LiFePO4 uppgraderingar, lite frågor kring DC/DC-laddare

[anuba 414]

@IngemarE Du nämner att du har styringången för att aktivera DC/DC-omvandlarna med tändningen istället för aktiveringsalgoritmen baserad på startbatteriet spänning.

Då Orion inte har någon tempsensor så kan den ladda batterierna under 0 grader. Victron support föreslår att man använder samma ingång för att stänga av omvandlarna med ett yttre signal, som en tex BMV-712.
Har du någon låg temp avstängning eller undviker du bara att starta motorn på vintern?

Efter lite mer googlande hittade jag en uppsjö av drop-in-batterier för ett ok pris. Trenden verkar vara att stoppa in de blåa kinabatterierna i en låda och lägga in en BMS. Komprimerade, BMS och mekaniskt skydd. Troligen redan balanserade. 

Hur pålitligt kan detta vara?

 

https://www.banggood.com/EU-Direct-LANPWR-12V-300Ah-LiFePO4-Lithium-Battery-Pack-Backup-Power-3840Wh-Energy-Support-in-Series-Parallel-Perfect-for-Replacing-Most-of-Backup-Power-RV-Boats-Solar-Trolling-Motor-Off-Grid-p-1984386.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=CategorySportsPop

 

https://se.noeifevo.de/collections/12v-lifepo4-serien/products/noeifevo-n12300-12v-300ah-lifepo4-lithium-akku-gebaude-200a-bms-3840wh-energy

[IngemarE 3 605]

5 minuter sedan skrev anuba:

@IngemarE Du nämner att du har styringången för att aktivera DC/DC-omvandlarna med tändningen istället för aktiveringsalgoritmen baserad på startbatteriet spänning.

Nej, inte "istället" utan "i kombination med". Dvs är inte tändningen aktiverad är de ovillkorligt avstängda, men när tändningen är aktiverad så bestämmer spänningen på motorbatteri/generatorsidan huruvida de skall aktiveras eller ej.

 

8 minuter sedan skrev anuba:

Då Orion inte har någon tempsensor så kan den ladda batterierna under 0 grader. Victron support föreslår att man använder samma ingång för att stänga av omvandlarna med ett yttre signal, som en tex BMV-712.
Har du någon låg temp avstängning eller undviker du bara att starta motorn på vintern?

Är det under 0°C så använder jag inte båten eller startar motorn (för då är den upptagen och sannolikt ligger is i hamnen), så det är ett icke-problem. Och tror jag det är för de allra flesta.

Men SKULLE jag till äventyrs vara utomhus med båten och vilja starta den vid minusgrader så är det ju ändå en massa specialare man måste göra, och då kan man i detta låta ingå att ta bort säkringen till DC/DC-omvandlarna som man ju duktigt nog monterat på ingången 😉.

 

Om detta verkligen är ett reellt problem, t ex om båten vinteranvänds, så behövs ju ändå ingen BMV-712 eller annat påkostat. En enkel mekanisk termostat för en billig peng som bryter bort tändningsspänningsledningen löser det hela, så batterierna inte riskerar att få laddning vid minusgrader.

 

--------------------

 

(Intressant f.ö. att påminnelsemailet om att tråden uppdaterats med @anubas inlägg ovan fastnade i Telias usla och tämligen slumpmässiga SPAM-filter på deras server. Hade inte sett det om jag inte just råkat vara inloggad på webmailen och såg att skräppostmappen inte var tom.

Detta är ett jätteproblem i flera föreningar jag är med i, då medlemsutskick o.s.v. via maillistor ofta blockeras. Liksom de flesta av t ex Hjertmans och SeaSeas utskick. Fast det är jag mindre ledsen över....)

[IngemarE 3 605]

33 minuter sedan skrev anuba:

Efter lite mer googlande hittade jag en uppsjö av drop-in-batterier för ett ok pris. Trenden verkar vara att stoppa in de blåa kinabatterierna i en låda och lägga in en BMS. Komprimerade, BMS och mekaniskt skydd. Troligen redan balanserade. 

Hur pålitligt kan detta vara?

Banggoodbatteriet har usel maxström i relation till hur stort batteriet är. Står heller inte om de 100A är kontinuerligt. Tyder på en billig BMS eller knapert med kylyta. Likaså det andra, 200A är inte mycket på ett 300Ah-batteri. Tyder på att de dunkat i kraftfulla celler motsvarande kanske tre "vanliga" men har fortfarande bara en enda BMS - som egentligen passar bättre för ett mycket klenare batteri.

