ansluten till fjärrvärme.

[beason31 0]

Hej Ola     Satte inn en likadan D3W för några årsedan jag hadde problem med att jag tog ut för lite värme ur vattnet,så man måste ta ut minst 1200w annars slår värmaren av hela tiden för att vattnet blir för varmnt,antal watt per meter konvektorer går att läsa i hjertmanskatalogen har jag för mig     Beason

[Gäst]

Har kört med både dieseloch bensinvärmaren i värme system båda funkat perfekt. Bäst har varit att låta en slinga gå genom varmvattenberedaren dels får du ett utjämningselement på detta sätt och dels varmvatten, allt har sen styrts med vanliga rumtermostat dessa hemmabyggda system har varit i husbilar. bensinan äre inga problem med korta förbränninstider dieslen däremot blir hög strömförbrukning förglödningen och luktar en del om brännar tiderna blir för korta.   dieselbrännare hittar du i små handikapsbussar, bensinare har funnits överallt kolla med äldre personbilar och norrlandsbilar. annars går det även att få ut varmvatten från en luftvärmare när du svetsar beredaren lägg in en 40-50mm luftgenomgång bara och sätt värmaren nära beredaren luftvärmaren drar mindre ström än vatten modellerna.

[Sunwindola 0]

Hej igen!

 

Har inte riktigt bestämt hur jag skall göra. Däremot så testade jag AGA:n igår och det funkar ju det med...Ingen ström alls då vattnet cirkulerar med själtryck. En sak slog mig! Slangarna blir riktigt varma så det känns helt ok men däremot tycker jag att effekten som jag får ut ur konvektorerna är klen. Det blir helt enkelt inte varmt nog tycker jag. Hur mycket värme kan man räkna med. Detta fenomen borde ju kvarstå med en eberspächer? 

[guzzlon 18]

Halloj!! Det borde ju finnas info om hur många watt per meter dom ger vid olika temperaturer,kolla med nån tillverkare!! Eller googla  :¤)  som jag !! På Hjertmans uppger dom 400 watt per meter men nämner då ingen temperatur på vattnet...

Annars tycker jag att Pod pannan verkar fin....

Lycka till!!

[Fredrik_J 0]

Att strypa/minska vattenflödet på diesel/bensinvärmare är ett bra sätt att få överhettningsskyddet att lösa ut, så gör inte det om ni vill ha varmt!

Däremot kan du säkert få bättre värmeeffekt på AGA-pannan genom en cirkpump. Ju större tempskillnad, ju bättre värmeavgivning...

[Gäst]

Drar du vattnet med kopparör istället för slang så avger dessa värme häng upp rören med vanliga snygga vvs fösten, effektiva ellement hittar du i bussar gamla hedeliga kopparvarianten den finns med två vattenslingor perfekt detta ger en lång slinga som sen vänder och går i samma element tillbaka du får då jämn värme i alla element. 

 

övrigt helt rätt det som skrivs om följderna av att minska strömningshastigheten värme säkringen löser bara ut och på en av de äldre modellerna av bensin vattenvärmare brukade denna värme säkring gå sönder och den kostade en del. 

[Luffarn 8]

Jag hade först enbart dolda husvagnselement 21 mm kopparrör med flänsar 6 cm i fyrkant. Drog två slingor framåt under kojerna på bägge sidorna, en mono-retur under durken. Golvvärme också alltså. Det blev väldigt långsamt varmt, ett problem jag tror alla såna system har. Så nästa vinter satte jag dit även två fläktpaket, ett i förpiken och ett i salongen. Till bägge de fläktarna kopplade jag en termostat, en Jaeger frår Clas O. Nu får jag snabb värme, när det blivit varmt slår fläktarna av och husvagnselementen räcker. Webaston har förstås en huvudtermostat också som slår av till slut.

Andra vintern tog jag även bort ubgf hälften av flänsarna på kopparrören och isolerade i stället med Clas O-isolering efterso det blev för varmt under slafarna. Nu blir det mer lagom värme underifrån.

