MartinX

Min Biltema multimeter 15-133 kostade bara 79kr för några år sedan då den var ny i sortimentet, den duger utmärkt i båten tänkte jag för man gör ju sällan några precisionsmätningar där, tyvärr började den tappa segment i displayen i somras trots att jag varit ganska försiktig med den och inte förvarat den i båten över vintern. Istället köpte jag Biltema 17-238 (DMM 1000) för 599kr den har tyvärr gått upp i pris sedan jag köpte den till 699kr det är väl dollarkursen som ställer till det. Innan jag köpte den så kollade jag lite på nätet för den såg lite bekant ut och vad jag kommit fram till är att denna multimeter är väldigt vanlig, den säljs under en massa namn bland annat: Extech EX505 (Conrad) PeakTech 3355 (Elfa) CEM DT-9917 (ebay) CEM är tillverkaren som märker om den till den som vill sälja under eget namn, värt att notera är att Extech tar bäst betalt, jag tog isär min och det står faktiskt EX505 på kretskortet kanske tog dom fram modellen till Extech men sålde den till fler kunder med andra färger på höljet. Företaget bakom CEM heter Shenzhen Everbest Machinery Industry Co Ltd, vilket är väldigt förtroendeingivande då man får reda på att dom är bäst och det kommer aldrig att ändras Multimetern känns hygglig att använda, inte märkvärdig på något sätt den liknar de flesta andra multimetrar men några saker kan man säga. Den har bakgrundsbelysning av displayen vilket är praktiskt då man i båten ofta hamnar i ett mörkt hörn när man skall mäta, dessutom verkar belysningen inte gå på timer som på många andra multimetrar utan den är på tills man stänger av den, jag har inte testat jättelänge men den stänger inte av sig på 5 minuter i alla fall. Den är enligt bruksanvisningen vattentät enligt IP67 och när man tar isär den sitter det tätningar överallt så det kan vara sant, tätare än en vanlig multimeter i alla fall. Plasthöljet verkar stabilt och tål nog mer än kretskortet inuti. Omkopplaren är relativt trög att vrida ingen Fluke 87 känsla. De medföljande mätprobarna är hyggliga. Lite jämförande mätningar med min Keithley bänkmultimeter indikerar att den är väl justerad från fabrik, den mäter väldigt mycket bättre än specen, detta är ju fallet med många billiga multimetrar, det återstår att se hur stabil den är i längden.

Om du har köpt korrekta stift skall dom ha rätt avstånd när du köper dom, om du köpt exakt de stift som Mercruiser rekommenderar skall du inte behöva justera någonting. Hur vet du att de gamla stiften hade rätt avstånd? På iridiumstift kan man i regel öka elektrodavståndet något då de spetsiga elektroderna tillåter det, den spetsiga centrumelektroden är också ganska känslig så man får vara försiktig då man mäter eller justerar avståndet.

Observera att man inte skall byta rotationsriktning genom att skifta i reglaget eftersom backspärren i drevet fungerar tvärtom mot vad den borde då, ett recept på katastrof om man kör på något.

Fordonsel är inte samma sak som fastighetsel, säkringen är i många fall till för att skydda kablaget och apparaten, i fordon blir det ofta max acceptabelt spänningsfall som dikterar ledararean och säkringen dikteras av apparaten vilket får till följd att säkringens värde oftast blir mycket mindre än vad kabeln hade klarat. Säkringarna i din bil är inte dimensionerade på kabelarean. Danne75 du skall inte säkra av allting med 10A på grund slentrian och tumregler för fastighetsinstallationer. Om du inte har manualerna så kolla på nätet om du kan hitta en manual där, för radion och VHF en skulle jag tro att 2,5mm2 är ett bättre val då dessa apparater ibland inte gillar spänningsfall.

Lämpliga säkringsvärden brukar stå i produkternas manual.

Men om man har en uppsättning korrekta lanternor är det väl inte förbjudet att också ha andra ljuspunkter på båten? Stora fartyg brukar ha diverse lampor överallt och färjorna ser ut som julgranar och man får stå och leta bland alla lampor för att skilja ut lanternorna som ofta inte lyser starkast. Hur skiljer du ut akterlanternan på en fiskebåt med 8 tända arbetsstrålkastare på akterdäck?

Den tål 12V direkt, det är det som händer när generatorn börjar ladda då får den 12V från sig själv. Laddningsregulatorn ger full ström genom fältspolen i rotorn om generatorn står stilla så den kanske blir varm om den står så länge, det beror på vilken generator du har. På en del generatorer startar laddningen utan någon lampa alls, då finns det lite magnetism kvar i rotorn som räcker för att få igång laddningen. Jag har även sett generatorer med en liten permanentmagnet i rotorn som startar laddningen, jag minns inte var jag såg den, det kan ha vart i militärens 15kW elverk med VW motor, men är osäker på det.