 

Sedan kan man ju bli lite fundersam på om de ens vet vad de säljer, eller har knåpat ihop, när man skriver "【200A BMS】 Noeifevo 12V 300AH plus lifePO4 kan laddas med ström upp till 200A istället för 100a så att de kan hantera höga utgångsströmmar. Det är en pålitlig strömkälla som kan uppfylla alla dina strömbehov"

Men lite längre ner står ju att detta batteriet skall laddas med max 50A, inte 200A ?  Och vad har hur mycket det kan laddas med att göra med hur höga utgångsströmmar det kan hantera ?

 

Nej, skall man betala en massa tusen för batterier så skall man nog undvika ställen där de inte vet vad de säljer.

Redigerad 2 Augusti , 2023 av IngemarE

[anuba 414]

9 minuter sedan skrev IngemarE:

Om detta verkligen är ett reellt problem, t ex om båten vinteranvänds, så behövs ju ändå ingen BMV-712 eller annat påkostat. En enkel mekanisk termostat för en billig peng som bryter bort tändningsspänningsledningen löser det hela, så batterierna inte riskerar att få laddning vid minusgrader.

 

--------------------

 

(Intressant f.ö. att påminnelsemailet om att tråden uppdaterats med @anubas inlägg ovan fastnade i Telias usla och tämligen slumpmässiga SPAM-filter på deras server. Hade inte sett det om jag inte just råkat vara inloggad på webmailen och såg att skräppostmappen inte var tom.

Detta är ett jätteproblem i flera föreningar jag är med i, då medlemsutskick o.s.v. via maillistor ofta blockeras. Liksom de flesta av t ex Hjertmans och SeaSeas utskick. Fast det är jag mindre ledsen över....)

Det är troligen inget verkligt problem. Ville bara kolla med dig då du har rätt praktiska lösningar på det flesta problemen. 

I mitt fall skulle det kunna ha en betydelse då jag har en plan att hålla nere kostnaden för mitt kommande projekt. Jag hade inte tänkt att byta ut nätladdaren till en som är anpassad för LFP. Det är en gammal Cristec CPS2 25A. Idag laddar den startbatteriet som sedan laddar servicebanken genom en Ctek DCDC-omvandlare. Då räcker 25A och systemet anpassar sig till tillgänglig ström. Detta kommer dock inte funka om Orion lastar 30A eller inget.
Min förhoppning att jag kan behålla den konfigureringen under första året för att senare köpa en Victron laddare/inverter.
I det fallet skulle vara bra att inte av misstag ladda LFP-batterierna på vintern. Då jag redan har en BMV-712 skulle jag kunna använda den som tempskydd. 

[IngemarE 3 605]

2 minuter sedan skrev anuba:

I det fallet skulle vara bra att inte av misstag ladda LFP-batterierna på vintern. Då jag redan har en BMV-712 skulle jag kunna använda den som tempskydd

Men du har ju inte tändningen påslagen när du laddar batterierna ?  Så Orion DC/DC kommer ju inte lägga sig i detta överhuvudtaget, om du kopplar och ställer in dem på samma sätt som jag gjort: Utan tändningsspänning är de alltså alltid avstängda, och kan inte gå igång även om motorbatterispänningen skulle bli 14V....

 

De få gånger laddningen kopplas på under vintern är det ju enkelt att bara komma ihåg att koppla ur laddningen till LiFePO4 om det är minusgrader. Annars gör ju en simpel termostat, ev. med ett relä om den ligger direkt på laddströmmen, jobbet.

 

Fast jag kanske missuppfattade något....

[ABC 476]

8 timmar sedan skrev anuba:

Efter lite mer googlande hittade jag en uppsjö av drop-in-batterier för ett ok pris. Trenden verkar vara att stoppa in de blåa kinabatterierna i en låda och lägga in en BMS. Komprimerade, BMS och mekaniskt skydd. Troligen redan balanserade. 

Hur pålitligt kan detta vara?

Du vet inte vad du får för celler om du köper dom via Aliexpress, Alibaba, ebay, etc. Det kan vara andrasortering, begagnade som fortfarande fungerar men som tappat kapacitet (tydligen inte ovanligt att man får begagnade celler från telekomutrustning som utrangerats), eller rena rejects från fabriker. Och det är svårt att avgöra vad man fått utan det visar sig lite senare. Men visst, man kan ju ha tur och få bra celler också...

 

Det kan vara värt att läsa https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/

Det är en bra källa med mycket kunskap. Scrolla ner till "Don't Import directly from China on your own":

 

Don’t Import directly from China on your own.

