Cpr3zZ

Stödlagret, åtminstone kontrollera det noga! Kan även vara bra att kontrollera linjeringen av motorn.

Vet du om motorn varit konserverad?

Det kan inte vara som så att varvräknaren visar rätt, men att propellern däremot ligger och kaviterar vilket resulterar i pendlande varvtal? Detta pga, fel trimvinkel eller högt monterad motor och fel prop..

vilken motor..?

I Smartcraft kan du se info, om tex. bränsleförbrukning, temperaturer, tryck, bränsle, vatten nivå, vatten tryck hastighet och trimvinkel med digitala siffror m.m....

Finns analoga och digitala givare. Digital skall du använda om du har smartcraft instrument.

Har den funkat tidigare? Om inte kanske du har fel givare, finns 3-4 olika har jag för mig

Brunswick download center

Du kan skriva in din serienummer här och söka. Aktuella kampanjer borde du se där, om inte så finns det inga för just din motor.

Informationen Alandia går ut med på DI, om vilka motorer som kampanjen berör är bristfällig tycker jag. Kampajen berör D4 och D6 inom ett visst område av serienummer. Av dessa är det endast de modeller med riser som bör kontrolleras och av dessa är det motorer som är lågt monterade (toppen av skölden under vattenlinjen) som kräver nogrannare inspektion/byte av avgasrör. Registrerad motor och inom berörda serienummer så får kunden ett brev hem med infon!

Här kan du ladda ner Instruktionsbok m.m.. Kylarvätskans färg säger inget om innehållet... Etylenglykol bör du använda om det har använts Pentas original tidigare. Frostskyddet i kylarvätskan minskar obetydligt (såvida du inte har läckage någonstans). Däremot försämras korrosionsskyddet! Nivån i expansionskärlet skall inte variera mer än nån cm då kylarvätskan är kall/varm.

Original röret är väl i koppar på dessa motorer?! Oädlare metaller än tex Järn (Fe) i elektrokemiska spänningsserien, kommer att offra sig för den metallen. Ädlare metaller i sin tur kommer att skyddas av den, dvs. järnet kommer offra sig (korrodera) för de ädlare metaller som det har kontakt med.

Du kan väl mäta den gamla hylsan annars? Annars borde det här funka (mått i tum)

Och begagnade finns det fortfarande

Jag undrar om någon vet vad man måste göra för att ändra till DP? Byta underhus! Som sagt DuoProp kräver lite mer effekt än SP. Så se till att du får ett med rätt utväxling (har för mig att det finns instansat bakom anodringen på 290) och lämpliga proppar såklart.

En stadig utdragare eller glidhammare för att dra ut lagret, olika hylsor för montering av lager och bälghylsa och linjerings verktyget, behöver du åtminstone. En drev-vagn eller nått att palla upp drevet med underlättar också, speciellt om du skall hantera drevet själv. Här finns ganska mycket man kan ha nytta av också http://download.brunswick-marine.com/download

Reversion skapas av egentligen av överlappet på kannaxeln, mellan avgastakten och insugstakten. När kolven är på väg upp i avgastakten (avgasventilen öppen) så börjar insugsventilen öppnas lite före kolven har nått sin högsta punkt. Avgasventilen stängs i sin tur inte helt förrän kolven är på väg ner igen i insugstakten. Detta för att få en bättre fyllnadsgrad vid de högre varvtalsområderna. Och när en avgaspuls slickas iväg genom primärkanalen kommer det att bildas ett undertryck då den kommer ut i kollectorn och gaser kommer som en motpuls för att jämna ut trycket. Detta skapar ett baksug och en liten del avgaser sugs tillbaka in cylinderloppet. Det finns då en risk att kylvattnet som blandas med avgaserna sugs tillbaka in i primärkanalerna om vattnet inte evakueras korrekt, eller eftersvall som slår upp. Flappers/avgasklaffar fungerar lite som backventiler och bromsar motpulserna till viss del. Risken för reversion är som störst vid lägre varvtal. Trögheten i gaserna övervinns av den snabbare processen och ett snabbare gasflöde på högrevarvtal och eliminerar i princip risken för reversion. Risken för reversion är ganska lite på en standard motor med original kamaxlar och limpor jämfört med en prestanda motor med mer överlapp på kammarna. Men man bör veta att det alltid finns en risk för det.

yes, detta gäller för avgasutsläpp ovan vattenlinjen! detta är ju även rekomenderat minimum fall.. skulle nog rekomendera flappers, så länge du inte väldigt mycket fall och lång över vatten ytan

Ett stabilt bränslekonto kan nog behövas med tanke på motor

Så här bör det vara

4.3EFI ger 210 hk, väger just under 400kg har jag för mig kört 47kn som snabbast, men med ganska mycket slip... Skall pröva lite andra proppar i sommar! Marchar 35-36kn på 3000rpm som det är nu.

Längden spelar inte så stor roll, däremot får du inte montera utblåsen för högt. Du måste ha ett fall på slangarna/rören så att vattnetrinner ut och inte sugs till baka in i avgaskanalerna (reversion)!

Så länge du inte hade tänkt köra med torra avgaser så funkar det utmärkt! Sjövattnet blandas med avgaserna efter knäna, och kyler därmed avgaserna. Om allt är i skick skall slangen inte bli mer än ljummen.

http://www.mercurymarine.com/media/mercury/pdfs/service-and-support/props/Flo-Torq.pdf Centreringen sköter nog sig själv om du har rätt grejor

har du ett Flo-Torq nav? Vissa av dem skall dras riktigt hårt! En bild skulle vara bra så man ser vad du har för nått