prins

Danne Utav detta skäl som Du beskriver försökte undertecknad på ett konkret sätt beskriva vad som gäller utan ifrån lagstiftarens syn på regelverket, tyvärr blir det många rader då det är komplext för att göra detta enkelt stavas byråkrati. Undertecknad har aldrig velat göra gllande att båtarna är sämre bara för att de inte är CE märkta, men kan bli dyrbara i längden då de allt som oftast har ett sämre andra handsvärde än s.k Svensk sålda båtar. Sedan finns det ju sådana saker som inte underlättar båtliv enligt vårt sätt att idka det, som exempelvis stängd pulpit (lagkrav i US) avsaknad av tradionell värmare, 110 V i stället för 220 V, ankarspel som saknas, gas, sprit/el diesel drivna spis ugnar m m. Detta kostar också pengar att åtgärda för köparen som allt som oftast glöms bort, likaledes är mint cond ett klart differentiert begrepp mellan vår syn och deras. Men som jag har sagt tidigare att valet är fritt för varje enskild individ, kan bara inte låta bli att kommentera detta utifrån mina erfarenheter, då det är så många som lockats både via handlare samt privat att tjäna några kronor på att ta båten hela vägen hem och blivit så besvikna när kanske en av livets största investeringar gått om intet.

Danne Tycker att Du skall gå ut och ta luft och sedan sätta Dig in i regelverket samt den verklighet som finns utanför fönstret, det enda som jag inte är säker på och har sett själv, är det som jag citerade har sett var att denna tjänst fanns utlyst som jag noterade i en tråd tidigare i månaden. Vad jag dock vet med säkerhet är att många som jag hjälpt varit i fullständig panik då de kastat bort pengar på oseriösa handlare som blåst dessa. Min förhoppning är dock att man skärper upp detta kraftfullt och slutar ta in icke CE märkta båtar över gränserna.