Som nån annan föreslåg satte jag redan från början in en handdukstorkare på toan. Har polare som maskinbockade RF rör på jobbet. Den fungerar även som avluftning på systemets högsta punkt (förutom expansionskärlet). Mittemot toan i garderoben har jag en sorts rf-rörkråka som också har en avluftningsventil påsvetsad. På toan blir det skön värme, även golvvärme. Är tämligen stolt över handdukstorken.

Att dra alla slangar och hålla på med cirkpump och expansionskärl är ett fruktansvärt stort jobb, skulle jag göra om allt i en annan båt skulle jag nog satsa på luftburen dieselvärme i stället... Fast då skulle jag förstås gå miste om gångvärmen från motorn, jag har förstås sån också via en värmeväxlare.

[Sunwindola 0]

Tack för många bra tips. Man går från klarhet till klarhet hela tiden. Som jag skrev tidigare så har jag faktiskt testat agapannan som sitter i och den funkar fint. Kanske skall jag bara låta trycktesta & kontrollera den och köra. Billigt & totalt utan strömförbrukning! 

 

Då har vi bara det här med effekten. Tänkte att jag skall mäta vattnets temperatur i helgen så får vi se vad termometern visar, men det känns som att det hela blir relativt klent ändå. På pannan står det 2200W...

 

Om jag formulerar frågan så här:

 

Med 2,2 kW och egentligen endast två konvektorer (synliga) i en relativt liten salong, och med pannan i förpiken (som i sig avger mycket värme). Törs man då hoppas att båten skall kunna uppnå 20 grader om vi som idag har 8 i yttertemperatur? 

 

Och så en sak till som slog mig! Går det att segla med Agapannan brinnande? Jag menar, pannan lutar men inte lågan?

 

 

-Ola

[Gäst]

lilla ebersprakaren diesel räckte bra för vinter boende i en mellan stor hemmabyggd husbil mindre buss 7 bäddars som jag bodde i något år allt beror på hur skrovet är avisolerat. Annars roligare lösning är öppen spis ellere vedkamin känner en finne med vedeldad bastu bak i bussen går hur bra som helst för vinterboende bara elda agregatet och ha dörren öppen till bastun. 

[Luffarn 8]

Jag skulle tro att det blir för lite värme, satsa på ett fläktpaket med egen termostat. Har du knackigt ställt så försök fixa lös ett värmepaket ur en skrotbil tex en volvo. Då kan du sätta paketet på dold plats och dra luft-blås-slangarna för bilens golv resp defroster till två olika ställen tex salong och stickkojen. I förpiken blir det ju varmt ändå. Om pannan fungerar kan du väl ha kvar den och lägga pengarna på ett nytt segl eller annat kul. Hitta någon som kan besikta pannan åt dig, kanske är det nån slang som bör bytas, de bör bytas var femte år, kostar inte mycket.

Jag köpte mina husvagnselement beg från skrotade husvagnar på NIBO i Bollnäs,sveriges näst största husvagnsförsäljare, de ser nästan exakt ut som de du visade på bild.

[Sunwindola 0]

Menar du en sådan fläkt när jag i så fall låter min vattenslinga löpa igenom en slinga inne i fläkten och sedan vidare? Hjertmans säljer en sådan som man skriver ger max 1700W. den kostar 1200 spänn, kanske det kan vara nåt. Tror du jag får nån märkbar effekt av detta ? Skall mäta vattentempen när imorgon kväll!

 

 

 

 

[Luffarn 8]

Ja. Vattnet går igenom värmepaketet. Mina fläktar är den typen, man ser bara en plåt på utsidan, paketet med fläkten sitter under kojen. Den ena har en brytare med av, halv och helfart. Man måste ju inte krångla dit en särskild termostat för fläktmotorn, men det är praktiskt att ha. Ofta får man upp värmen på kvällen så fläkten stannar, sen framåt kl 4 på morron blir det kallare ute då slår fläkten igång på termostaten.

Hjertmans har väl ett större värmepaket på en massa watt också, där man ska koppla på fyra luftslangar. Samma princip får man ju med ett beg paket från en bil. Ett sånt paket värmer ju bilen i minus 20 grader.