If you don’t know what I mean by this I would urge you to spend some time on Will Prowse’s YouTube channel but, please don’t focus on his reviews (in a marine application sense), instead focus on how many failures he’s had cutting open & examining drop-in lithium iron phosphate batteries! Please remember that a manufacturer who is sending Will Prowse a battery often knows darn well who he is.. They still fail to send him well-built / well executed batteries many of them lacking cold-weather protection (You can’t charge LFP below freezing) even though they frequently lie and tell him the battery has it. If guys like Will Prowse can’t pick quality batteries out of China how can you expect the average Joe to wade through all the murky information and get good LFP drop-in batteries directly from China?

Hey, I’m not complaining, Will has indirectly sent us a lot of paying customers! These customers have had a number of issues with batteries, cells or BMS’ he’d reviewed. We’ve made a lot of money testing these batteries in our lab, only to tell the customer they had  been sent “B-grade or reject cells etc… This sort of stuff, has been sold as  “A”grade” but, the customer got “B” grade or reject products. This scammery runs rampant on Aliexpress, Alibababa, eBay, Bangood etc. etc. so be very careful when ordering direct from China because you’re on your own once you do..!

[anuba 414]

Nu har jag lagt ner in del tid på att läsa Rod Collins artikel i Marinhowto och sedan mängder av Youtuber som säger en den och det andra. 
Rod har många bra råd men dessa bygger mycket på att konvertera hela båten till LFP. Då blir koppingen till generatorn och högsströmslaster mer problematiska än om man har kvar blysyra. Att "bädda" in LFP-banken med DC/DC-omvandlare och bara mata välkontrollerade hushållslaster, som @IngemarE:s lösning, känns mer safe. 
Blysyrabatterierna får mata bogisar och ankarspel. 
 

Om man skall Rods råd att bara köpa rekommenderade drop-in-batterier från lokala etablerade leverantörer, på allvar, är inte det enklaste om man inte bor is USA. 
Några som som rekommenderas och har välbyggd lådor med batterikompression och en bra BMS är,

• Epoch, https://www.epochbatteries.com , säljes också här https://eu.nkon.nl/charger-74/overige/powerbank/brand/epoch/power-supply/12.8v.html
• SOK Battery, https://www.europe.sokbattery.com
• Renogy, https://eu.renogy.com ( alla har inte lika dålig efarenhet av Renogy som Rod )

Min favorit är Epochs nya 300Ah battery, https://www.epochbatteries.com/products/12v-300ah-v2-heated-bluetooth-lifepo4-battery-epoch-essentials

Men den ser ut att vara svårtillgänglig. 
 

Om man tittar på DIY-batterierna (Do It Your self) sticker märket EVE ut som ett pålitligt fabrikat som tillsammans med en BMS från Jkong JK, B2A8S20P

https://eu.nkon.nl/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html

https://eu.nkon.nl/jk-bms-b2a8s20p.html

Två Youtubers snackar sig varmt om den här kombon,

https://youtu.be/LDalnC01MZE?si=69zrycI8bURZc2yS

https://youtu.be/oiTQMH09Jv4?si=T6xltb7DxZbvb2K4

Fördelar med den här lösningen,

• En EU-återförsäljare med något typ av garantiåtagande.
• Kan byta enskilda celler om man får problem
• En BMS som kan balansera 2A vilket underlättar toppbalanseringen
• Lägre volym än motsvarande drop-in-batteri.
• Billigast
• Kan kommuniceras med Victron VenusOS
• Lättare att kyla BMSen. 

Nackdelar

• Måste bygga en egen marinklassad låda med kompression
• Risk att ställa in BMS så att batterierna går sönder.
• Osäkert om försäkringen gäller. 

Vi får se vad jag hittar på till vintern. En lite bättre kronkurs hade varit önskvärt. 

 

[Lintott 1 882]

11 timmar sedan skrev anuba:

Nu har jag lagt ner in del tid på att läsa Rod Collins artikel i Marinhowto och sedan mängder av Youtuber som säger en den och det andra. 
Rod har många bra råd men dessa bygger mycket på att konvertera hela båten till LFP. Då blir koppingen till generatorn och högsströmslaster mer problematiska än om man har kvar blysyra. Att "bädda" in LFP-banken med DC/DC-omvandlare och bara mata välkontrollerade hushållslaster, som @IngemarE:s lösning, känns mer safe. 
Blysyrabatterierna får mata bogisar och ankarspel. 
 