Hej Denna tråd har varit uppe många gånger och att det finns oklarheter råder iinga tvivel om ifrågan, förmodligen därför att myndigheterna inte visat handlingskraft i frågan. Kontrollerna har varit obefintliga då de asvariga myndigheterna inte ha brytt sig, men enligt uppgift så för några månader sedan så anställde Transportstyrelsen-Sjöfartsinspektionen personal vars enda uppgift är att kontrollera CE-märkning på fritidsbåtar. Platsannonsen var ute i tidningar och på Sjöfartsverkets hemsida. Av det kan man kanske dra slutsatsen att reglerna och framför allt kontrollerna kommer att skärpas. Många kreativa personer har försökt att gena i denna djungel och sålt båtar till först ex Tyskland klistrat på en s.k CE märkning och sedan sålt in dom till Sverige oftast genom köparen som Då står som importör. Men CE-märkningen som inte är så komplicerad men ändock invecklad. Om Du skall använda Dig av en säljare/mäklare kolla först upp både firman och dess ägare långt sedan ett råd att ex kolla i detta forum om någon köpt båt därifrån tidigare och hur det gick med leveransen då, kolla upp firman på ex UC eller motsvarande kredit institut. Följ tråden och kolla hur ägarbilden ser ut om ledan personer varit med om konkurser, betalningsanmärkningar o s v. Det har i alla fall skrivits spaltmeter om diverse företag som handlar med US båtar, det viktiga är att inte frånhända sig handpenning som överstiger 10% vad de än lockar med. Det är många som betalat upp till 80 % för något de bara sett på bild, måtte de ha bättre båtvett än sitt omdöme av egen ekonomi. Sedan finns det ju en personlig reflektion, EU länder och jänkare investerar i Sverige nu med anledning av den låga kronkursen, vad är det som lockar Dig att köpa båten på andra sidan pölen i stället för i Sverige ? som idags läget är en förmodligt bättre affär. Då de investeringar som behöver göras på importbåtar förmodligen dessutom redan är gjorda (landström 220V, Värmare, öppen pulpit, ankarspel bak, godk lant, urtvättning, m m. Många av båtarna säljs mot kiloprisprincip då de varit med i stormar eller andra saker som skadat de båtarna svårt. Det är hyggligt enkelt samt billigt för en oseriös säljare där borta att kosmetiskt lyfta bort dessa skador och sedan sälja vidare. Nästan omöjligt att upptäcka för en lekman, men man kommer att upptäcka detta om några år och då är det försent. Om och när Du tar hem en jänkare var extremt kritisk, titta under varje mattskarv, öppna så mycket så bara är möjligt, lukta efter ”blöt mögel lukt” kolla om du kan hitta spår av sand under mattor, durkar i större omfattning. Detta är ett vanligt tecken på att de legat i marvatten, för det är till 99% säkert att de tagit bort ”körförbudsdelkalen” som US coast guard satt på . Nåväl detta gäller grovt, avseende CE märkning av båtar och omfattar båtar mellan 2,5 och 24 m som tillverkats efter den 15 juni 1998, samt alla båtar som importerats efter detta datum och som är tillverkade efter 1950. Från 1 januari 2006 gäller kraven också för vattenskotrar. Även båtmotorer ska uppfylla krav rörande avgaser och buller. Det är olagligt att sälja båtar som omfattas av Direktivet men som inte är CE-märkta. Sjöfartsinspektionen är ansvarig för att kontrollera att Direktivet följs och gör stickprovskontroller av båtar som säljs och importeras. Den som i första skedet är ansvarig för att importerade båtar är CE märkta är Importören, NOTERA detta gäller även privatimporterade båtar och inte som vissa rufflande firmor vill göra gällande att detta är undantaget. Det är olagligt att både använda och att sälja båten innan CE-märkningen är utförd., Tullen kan och ska stoppa fritidsbåtar som saknar CE-märkning och/eller erforderlig dokumentation. Redan CE-märkta båtar som importeras behöver inte omcertifieras oavsett vilket land de kommer ifrån. Kontrollera att CE-märkningen stämmer i enlighet med certifieringsorgan. Begagnade importbåtar ska uppfylla samma krav som nybyggda CE-märkta båtar. Det innebär att varje importerad båt ska provas och dokumenteras enligt Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG och 2003/44/EG:s krav. För att vara säker på att båten är korrekt CE märkt skall Du be att få den skriftliga försäkran om Överensstämmelse om att just den båten uppfyller de Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektiven 94/25/EG och 2003/44/EG. Kolla även på akterspegelns styrbordsida på vilken det ska finnas en skrovidentifieringskod (CIN, Craft Identification Number) finnas. Den består av 14 tecken, som ger information om båten (ursprungs-/importland, tillverkningsår, modell och modellår). Dessutom skall det finnas en CE-skylt i båten samt en Instruktionsbok på det landets språk inom EU där båten sattes i bruk. På CE-skylten ska det framgå: • Antalet personer som båten är godkänd för. • Sammanlagda vikten på besättning och bagage eventuell utombordsmotor som båten är godkänd för. • Maximala tillåtna motorstyrkan på utombordsmotor, om båten är utrustad med sådan. • Maximalt tillåtet tryck i lufttuber om det är en uppblåsbar båt (RIB el. liknande). • Designkategori* (A, B, C eller D). * Designkategorierna visar vilka farvatten båten är tänkt att segla, uppdelat på fyra olika kategorier enligt: Kategori A – ”Ocean”: Båtar konstruerade för färder då vindstyrkan kan överstiga 8 Beaufort (> 17 m/sek) och med en signifikant våghöjd** på 4 m eller mer, då dessa båtar skall kunna klara sig själv. Kategori B – ”Utanför öppen kust och utomskärs”: Båtar konstruerade för färder utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 Beaufort ( ca 17 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 4 m. Kategori C – ”kustfarvatten och inomskärs”: Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 Beaufort (ca 12 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m. Kategori D – ”skyddade farvatten”: Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 Beaufort (ca 8 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m. ** Signifikant våghöjd är medelvärdet av de 33% högsta vågorna under en viss period. Denna höjd överensstämmer med hur vi upplever höjden på vågorna

Hej Du kan mycket väl använda ett utrangerat eller fungerande kyl till ändamålet, Du kommer dock vara tvungen att flytta förångaren uppåt i skåpet, var noga med att täta bakåt när Du flyttar inloppsrören för kylmediet. Kompressorn behöver inte sitta i anslutning till kylutrymmet utan kan monteras i ett annat fack för/av utrymmes skäl, nödvändig ventilation och/eller reducerat buller. Sedan kan detta t o m vara bra då Du kan sätta kompressorn avskilt i ett svalare utrymme vilket gör att effekt/förbrukningsförhållandet blir mer optimalt. Principen är ju att en box är bättre ur ett antal skäl (behåller kylan bättre då den inte rinner ut, saker står stadigare m m, nackdelarna är att det är svårt att stapla samt se vilka varor som finns).

Hej Det har Du helt rätt i, stanna vid en enkel av tvättning och kolla tätheten i början på säsongen. Det kommer i vilket fall inte forsa in vatten utan om det konstateras att det läcker välj en vacker sommar dag (för det kommer väl sådana i år?) och tvätta av kapellet samt impregnera detsamma.

Hej Då är det baklängesräkning som gäller, hur många A drar stereon vid nominell drift, hur stort är ditt batteri i Ah. Tänk på att Du bara kan nyttja 50-60 av det totala uppgivna Ah. Men om vi leker med tanken att den är på 30 w så förbrukar den sålunda ca 2 A/h om du har den på 5 h/dygn så har Du grovt gjort av med 10 Ah om batteriet då är på 80 ah så har Du i princip ca 38 Ah kvar att förbruka om Du inte tillför laddning via solcell eller motsvarande. Lite beroende på vad effektförbrukningen är på startmotorn, hur lätt båten startar, vilken batterie typ Du har kan Du räkna på vad som behövs både i spänning och ström för att ha kräm kvar till starten. Men som sagts förut försök ha ett separat batterie till förbrukare, det är vanskligt med att addera förbrukare till motorns startbatterie.