[Sunwindola 0]

Testade AGA:n idag igen! Om inte alla varit med i inläggen så kan jag bara berätta att det inte finns nån cirkulationspump utan den går på självtryck. Gjorde idag som så att jag fyllde på en dl glykolblandning i exp.kärlet vilket resulterade i högre temperatur i båten. Detta måste alltså ha att göra med vikten på vattnet i exp.kärlet som då helt enkelt skapar en snabbare cirkulation på grund av trycket ner i slangarna som uppstår.

 

 

Idag blev det faktiskt varmt och gott i båten på ca 1 h vilket känns helt ok! Har nu bestämt mig för att behålla gasolpannan och köra med den!

 

 

-ola

[Fredrik_J 0]

Där ser man! Så mycket billigare kan det ju inte bli heller....

[eruts 0]

 

23 inlägg o sedan tillbaka till ruta 1? - Men man lärde sig mycket! En liten fråga - Finns det bensinvärmare i båtar? Jag trodde att då Bacho gjorde dessa, så var ryktet att dom var det enda företag som inte lyckades få bensin att brinna? Med brandsäkerhetsaspekter, mm så undrar jag fortfarande om bensinvärmare finns i båtar, som redovisats ovan? :-)

[Fredrik_J 0]

Både Eber.. och Webasto har luft och vattenvärmare för bensin resp diesel. Men prisskillnaden är nog obefintlig, bränsleförbrukningen låg, varför de som vill ha sådan värmare väljer diesel och kompleterar med en dunk som tank, för att slippa oroa sig över värme på fel ställe (brand). Möjligt att regelverket inte tilllåter bensinvärmare i båt dessutom, om nu ngn bryr sig om regelverk....

[Funkis 143]

Funderade över att du hade så lite värme ut från dina konvektorer? Fast du hade bra värme från pannan, tydligen…. Kan du fått konvektorerna igensatta? Eller lite rostiga? Ty mina som jag installerade i en Comfortina blev varma som sjutton – det var det som gjorde att jag bytte termostat, så de slog av någon gång… Testa tex också att installera två nya konvektorer som komplement och se om det är skillnad i värmeavgivning mot de gamla.

[eruts 0]

Hej - jag förstår inte resonemanget längre - Ni pratar om konvektorer som inte blir varma samtidigt blir slangarna varma,mm, mm. Vad är problemet? Om slangarna avger den värme till ruffen som de kan och det sedan inte finns värme kvar till konvektorena - so what? -allt har väll avgetts till ruffuppvärning - eller hur! Jag har nästan INGA konvektorer utan bara kopparrör runt om ihopsatta med u-krökar av gummi - om det avger mycket eller lite värme mellan in o utgång - vem bryr sig - Enda gången man vill att det ska vara varmt på ett ställe är väll handukstorken, men knappast annars. - inne i ruffen spelar det väll ingen roll var värmen går ut om det är via Slangar, rör eller om ni hellre vill ha små konvektorer. Effekten blir ju det samma så länge systemet lämnar sin värme inne i ruffen! Det är ju därför man har vattenvärme för en jämn uppvärmning - luftvärme går visserligen snabbare att värma upp efter en segling - men för exempelvis en bobåt är det uteslutet - ni har ju inte luftuppvärmning i bostaden heller. Och inte är era rör till elementen hemma isolerade heller - de avger också värme!  :-)

[Sunwindola 0]

Det är ju inte riktigt samma sak att låta 80 gradigt vatten cirkulera i en 14 meters rörslinga som att ha exempelvis 5m konvektorer och 9 m slang. Skillnaden blir ju tydlig i returvattnet till värmaren som i det första fallet borde vara högre! Om det skiljer för lite i temp på ingående och utgående så måste det ju betyda att man tar ut för lite effekt på vägen. Konvektorernas uppgift är ju att så effektivt som möjligt föra ut värmen från vatten till luft!

 

Hursomhelst så undrar jag utöver allt anna jag fått lära mig under denna tråden om nån kan svara på hur det funkar att segla med brinannde gasolpanna.

 

-ola