Om man skall Rods råd att bara köpa rekommenderade drop-in-batterier från lokala etablerade leverantörer, på allvar, är inte det enklaste om man inte bor is USA. 
Några som som rekommenderas och har välbyggd lådor med batterikompression och en bra BMS är,

• Epoch, https://www.epochbatteries.com , säljes också här https://eu.nkon.nl/charger-74/overige/powerbank/brand/epoch/power-supply/12.8v.html
• SOK Battery, https://www.europe.sokbattery.com
• Renogy, https://eu.renogy.com ( alla har inte lika dålig efarenhet av Renogy som Rod )

Min favorit är Epochs nya 300Ah battery, https://www.epochbatteries.com/products/12v-300ah-v2-heated-bluetooth-lifepo4-battery-epoch-essentials

Men den ser ut att vara svårtillgänglig. 
 

Om man tittar på DIY-batterierna (Do It Your self) sticker märket EVE ut som ett pålitligt fabrikat som tillsammans med en BMS från Jkong JK, B2A8S20P

https://eu.nkon.nl/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html

https://eu.nkon.nl/jk-bms-b2a8s20p.html

Två Youtubers snackar sig varmt om den här kombon,

https://youtu.be/LDalnC01MZE?si=69zrycI8bURZc2yS

https://youtu.be/oiTQMH09Jv4?si=T6xltb7DxZbvb2K4

Fördelar med den här lösningen,

• En EU-återförsäljare med något typ av garantiåtagande.
• Kan byta enskilda celler om man får problem
• En BMS som kan balansera 2A vilket underlättar toppbalanseringen
• Lägre volym än motsvarande drop-in-batteri.
• Billigast
• Kan kommuniceras med Victron VenusOS
• Lättare att kyla BMSen. 

Nackdelar

• Måste bygga en egen marinklassad låda med kompression
• Risk att ställa in BMS så att batterierna går sönder.
• Osäkert om försäkringen gäller. 

Vi får se vad jag hittar på till vintern. En lite bättre kronkurs hade varit önskvärt. 

 

Det svänger fort i BMS-toppen.

 

Nu är det 12V 250A JBD Smart BMS with Bluetooth från Muller Energy som påstås ligga i topp.

Både passiv och aktiv balansering.

 

I paketet ingår:

BMS

Blutooth-modul

Aktiv balanseringsmodul

Display

 

2.500 SEK med dagens kronkurs (349 AU$) å så frakt, tull o moms....

 

 

[anuba 414]

15 timmar sedan skrev Lintott:

Det svänger fort i BMS-toppen.

 

Nu är det 12V 250A JBD Smart BMS with Bluetooth från Muller Energy som påstås ligga i topp.

Både passiv och aktiv balansering.

 

I paketet ingår:

BMS

Blutooth-modul

Aktiv balanseringsmodul

Display

 

2.500 SEK med dagens kronkurs (349 AU$) å så frakt, tull o moms....

 

 

Jag såg det klippet men du du föjer honom i några fler videor kommentar han ofta att JB är bättre på andra saker. JBDns mjukvara var lite mer korkad och kräver en extra pryl för att balansera en högre ström. 

Jag skulle välja JB ändå. 🙂

[Comfort4 82]

Hej

lite tankar från mig efter 3 säsonger med lithium. Inga absoluta sanningar i allt, men  sånt som kommit upp med tiden

När jag började med lithium var tanken att ha kvar Cristec laddaren och använd a DCDC osv

men efter lite funderande jag vi all in, ny laddare/inverter, Bms  medexternt laddrelä och bistabilt förbrukning srelä . DcDc mellan generator o förbrukning, tanken var att ha en bar stabil ström på ca 30 amp. samt en land ströms laddare på 70 amp.

 

Det jag märker är att jag sällan ligger på land ström längre, tyvärr ger då generatorn lite för dåligt, DC DC har en del förluster och sen får man ju räkna av den förbrukning som finns i båten, så en 30 amps dcdc ger i praktiken runt 20 amp . Vi har 525 ah i förbrukarbanken, har man då använt ca hälften tar det en evighet med generatorn.

så detta året åkte dcdc ur båten och en större generator köptes samt en multirem monterades på yanmarn, nu ger den ca 110 amp. 