Hej, om duken är av Markilux som är den vanligaste förekommande på marknaden så är den uppbyggd av ployakryl som är genomfärgad, duken är i de flesta fall impregnerad mot mögel och svamp. Och det är inte så, att de inte tål traditionell tvätt med ex fintvättmedel i 30c. Mitt förslag om Du vill göra det själv är att blötlägga det i en balja/badkar med fintvättmedel i cirka 6 timmar, och därefter göra rent med en mjuk svamp. Du skall sedan försöka skölja detta rejält med färskt vatten och avsluta sköljningarna med något tvålneutraliserande medel (ättika utspätt till ca 10%) fungerar också bra. Men som jag nämnde i förra inlägget finns inga garantier för att det blir helt tätt, för starka kemikalier mattar också rutorna. När det gäller mögel svartprickigt kapell skall man om jag inte kommer ihåg fel nyttja något slags desifisionsmedel, kolla med din båttillbehörsaffär just om detta. Sedan kommer det trickiga för varje gång man gnor på duken även med milda medel urlakar man inpregneringen och bör uppdatera detta. Till detta finns många olika typer av undermedel ofta silikonimpregneringsmedel för textil. Detta görs bäst när duken sitter uppspänd på båten och fullkomligt torrt innan behandlingen kan utföras. Nu finns det både dusch modell och för pensel strykning, dusch är bekvämt men näst intill hopplöst när det blåser det minsta så pensel modellen är bäst Impregneringen påföres bäst med en flat, mjuk pensel på utsidan. Om Du inte kan göra det inomhus kolla progosen för vädret då impregneringen fyller sin funktion först när materialet är helt torrt/härdat ut. INGET impregneringsmedel på fönstren. Typ renoveringsinpregneringar som finns har en annan uppbyggnad och blir feta vilket lätt kan skapa att kapellet blir skitigt snabbt framförallt på ljusa kulörer. Så med andra ord om Du står ut med baltandet så är det absolut inga problem att tvätta med svamp, fintvätt i maskin men som sagt tänk på att alla kemikalier och mekanisk påverkan sliter på kapell, trådar, rutor m m. Det är ju även ide att tvätta av kapellet med en svamp försiktigt även under säsongen ´ så man inte låter allt nedfall gro in i duken.

Hej Inledningsvis om Du inte köpt stereon ännu kan jag bara nämna lite runt detta ämne vad det rör ljud/kvalitet är apparaterna från de flesta tillverkare i samma prisklass tämligen likartade. Du kommer att bli dränkt i massor av kommentarer om bitar, signaler, effekter och annat svammel, men skillnaden är inte speciellt stor och definitivt inget man noterar med den skrala kvalitet som finns på båthögtaläre i budgetklassen. Men se gärna till att antingen få en marinklassad stereo alterntivt köpa en vattentät monteringsram/front med lock. Vad gäller effektsiffrorna som anges på apparaterna är de överdrifter snarare regel än undantag. Även om man säger att de ger ditt eller datt är det inte enkelt att få ut mer än 20-40 riktiga Watt ur 12 V utan att använda en switchad strömförsörjning När det gäller högtalarna beror det naturligtvis på platsen där högtalarna skall monteras, vad som får plats (glöm inte att magneten skall få plats) och i vilken vinkel i förhållande till lyssnaren högtalaren kommer att monteras. Ta några som ligger i övre budget klassen om de skall monteras där de utsätts konstant för fukt och väta annars går det bra med ett par schyssta ploypropp element. Var nogsam med att det inte kommer att ha elementen där Ni förvarar tampar, kastruller o s v. Så långt som det är möjligt skall Du försöka säkra av så mycket som möjligt över egen säkring, ju mer Du hänger över en säkring ju större utrymme för fel och överbelastningar finns det. Blir lite orolig med säkringsdosa, se till och lägg denna avsäkring i ordinarie säkringscentralen på separat säkring, som förhoppningsvis är lätt åtkommlig. Se sedan till att ha en bra kabel area upp till steron även om den nominella förbrukningen inte är så hög, se om möjligt till att jordningen har direkt kontakt med minusplinten. Att tänka på är om Du har minneskabel att den skall ha direktmatning så Du slipper att ställa in kanelerna etc varje gång Du kommer till båten efter att Du brutit huvudströmmen. Strömbrytare har Du ju i on/off knappen på stereon redan så det behövs inte. Och regeln är att aldrig lägga någon förbrukare över startbatteriet, utan alltid på FÖRBRUKNINGS Batteriet även om förbrukningen idag är relativt liten på en stereo utan separata förstärkare. Installationsmässigt är det hyggligt enkelt om Du följer installationsmanualen som följer till stereon.

Hej Om kapellet är hyggligt nytt skulle jag fundera innan jag gav mig på några hokus pokus kurser hemma. Ett kapell är ju en hyggligt stor investering framförallt om man pratar om ett heltäckande kapell i det fall dörrar saknas till salongen. Det finns ju proffesionella firmor såsom Ren Tvätt, Henningsson m. fl som har detta som sin proffesion så varför chansa. Men för allt i världen, håll högtryckstvätten långt i från kapellet (och även teaken) om Du inte vill förstöra detta totalt

Hej Detta är svårt att få tag i då båten har några år på nacken, så det bästa är att tejpa upp ett bakplåtspapper över befintlig sliten dekal och rita av densamma. Alternativet är att Du hittar någon gammal textsättning i broschyr el motsvarande som Du klipper ut. Oavsett vilket Du väljer så går Du till en duktig skyltmakare så sätter dom upp detta i maskinen så har Du nya fräscha dekaler till sjösättningen

Hej Det finns ju många som är bra lite beroende på vart Du bor i detta land, men kolla upp auktoriserade VP ÅF/mek jag körde några extra mil efter ett tips jag fick och landade på Karlsro Marin i Norrköping med min Diesel. Och detta är killar som verkligen kan motorer måste jag tillstå , blev sååå nöjd så även om det vart långt och åka skulle ja defenetivt göra om det.

Hej Om det rinner ut utan belastning måste det vara något som Du glömt att montera, för det är väl inga pluggar som stuckit (men anledning av att Du renoverat motorn inom hus i värme ?). Så är det så att det bara rinner ut kör med vanligt vatten och spara på miljön tills du hittat läckaget sedan dränerar Du ut och fyller upp med glykolvatten.

Hej När det gäller Yamahan så är det egentligen en Mercrusier V 6 4,3 L och likaledes drevet, detta montage satt bl a i Flipper 760 och har fungerat generellt bra förutsatt att det är skött och omvårdat. Så det finns ju snarlika penta varianter på dessa block också så det handlar snarare om vilket färg Du vill ha blocket på humlan. Sedan vilken dyp av drev Du vill ha där DP från Penta är vanligare förekommande. Sedan är det precis som vanligt att en sötvattenkyld är att föredra om Du har möjligheten att välja. Volvo Pentan finns ju även idag i och med att Du säger att det skall vara SX-drevet och då är GS varianten en 135hp 4 cylindrig snurra, den Du avser är säkert med tanke på årsmodellen likaledes en Mercrusier 150 hp och det är absolut inga fel med den även om det är lite avhängt vart Du tänkt montera då den senare är 4 cyl och den förstnämnda 6 cyl med större slagvolym. Så det är väl mer en båt/smak sak. Dock har jag inte någon erfarenhet av vilken masikn VM Diesel är

Hej Den största skillnaden är att A tillverkades mellan 1986-1989 därefter kom B mellan 1989-1993. A motorn var på 200 HP genom hela serien däremot när B kom fanns det flexibelt uttag från 145 HP till de vanligaste på även dom 200 HP. Varvtalet på de som Du tar ut 200 HP på ligger på båda vid max på 3800rpm om Du har den svagare varvar den bara 2500 rpm. I övrigt skilljer komp förhållandet mellan A=16:1 och B 17,5:1. 145 hp versionen kallas också för D och tillverkades fram till 1994. De går lika bra och länge om de är väl underhållna!

Thomas Detta är en fantastiskt fin sjöbåt, Nord West har ju sedan många år tagit över som Sveriges absolut mest kvalitativa varv. Enda haken som jag tycker båten har är väl egentligen att dom är dyra samt att den är lite smal, men i gengäld får Du som sagt en fantastisk fin båt. Men för att få de bästa omdömmen om båten se hur man gör kontakta Nord West och åk dit på studiebesök och se på när dom nya NW båtarna byggs och träffa människor som brinner för att prestera det bästa på varje enskild detalj, vilket vi gjorde för två år sedan. Sånt får man inte på många båtar och framför allt inte på de nya som nu kommer och är producerade på löpande band. Min Fairline är på intet sett en dålig båt även om den börjar närma sig 12 års strecket nu, men jag kan se stora kvalitetsskillnader på kompisens Nord West 420 om man granskar detaljer, men jag har mer volym och högre bränsle konto

Hej Låter absolut som ett elfel, i och med att Du hör klicket så tror jag att Du har skavd kabel som ligger och jordar ofrivilligt. Har Du noterat om den hackar till i bland när Du åker med den ? vilket den borde göra om det är relaterat till detta. Följ hela kabel härvan från nyckel och bakåt samt in i motorn till varje förbrukare (noggrant alla kablar runt) samt gods.