Lite av poängen med life po försvinner med dessa strypningar av laddning. Bms säger ju till när batterierna är fulladdade, då bryter laddnings reläet, jag har kvar 200 amp agm till bog och 150 till start, så de ger generatorn sitt motstånd när bms bryter. Samma gäller ju det som diskuterades tidigare med låg temp, även där bryter ju bms om det blir för kallt. Så en bra BMS är värt mycket, se även till så den har aktiv balansering.

det jag lurar på nu är att montera en WS 500 smart regulator, den styr fältet på generatorn, om man då går länge för motor, kan man få generatorn att lämna mindre effekt , men vid kortare turer få rejält med laddning

 

så slutsummeringen är att det som kändes rätt från början , känns inte rätt längre. Mycket bättre att kunna styra generatorn efter behov än o begränsa med DCDC. (min åsikt)

 

om ni har tips på mer bra laddregulatorer  så  skriv dem här,  jag vet att mastervolt har, men de verkar bara prata i sin egen kommunikations buss

 

mvh Johan

 

 

[IngemarE 3 605]

38 minuter sedan skrev Comfort4:

så slutsummeringen är att det som kändes rätt från början , känns inte rätt längre. Mycket bättre att kunna styra generatorn efter behov än o begränsa med DCDC. (min åsikt)

Men grundproblemet du hade var ju egentligen en klen generator ?

 

Och DC/DC har betydligt mer än 67% verkningsgrad (20A ut med 30A in), där är något som inte känns rätt. Jag laddar med c:a 55A (2x30A DC/DC) från mina och skulle nog kunna gå på med lite till. T ex en ytterligare 30A utan att generatorn far illa (120A).

Däremot har jag en ganska klen landströmsladdare, för ligger jag på landström gör jag det ganska länge....oftast. I alla fall jämfört med motorgång.

 

Sedan är det visserligen inte alls fel med en mer styrbar generator. Men att blanda LiFePO4 direkt parallellt med t ex AGM är i alla fall jag inte riktigt redo att göra än. Ser också en stor poäng med att kunna ställa paarmetrarna separat för de olika batterityperna (vilket möjliggörs med DC/DC).

 

Det jag uppskattar mest med LiFePO4-konverteringen är att de inte alls säckar i spänning vid måttliga till höga belastningar på samma sätt som AGM. Och att de behåller denna egenskap ända ner till nästan helt urladdade. Inga problem att köra mikro och kaffebryggare samtidigt via inverter längre. Lite som att hela batteribanken nu är robust och pålitlig oavsett last och oavsett om batteritankmätaren säger 99% eller 27% 🙂

 

[ChristerN 2 504]

49 minuter sedan skrev Comfort4:

Vi har 525 ah i förbrukarbanken, har man då använt ca hälften tar det en evighet med generatorn.

så detta året åkte dcdc ur båten och en större generator köptes samt en multirem monterades på yanmarn, nu ger den ca 110 amp. 

Bra tankar i det stora hela, tack för dem. 
Funderar på hur generatorn mår när den ska ge 110 A i tre-fyra timmar. Blir den inte överhettad?

[Comfort4 82]

1 timme sedan skrev IngemarE:

Men grundproblemet du hade var ju egentligen en klen generator ?

 

Och DC/DC har betydligt mer än 67% verkningsgrad (20A ut med 30A in), där är något som inte känns rätt. Jag laddar med c:a 55A (2x30A DC/DC) från mina och skulle nog kunna gå på med lite till. T ex en ytterligare 30A utan att generatorn far illa (120A).

Däremot har jag en ganska klen landströmsladdare, för ligger jag på landström gör jag det ganska länge....oftast. I alla fall jämfört med motorgång.

 

Sedan är det visserligen inte alls fel med en mer styrbar generator. Men att blanda LiFePO4 direkt parallellt med t ex AGM är i alla fall jag inte riktigt redo att göra än. Ser också en stor poäng med att kunna ställa paarmetrarna separat för de olika batterityperna (vilket möjliggörs med DC/DC).

 

Det jag uppskattar mest med LiFePO4-konverteringen är att de inte alls säckar i spänning vid måttliga till höga belastningar på samma sätt som AGM. Och att de behåller denna egenskap ända ner till nästan helt urladdade. Inga problem att köra mikro och kaffebryggare samtidigt via inverter längre. Lite som att hela batteribanken nu är robust och pålitlig oavsett last och oavsett om batteritankmätaren säger 99% eller 27% 🙂

 

Grund problemet var delvis generatorn, den var specad till 90 amp, men hade en temp sensor som drog ned fältet, eller oftast stängde av det. Sen om du har en dc dc på förbrukningen. på exempelvis 30 amp, och du har 10 amps förbrukning, plotter kyl autopilot osv, så ger ju bara dcdc 30 amp minus egenförbrukningen. Då hamnade jag på ca 20 amp. Jag har en argo fet som fördelar till de olika batteri bankerna. generatorn ligger nu på ca 14,4 volt. Passar rätt ok 

 

Men som sagt lite sugen på Wakesped  500 , någon som testat den? 

[Comfort4 82]

1 timme sedan skrev ChristerN:

Bra tankar i det stora hela, tack för dem. 
Funderar på hur generatorn mår när den ska ge 110 A i tre-fyra timmar. Blir den inte överhettad?