Hej Den största skillnaden är att A tillverkades mellan 1986-1989 därefter kom B mellan 1989-1993. A motorn var på 200 HP genom hela serien däremot när B kom fanns det flexibelt uttag från 145 HP till de vanligaste på även dom 200 HP. Varvtalet på de som Du tar ut 200 HP på ligger på båda vid max på 3800rpm om Du har den svagare varvar den bara 2500 rpm. I övrigt skilljer komp förhållandet mellan A=16:1 och B 17,5:1. 145 hp versionen kallas också för D och tillverkades fram till 1994. De går lika bra och länge om de är väl underhållna!

Visst är det underbart att vakna upp den första morgonen ute i skärgården för året, koka lite kaffe som man kan ta med sig, ta på sig lite varma kläder (inte lika skönt som igår på dagen) och upp på berget samt ta några mail. Allt innan ungarna, frugan och de övriga vännerna vaknar till i grannbåtarna. Sedan skall vi ut och tokköra inte vårdslöst men bara långt ut till havs för att känna dyningana som ger en njutning. Dieseln är ju fortfarande billig jmf med förra säsongen (per liter inte när vi tankade 1428 l i går, men det räcker ju ett tag), så det gäller att passa på. Bilägger en bild från morgonen lite taskig kvalitet mobiltele men kan ändå ge en bild av känslan

Hej Visst är det så att det importeras båtar och att myndigheterna inte gör något vilket i sig är för..dj då CE är för var och ens egen säkerhet, men det jag skrev i mitt inlägg är fakta sedan är det ju upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning. Dock skall man beakta det som Du säger med tillhandahållandet av reservdelar men framförallt när det blir dags och byta då är det som med bilar, givetvis är den alltid mindre värd än motsvarande svensksåld, likaledes kan man ha en försäkring som skall täcka fullvärdes skada men den som lever får se, vet att försäkringsbolagen inte alls är glada i importbåtar när det gäller ersättning även om de vänt i frågan om att försäkra desamma. Det är roligt att se att Dina vänner haft framgång med sina importköp och att det fungerat men jag har 3 st som haft superstrul med sin import båtar där de fått allt annat än det som var överenskommet vid ingåendet av affären. Men som tur lever vi i ett demokratiskt land där var och en får ha sin egen åsikt i varje enskilt ärende. Och jag skulle aldrig ta i en importbåt från US med tång, har sett detta på nära håll då jag jobbade i FT under drygt ett år. Fundera på varför de skulle vilja göra dåliga affärer.

Jo det är just sådana kalkyler som gör att många blir besvikna, först tar du en Storebro 340 som jag förmodar har någorlunda original montage i kaminväg dvs 60C eller uppåt 240 hp och så vidare. Detta innebär att denna båt utifrån en rent matematisk beräkning som stämmer i de flesta fall så långt borde dra drygt runt 70 L/h vid fullt påställt eller omräknat i l/dist ca 4 l. Om vi sansar oss och räknar på ett effekt uttag om ca 75% vilket mer eller mindre är march fart så sjunker förbrukningen till ca 50 l/h och i motsvarande omvandling till l/dist runt 3 L. Detta innebär att snittet blir runt 3,4 l/dist * årets körda sträcka låt säga 700 dist * 14 :- på tappen är = 33 tkr. Sedan tar Du ditt exempel som teoretiskt inte kan vara till närmelsevis en liknade båt, din förbrukning är runt 15-20 L/h vid en marchfart runt 10-12 kn. Förmodligen har Du då en enkel maskin på ca 150-180 hp som du nyttjar effekten på runt 50% då får du en teoretisk förbrukning på 25L/h vid max påställ och runt 18 l/h i ditt exempel med ett snitt på 11 kn. Detta innebär omräknat att din båt drar 2,3 L/dist vid fullt påställ och i ditt exempel ca 1,7 L/dist vilket är helt OK. Men om vi då tar teorin här ovan att även du kör realtivt lite och lägger runt 700 dist / år. Så blir detta faktum om snittet är 1,95 L/dist * 700 * 14 = 19 tkr. För att komma under dina 6 tkr i årskostnad kör Du mindre än 220 dist/år. Mina beräkningar bygger på fakta och inte gissningar utifrån att den specifika vikten på diesel är 0,8 KG/L och att en traditionell diesel har ett uttag om ca 180 G per hputtag

Hej Det tycks råda några oklarheter samt frågor här, framförallt avseende CE-märkningen som inte är så komplicerad men ändock invecklad, båten är dock ett bra köp generellt som håller bra kvalitet och har bevisat goda sjöegenskaper. Men först till firman som inte alls ser så illa ut vid en ytlig anblick. Men mitt råd till Dig är att lyssna vidare i forumet om någon köpt båt därifrån tidigare och hur det gick med leveransen då, kolla upp firman på ex UC eller motsvarande kredit institut. Följ tråden och kolla hur ägarbilden ser ut om ledan personer varit med om konkurser, betalningsanmärkningar o s v. Du kanske kommer ihåg en ökänd herre som var/är inblandad i många båtimportbolag i Sverige men bor i USA. Det har i alla fall skrivits spaltmeter om honom och diverse företag som handlar med US båtar, det viktiga är att inte frånhända sig handpenning som överstiger 10% vad de än lockar med. Det är många som betalat upp till 80 % för något de bara sett på bild, måtte de ha bättre båtvett än sitt omdöme av egen ekonomi. Sedan finns det ju en personlig reflektion, EU länder och jänkare investerar i Sverige nu med anledning av den låga kronkursen, vad är det som lockar Dig att köpa båten på andra sidan pölen i stället för i Sverige ? som idags läget är en förmodligt bättre affär. Då de investeringar som behöver göras på importbåtar förmodligen dessutom redan är gjorda (landström 220V, Värmare, öppen pulpit, ankarspel bak, godk lant, urtvättning, m m. Många av båtarna säljs mot kiloprisprincip då de varit med i stormar eller andra saker som skadat de båtarna svårt. Det är hyggligt enkelt samt billigt för en oseriös säljare där borta att kosmetiskt lyfta bort dessa skador och sedan sälja vidare. Nästan omöjligt att upptäcka för en lekman, men man kommer att upptäcka detta om några år och då är det försent. Om och när Du tar hem en jänkare var extremt kritisk, titta under varje mattskarv, öppna så mycket så bara är möjligt, lukta efter ”blöt mögel lukt” kolla om du kan hitta spår av sand under mattor, durkar i större omfattning. Detta är ett vanligt tecken på att de legat i marvatten, för det är till 99% säkert att de tagit bort ”körförbudsdelkalen” som US coast guard satt på . Nåväl detta gäller grovt, avseende CE märkning av båtar och omfattar båtar mellan 2,5 och 24 m som tillverkats efter den 15 juni 1998, samt alla båtar som importerats efter detta datum och som är tillverkade efter 1950. Från 1 januari 2006 gäller kraven också för vattenskotrar. Även båtmotorer ska uppfylla krav rörande avgaser och buller. Det är olagligt att sälja båtar som omfattas av Direktivet men som inte är CE-märkta. Sjöfartsinspektionen är ansvarig för att kontrollera att Direktivet följs och gör stickprovskontroller av båtar som säljs och importeras. Den som i första skedet är ansvarig för att importerade båtar är CE märkta är Importören, NOTERA detta gäller även privatimporterade båtar och inte som vissa rufflande firmor vill göra gällande att detta är undantaget. Det är olagligt att både använda och att sälja båten innan CE-märkningen är utförd., Tullen kan och ska stoppa fritidsbåtar som saknar CE-märkning och/eller erforderlig dokumentation. Redan CE-märkta båtar som importeras behöver inte omcertifieras oavsett vilket land de kommer ifrån. Kontrollera att CE-märkningen stämmer i enlighet med certifieringsorgan. Begagnade importbåtar ska uppfylla samma krav som nybyggda CE-märkta båtar. Det innebär att varje importerad båt ska provas och dokumenteras enligt Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG och 2003/44/EG:s krav. För att vara säker på att båten är korrekt CE märkt skall Du be att få den skriftliga försäkran om Överensstämmelse om att just den båten uppfyller de Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektiven 94/25/EG och 2003/44/EG. Kolla även på akterspegelns styrbordsida på vilken det ska finnas en skrovidentifieringskod (CIN, Craft Identification Number) finnas. Den består av 14 tecken, som ger information om båten (ursprungs-/importland, tillverkningsår, modell och modellår). Dessutom skall det finnas en CE-skylt i båten samt en Instruktionsbok på det landets språk inom EU där båten sattes i bruk. På CE-skylten ska det framgå: • Antalet personer som båten är godkänd för. • Sammanlagda vikten på besättning och bagage eventuell utombordsmotor som båten är godkänd för. • Maximala tillåtna motorstyrkan på utombordsmotor, om båten är utrustad med sådan. • Maximalt tillåtet tryck i lufttuber om det är en uppblåsbar båt (RIB el. liknande). • Designkategori* (A, B, C eller D). * Designkategorierna visar vilka farvatten båten är tänkt att segla, uppdelat på fyra olika kategorier enligt: Kategori A – ”Ocean”: Båtar konstruerade för färder då vindstyrkan kan överstiga 8 Beaufort (> 17 m/sek) och med en signifikant våghöjd** på 4 m eller mer, då dessa båtar skall kunna klara sig själv. Kategori B – ”Utanför öppen kust och utomskärs”: Båtar konstruerade för färder utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 Beaufort ( ca 17 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 4 m. Kategori C – ”kustfarvatten och inomskärs”: Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 Beaufort (ca 12 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m. Kategori D – ”skyddade farvatten”: Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 Beaufort (ca 8 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m. ** Signifikant våghöjd är medelvärdet av de 33% högsta vågorna under en viss period. Denna höjd överensstämmer med hur vi upplever höjden på vågorna Not on the rocks, only around