Enligt de som har testat den så håller den fint, jag har bara kört med den några veckor så vågar inte uttala mig om drift säkerheten ännu

men märker stor skillnad på laddningen nu. Generatorn blir betydligt varmare än innan , vilket var väntat , så vi får se om den håller måttet

men känns nu som man fått full utdelning på fördelarna med  lithium

[IngemarE 3 605]

6 minuter sedan skrev Comfort4:

Grund problemet var delvis generatorn, den var specad till 90 amp, men hade en temp sensor som drog ned fältet, eller oftast stängde av det. Sen om du har en dc dc på förbrukningen. på exempelvis 30 amp, och du har 10 amps förbrukning, plotter kyl autopilot osv, så ger ju bara dcdc 30 amp minus egenförbrukningen.

Skulle snarast säga att det var en BRA generator och inte ett problem att den hade tempsensor. För då räddade den sig själv från att brinna upp om man försöker dra för mycket ström ur den i relation till varvtal, som ju i sin tur står för kylningen via remskivans fläktvinge.

 

Att den drog ner redan med 30A tyder ju helt enkelt på att den var för klen redan att kunna ge det kontinuerligt, vilket är en mycket vanlig "upptäckt" vid ombyggnad till Li. Den påstämplade strömmen, i ditt fall 90A, är vid generatorns maxvarv, vid max kylning från fläkthjulet och övrigt optimala förhållanden. Och oftast en mycket beskedligare omgivningstemp än den har där den sitter på båtmotorn i ett trångt utrymme.

 

Så grundproblemet ramlar tillbaks på generatorn. DC/DC är ju bara att parallellkoppla flera - om generatorn klarar av strömmen - så det ser jag inte som en begränsning alls. Visst tar de vanliga förbrukarna sitt, men har man en klen generator hjälper ju ingenting för att få mer laddström till batteribanken.

[Comfort4 82]

1 timme sedan skrev IngemarE:

Skulle snarast säga att det var en BRA generator och inte ett problem att den hade tempsensor. För då räddade den sig själv från att brinna upp om man försöker dra för mycket ström ur den i relation till varvtal, som ju i sin tur står för kylningen via remskivans fläktvinge.

 

Att den drog ner redan med 30A tyder ju helt enkelt på att den var för klen redan att kunna ge det kontinuerligt, vilket är en mycket vanlig "upptäckt" vid ombyggnad till Li. Den påstämplade strömmen, i ditt fall 90A, är vid generatorns maxvarv, vid max kylning från fläkthjulet och övrigt optimala förhållanden. Och oftast en mycket beskedligare omgivningstemp än den har där den sitter på båtmotorn i ett trångt utrymme.

 

Så grundproblemet ramlar tillbaks på generatorn. DC/DC är ju bara att parallellkoppla flera - om generatorn klarar av strömmen - så det ser jag inte som en begränsning alls. Visst tar de vanliga förbrukarna sitt, men har man en klen generator hjälper ju ingenting för att få mer laddström till batteribanken.

Ja man kan säga att generatorn var bekymret, när man pratar med de som på med generatorer så inser man att många av dem inte är tänkta för lithium, just Yanmars har ofta tempvakt som går in relativt tidigt, givetvis för att skydda generatorn. Visst kan jag paralell koppla en drös med Orion DCDC , hade 2  30 amps tidigare , skulle ju kunna hänga på ännu en. Men upplevde vissa nackdelar med dem

de tar plats, blir mycket kabeldragning härs o tvärs. och när man vill ladda 100 amp så är det rätt klena anslutningar, samt att de alstrar onödigt mycket värme. sen är de ju inte smarta nog att kunna reglera hur mycket ström man vill ta ut, man får ju koppla bort en o en i det fallet

Nä nu blir det till att prova en reglering av fältet på generatorn istället, inga plats bekymmer borde bli mycket mindre värme problem 

och kul att testa lite nytt

[Comfort4 82]

Om någon är nyfiken på WS 500 eller har lite koll på den så dela gärna med er av infon., Vid en lite djupare koll på den så verkar den ganska användbar

[anuba 414]

1 timme sedan skrev Comfort4:

 Men upplevde vissa nackdelar med dem

de tar plats, blir mycket kabeldragning härs o tvärs. och när man vill ladda 100 amp så är det rätt klena anslutningar, samt att de alstrar onödigt mycket värme. sen är de ju inte smarta nog att kunna reglera hur mycket ström man vill ta ut, man får ju koppla bort en o en i det fallet

Jag har läste lite i manualen för Orion DCDCn och såg att den har någon typ strömreglering baserat på inspänningen och Vshutdown. Se 2-3 i bilden. Fungerar det inte så i verkligheten?