Det är nog så att båtägare är ett tåligt släkte som man kan ta ut extra mycket av, allt styrs ju ändock av tillgång och efterfrågan. Men samtidigt är det ju så att den stora konsumtionen oavsett om det gäller bensin, Diesel, in och/eller utombordare, är fabrikanterna av båtar som står för och dessa betalar inte de priser som man får göra i utbytesfallen. Det är förmodligen inte för inte som Brunswick m fl jagar och damusger marknaden avseende båfabrikörer som vill sälja akterspegeln antingen via köp av hela fabriken eller genom andra konstruktioner. Likaledes går båtfabrikanterna i hop och skapar samarbetsformer där man förbinder sig att köpa volymer från motorfabrikanterna för att få till bra priser. Men som någon nämnde så handlar det om små volymer total sett som säljs och man kan nog fundera på om profiten ändå är så stor som man vill göra gällande här. Kan tänka mig att utvecklingskostnaden för Volvos D - Serie kostat otroligt stora pengar som man förmodligen har en kalkylerad payoff tid på. Titta på gamla staketserien däremot som förmodligen under de sista levandsåren varit en riktig kassa ko för Penta, men utan detta inflöda hade de förmodligen inte haft råd och utveckla D-Serien. De flesta tillverkare såsom GM, WV kan använda grundkontruktionerna från existerande bilmotorer vilket även Penta gjort på de 5 cylindriga maskinerna som kommer från XC serien. Sedan skall ju detta marinkonverteras vilket ställer stora krav på tekniker och motorkontruktörer, om det inte vore för det kan man ju fundera på varför så få ger sig på egen konverteringar av dieslar. viktigt är att beakta att om man jmf benis och diesel motor kan man generalisera att allt är kraftigare på en diesel. Om vi tar en modern bensinare med insprutning som jobbar dom med runt 3 bars bränsletryck, en modern dieselmotor på säkert 2000-3000 bar beroende på typ av system. På gamla s.k sugdieslar fungerade detta med ett enklare system som i princip bygger på att spridaren öppnade av det höga trycket, som dieselpumpen ser till att det uppnås på ställe sett i vevaxelgrader. Nykontruerade dieslar bygger på en helt annan teknik med elektriskt styrda spridare och elektroniska styrsystem som jobbar med ovan nämnda höga tryck. Detta ställer ytterligare krav på hållfasthet då även faktum är att en dieselmotor har ett mycket högre kompressionsförhållande än en bensinmotor, vilket kräver mycket kraftigare vevstakar kolvar cylindrar motorblock och annat. Meeen det är dyrt så detta var bara en lite utläggning i frågan

Hej, man skall ju alltid försöka att pruta så mycket det går på även båtar, vilket oftast är enklare mellan privatpersoner än via en mäklare som skall få ihop till sitt levebröd genom uttagna provisioner och därför antagligen har fått en del löplina i att förhandla med Dig som presumtiv köpare. Oprutbara priser skapar inflexibilitet som gör att man förlorar vissa spekulanter direkt trots att det egentligen fanns utrymme för en ömsesidigt fördelaktig affär. Det är nog mentalt enklare att få en privatperson att krypa i pris än handlaren, men å andra sidan är seriösa handlare som är anslutna till Sweboat, Interboat etc ett tryggare val med tanke på konsumentköpgarantier som kommer Dig gagn och då kan den lilla merkostnaden som mäklarens arvode ger vara guld värt. Men prutande är en jobbig del i en affär för den som är litet försynt och ogillar konflikter. Men när man jämför så är den nog så att priserna är lite lägre mellan nämnda år men min point var mer över en längre period för att se växling/skiftningar i priset. Det är lite som räntorna. Men priset är intressant framför allt då jag menar att tillbehör såsom teknisk utrustning exkl modernare ankarspel etc inte har någon påverkan på priset efter ett par år, men som köpare kan man ju dra nytta av detta vid en jämförelse mellan två likvärdiga båtar då man får detta utan att egentligen behöva pruta. Däremot om man kommer in på fasta installationer såsom motorer m m kan 10 år nyare motor vara värt att betala lite extra för, det har man defenetivt igen vid en kommande försäljning