 

Om du inte skall behålla dina Orion-burkar skulle jag kunna vara en spekulant på dem. 😉
 

[IngemarE 3 605]

54 minuter sedan skrev anuba:

Jag har läste lite i manualen för Orion DCDCn och såg att den har någon typ strömreglering baserat på inspänningen och Vshutdown. Se 2-3 i bilden. Fungerar det inte så i verkligheten?

 

Om du inte skall behålla dina Orion-burkar skulle jag kunna vara en spekulant på dem. 😉
 

Om du läser under bilden så är det mer en förklaring av algoritmerna hur den detekterar motoravstängning enbart genom ström/spänning, dvs tar beslutet om den skall aktivera/inaktivera sig. Det är en funktion man kan slå på och utnyttja - om man inte löser det på annat sätt.

 

Det finns mig veterligen normalt ingen strömkontroll i dessa som man kan ställa in själv.

 

Jag har istället kopplat KL15 ("tändning till") till den konfigurerbara ingången/plinten och har den som absolut villkor för att de skall slås på överhuvudtaget. Enklare och utan risk för "missförstånd".

Sedan använder jag ju också Vshutdown som gräns i alla fall, men det är mer för att de skall kicka in/ut vid olika spänningar. Dvs om generatorn "säckar" fast motorn går, så skall laddströmmen minskas (genom att ena av mina två DC/DC kopplas bort) eller tas bort helt om det är riktigt illa.

 

Redigerad 28 Augusti , 2023 av IngemarE

[anuba 414]

24 minuter sedan skrev IngemarE:

Det finns mig veterligen normalt ingen strömkontroll i dessa som man kan ställa in själv.

 

Att en DC/DC-omvandlare kan reglera lastströmmen som funktion av inspänningen  verkar vara en ovanlig funktion. I de omvandlare jag har byggt brukar inströmmen gå upp när inspänningen går ner, för att den håller lasten konstant.

Kan det vara så att laddningsströmmen bara kan reglera för ett litet intervall av inspänningen? Om Vshutdown är för hög klarar generatorn 30A galant men om den är för låg kollapsar generatorspänningen och som inte kan ge någon användbar ström.

Det krävs kanske lite trimning för att hitta sweet-spotten?

 

 

6 timmar sedan skrev IngemarE:

Sedan är det visserligen inte alls fel med en mer styrbar generator. Men att blanda LiFePO4 direkt parallellt med t ex AGM är i alla fall jag inte riktigt redo att göra än. Ser också en stor poäng med att kunna ställa paarmetrarna separat för de olika batterityperna (vilket möjliggörs med DC/DC).

Jag kan hålla med att möjligheten att ställa in laddningsparametrarna mer exakt talar för DC/DC-omvandlare.

Det finns en diskurs att förlänga batteriet livslängd genom att inte ladda för högt eller ladda ur för lågt.

 

Andy i Off-grid Garage talar han sig varmt om att ladda bara upp till 3.45V och ladda ut ner till 3.1V, en den långa videon nedan.
Även om en rätt inställd BMS stängar av under 2.5V/cell och över 3.65V/cell.

https://youtu.be/tbNl9ZpvCsY?si=Yhb9WLssh6_VPgAD

 

Så där hade jag ju tidigare fel och har hittad jag stöd för @IngemarE:s laddningsstrategi att inte använda hela batteriets kapacitet. ☺️

[anuba 414]

En liten uppdatering av tråden. Här kommer Victron med en ny version av DC/DC omvandlare. Den är både lättare och liten för att klara 50A. Dock verkar den kosta nära dubbelt så mycket som den gamla 30A-versionen.

https://www.victronenergy.se/dc-dc-converters/smart-buck-boost-dc-dc-charger

 

 

 

Redigerad 22 November , 2023 av anuba

[ChristerN 2 504]

1 timme sedan skrev anuba:

En liten uppdatering av tråden. Här kommer Victron med en ny version av DC/DC omvandlare. Den är både lättare och liten för att klara 50A. Dock verkar den kosta nära dubbelt så mycket som den gamla 30A-versionen.

https://www.victronenergy.se/dc-dc-converters/smart-buck-boost-dc-dc-charger

 

 

 

Ändå en liten kostnad om man ser till vad en batteribank av LiFePO4 kostar.

 

 

[IngemarE 3 605]

1 timme sedan skrev anuba:

Dock verkar den kosta nära dubbelt så mycket som den gamla 30A-versionen.

Jo, men den har också en del nya och mycket användbara funktioner som saknas på 30A-modellen.

 

En av de bästa är ju att den verkar ha programmerbar strömreglering. På 30A-modellen finns ju bara allt eller inget (på eller av), denna kan du tydligen konfigurera vad den får dra eller max skall lämna o.s.v.

[ABC 476]

1 timme sedan skrev IngemarE:

Jo, men den har också en del nya och mycket användbara funktioner som saknas på 30A-modellen.

 

En av de bästa är ju att den verkar ha programmerbar strömreglering. På 30A-modellen finns ju bara allt eller inget (på eller av), denna kan du tydligen konfigurera vad den får dra eller max skall lämna o.s.v.

 

Och dessutom verkar verkningsgraden ha gått upp från 87% till 98,5% (max) vilket betyder att dom genererar mindre värme och inte drar ner laddströmmen så fort dom blir varma, något som varit ett återkommande klagomål på den tidigare generationen.

[anuba 414]

2023-11-22 vid 16:02 skrev ChristerN:

Ändå en liten kostnad om man ser till vad en batteribank av LiFePO4 kostar.

 

 

Det ungefär lika mycket som jag kommer att betala min nya LFP-batterier, 😉

https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Bara batterierna kostar 5565 kr. Nu gäller det bara att få hem dem.
Dock tillkommer lite annat för att få ihop dem.

[ChristerN 2 504]

13 minuter sedan skrev anuba:

Dock tillkommer lite annat för att få ihop dem.

Jo, det är lite det jag menar. Batterierna är en sak sen tillkommer kablar, BMS, laddare av olika slag och lite annat.

[anuba 414]

7 minuter sedan skrev ChristerN:

Jo, det är lite det jag menar. Batterierna är en sak sen tillkommer kablar, BMS, laddare av olika slag och lite annat.

Det är sant men kan vara kul om man är händig. Jag valde DYI konceptet för att jag inte var nöjd med det jag såg när vissa youtuber bände isär olika drop-in-batterier. Man såg att valet av BMS, kablar och montering inte alltid var det bästa.

En bra modell var SOKs marine grade men då blev både priset och storleken högre.

 

Vi får se vad hur det kommer bli. 

[ChristerN 2 504]

30 minuter sedan skrev anuba:

Jag valde DYI konceptet för att jag inte var nöjd med det jag såg när vissa youtuber bände isär olika drop-in-batterier.

Jag håller helt med! Skulle jag välja LFP idag så skulle det bli en lösning baserat på lösa celler. Har utvecklat en stark skepsis mot sk drop-in batterier där tillverkaren hävdar att man bara stoppar in LFP-batterierna istf sina gamla bly-batterier. Baseras bla på texter på MarineHowTo vilka dock delvis börjar bli lite inaktuella nu.

[anuba 414]

2023-11-22 vid 17:30 skrev ABC:

 

Och dessutom verkar verkningsgraden ha gått upp från 87% till 98,5% (max) vilket betyder att dom genererar mindre värme och inte drar ner laddströmmen så fort dom blir varma, något som varit ett återkommande klagomål på den tidigare generationen.

Jag blev övertygad. Nu har jag ändrat min beställning och avbeställa min två 30A Orion DC/DC-omvandlare och lade en beställning på den nya 50A Orion. Den verkar var populär. Den dyker inte upp förrän nästa år.

När jag räknade på förlusterna blev jag lite förskräckt. 

Med två Orion tr 12/12-30 och 13% förluster på ingående effekt på 951W (3.45V*4*30A*2st)/0.87, leda till en värme på 124W.

Medans en Orion XS 12/12-50 skulle bara få 10W värme från 1.5% av 700W (3.45V*4*50A)/0.985 ineffekt. 
Rätt stor skillnad. 

 

En annan iakttagelse var att produkten har bytt namn från mitt första inlägg. Från "Orion Smart BuckBoost 12/12-50A" till "Orion XS 12/12-50". Det blev ett lättare namn att söka även om inte alla butiker har hunnit att uppdatera än. 

[anuba 414]

Nu har den dykt. Den ser verkligen inte dyr ut. Det måste varit mycket nyuteckling. 
Det har bara en plåtbit som kylning på baksidan. 
En liten besvikelse var att kopplingsplintarna inte klarar 25mm2 kablar som lovar. Jag har försökt med både bara finkabeln och med en ändhylsa på. 
Det blir att använda 16mm2 istället. Funkar nog bra ändå. 
På bilden är en nedskuren 25mm2 och till höger en standard 16mm2.