Man kan spekulera i detta hur mycket som helst men det handlar till syvene och sist om tillgång samt efterfrågan, vilket som nämnts tidigare gör att kvalitetsbåtar ofta vinner förtur i lågkonjunkturer och till stor del även i normalkonjunktursläge. Helt enkelt handlar det om efterfrågan av en båt är den totala kvantitet som köpare/spekulanter är beredda att köpa vid varje givet pris som satts av säljaren även om man vid anblick kan tycka detta är som nedan för högt. Efterfrågan beror av ett flertal faktorer, men grundar sig på förhållandet mellan pris, kvantitet, kvalitet samt mycket på att man kan jämföra vad man får för varje givet belopp jämfört vad nytt skulle kosta i samma storlek. Detta fungerar mycket bra oavsett om vi pratar mindre eller större båtar, förändringar i priset på en båt har två olika effekter, inkomsteffekt och substitutionseffekt. Substitutionseffekten beskriver hur mycket man är villig att förändra sin köpkraft eller lägga på konsumtionen det vill säga inköpet. Sålunda, konsumtionen av de båtar som ligger för högt i pris kommer att ändras i motsatt riktning (om priset är högt, minskar konsumtionen av varan), men de som har is i magen kan vänta ut och ändå få begärt pris. Givetvis får man inkomst effekter i samband med en recession vilken gör att konsumtion primärt på det som många vill kalla lyxvaror ändras på grund av att prisförändringen gjort att mångas reala inkomst minskat eller åtminstone skakat om levernet. Men om man inte drabbats av recessionen så långt och har ett stabilt kapital eller inkomst kan detta givetvis vara positivt, då man kan göra snabba klipp som på Flippern som beskrevs då säljaren förmodligen sitter trångt. Men enstaka affärer ändrar aldrig ett konsumtionsmönster och som sagt titta i gamla båtannonser så häpnar man över stabiliteten i prisutveckling om man ser till absoluta krontal och ej beaktan av inflation.Sålunda om säljarna gör en mindre prisändring och efterfrågan bara ändras marginellt innebär det per definition att efterfrågan är oelastisk/låg priskänslighet. Men däremot i det fall att detta skulle bli en trend avseende prisjusteringar kan detta i värsta fall leda till en avsevärd förändring i efterfrågan blir den per definition elastisk/hög priskänslighet. Men så länge nya båtar byggs i begränsade serier vilket innebär högt pris kommer marknaden att vara stabil för välskötta kvalitetsbåtar oavsett storlek på båt eller skepp.

Hej Sorry om jag uttryckte mig plumt, det var inte min ambition att ifrågasätta om Ni hade råd eller ej utan bara en egen reflektion som jag har från många som idkar båtliv i vår krets. Det är sålunda enkelt att göra en glädjekalkyl istället för att räkna med Pi, och livet blir extremt tungt när man inte kan nyttja sin investering. Och båtlivet skall ju leva samt insperera männinskor att upptäcka det som vi gjort, med 10 % har man nog tagit ordentlig höjd men ändå skapat ett riktmärke som man kan vara glad om man kommer under. Men om man skulle göra en realistisk kalkyl på Eran exkl finans samt ev värdeminskning kunde ett följande secnario se ut som följer enbart baserad på basdelar.: Sommarplats = 5 000:-/säsong Drivmedel 2,5/l dist * 900 dist/år * 14:- = 31 500:-/år Försäkring 13 000:-/år Vinterförvaring ca 40 m2 * 400:- = 16 000:-/säsong Kran/Transport * 2 tillfällen = 3 000:- Olja 15 liter * 250:- = 4 000:-/år Inpeller, anoder, filter (olja, luft, disel m m) = 4 000:-/år Vax, Cleaner, finrubbing, schampo m m för regelbundet underhåll = 1 000:-/år Bottenfärg oavsett om Du tar giftfärg eller ej = 1 000:-/år Gästhamnsavgifter m m = 2 500:-/år Oförutsedda avgifter = 5 000:-/år Totalt: ca 90 000:-/år eller 6 % av värdet på Er tänkta båt Kad 44 är en helt OK motor med bra prestanda som är lätt att höja effekten på så att den väl kan motsvara 300:an (285 vevaxel hästar), dock skall man beakta att nyttja seriösa installatörer som räknar på tillgång av luft, värmeutväxling m m. Så mellan dessa motorer är inte prisskillnaden så motiverbar som det är med D6 som är en helt ny och överlägsen konstruktion i både emmmisioner, effekt/vikt förhållande. De första två härstammar ju ur den s.k staketmotorn som togs fram över trädgårdsstaket i Långedrag i Göteborg. L Malmros på Volvo Truck samt H Wiklund på Volvo Penta. De var överens om att det som saknades i deras gemensamma produktprogram var en liten sexcylindrig dieselmotor, och konceptet för 40-motorn, även känd som staketmotorn, skapades. Vilket sedemera blev den första motorn som kombinerade accelerationskapacitet och tyst gång som hos en bensinmotor med ekonomi och pålitlighet som hos en dieselmotor och var på 124 hp i första pro versionen. Så ur detta kan man konstatera att det varit en pålitlig motor även om man vinglat i väg i bland med kompressorproblem på 42 orna m fl Slutligen kan jag bara konstatera att Du nog fastnat för Forbinan vilket är ett riktigt bra val både ur kombinationen kvalitet/pris/andrahandsvärde etc som tas med i kalkylen från födsel till död (sälj). Men i och med att Du fångat denna i ditt tycke, så kolla om det finns några Forbina 1180 till salu som visserligen är lite äldre men ligger rätt i pris till det man får extra i volym. Lycka till och njut livet på sjön nu är det bara 22 timmar kvar till sjösättning