Jag tror du bara får problem med två avgasknän, eftersom dom hamnar på två olika platser ej symmetriskt i båten blir det omöjligt att få avgasmotståndet lika i de två utloppen, från den främre kröken får avgaserna ta en rejäl svängom i motorrummet innan dom hittar ut. Ett lyckat avgassystem slumpar man bara inte ihop, hur vet du att den extra färdvägen och således fördröjningen för det ena flödets pulser inte olyckligtvis trycker upp avgaserna i den andra kröken när avgaserna kopplas ihop i ett bockhorn för V6? Om du nu använder den lösningen. Det som absolut inte får hända är att avgaser som blandats med vatten i den ena kröken tar sig uppåt in i själva limpan. Vad kan man vinna? kanske någon extra hästkraft på högre varv men det än nog mycket skrik för lite ull och en opraktisk och knölig installation.

Rakt ut i akterspegeln fanns att få från Penta, bildgoogla på VP AQ155 så får ni se, det var en något upphottad B20 för tävlingsbruk, borde vara en sällsynthet i dag. Effektökningen var inte så stor och man varvade lite mer för att få den. Edit: det var som fasen, man kan ladda ner reklambladet för AQ155 från motordatabasen på Volvo Pentas hemsida, kul.

Sulfatering slår till rätt snabbt verkar det som, även om AGM var dubbelt så bra har man inte särskilt mycket tid på sig. Så fort man ligger på en syravikt som tillåter sulfatering börjar den.

Sätt en lina i något stadigt i båten, en knap kanske och wincha in linan lite försiktigt så borde du känna om den går att rubba på.

Hade du betsat träet innan lack?

När jag ser bilden inser jag att svaret på dina problem är att du köpt en av Biltemas allra sämsta produkter, bensinslangen märkt ILO denna är legendariskt usel och tål ingenting, även Mekonomen har sålt denna slang till hutlöst pris. Biltemas riktiga marinslang av fabrikat IVG är något helt annat och det är den slangen jag har i min båt, samma slang säljs även på Hjertmans fast som metervara vilket kan bli billigare om Biltemas fasta längder inte passar.

Är det någon som uppfyller dessa kriterier? Ankarkättingen som skulle vara aktuell för min båt skulle väl väga lika mycket som båten. Undrar vad deras rekommendationer för större fartyg är? Konstig tabell. När började man med att uppge kättingdimesion i mm2 (kvadrat-millimeter) ? Om du har en 10 mm schackel kättingen har den en brottlast på 600 kg. 8mm kortlänkad galvad kätting har brottlast 2000 kg. Så var det detta med den svagaste länken ................. Vem 17 säljer ett 10mm schackel som har en brottgräns på bara 600kg bakar du egna i pepparkaksdeg? Om man är orolig kan man köpa Gunnebo schackel på Hjertmans, kolla själv. Saxat från Hjermans hemsida: Klassad schackel Varmgalvat Gods 10mm Arbetslast 600kg med 6-faldig säkerhet. Brottgräns 3600kg Rekommenderas alltid till bojringar och för säker förtöjning. Även simplare 10mm schackel har betydligt högre brottgräns än 600kg du måste ha förväxlat maxlast och brottgräns, Biltema anger 2400kg som brottgräns på sitt rostfria 10mm schackel.

Granska tändmagneten och förgasaren noga och se om det står några fabrikat på dom som kan ge en ledtråd om motorns ursprung. Är det en SEM magnet är motorn högst sannolikt svensk.

När jag tittade på gubbarna från repslagarbanan i Älvängen på båtmässan höll dom ett litet föredrag om rep och tydligen är det så att styrkan blir lägre ju hårdare man slår linan. Jag har reklamerat tamp på Biltema jag fick en där det var fnurror på tråden så att säga men det var inga problem att byta, en av fördelarna med Biltema är att har du bara förpackningen och kvittot kvar byter dom utan problem. Jag har haft Biltemas vita polyestersilkeslina i drift sedan 2008 utan några problem. När jag ser på bilderna är linan helt vit, de linor jag köpte hade alla en gul märktråd, det är möjligt att dom bytt leverantör nyligen till något sämre.

Korrosionsskyddet avtar med tiden vilket kan demonstreras med åtskilliga trasiga bilar. Eller menar du att det är en jättekonspiration att alla motortillverkare rekommenderar byte av kylarvätskan med ett visst intervall?

Man kan ju inte bara sådär höja temperaturen på en befintlig motor, konstruktörerna på Mercruiser har förhoppningsvis tänkt och testat innan dom satte termostattemperaturen till 71 grader på det slutna systemet, eftersom du har förgasare spar du inte en droppe bensin på temperaturhöjningen, motorn blir heller inte halvvarm när du kör på 71 graders termostaten och slitaget kan öka dramatiskt om din oljetemperatur höjts efter termostatbytet vilket det lägre oljetrycket indikerar. Egentligen borde du mäta oljetemperaturen för att veta vad du gjort, har motorn oljekylare? Att en motor i princip har fördelar av att gå vid högre temperatur innebär inte att man bara kan höja temperaturen på en befintlig konstruktion och förvänta sig att allt blir bättre, varför satte inte Mercruiser termostaten på 81 grader från början kan man ju fråga sig, dessutom är dom flesta marinmotorer väldigt långlivade i normala fallet så vad som egentligen finns att vinna här vet jag inte. Det finns nackdelar med hög temperatur också gummidetaljer och packningar åldras fortare samt oljan bryts ner snabbare.

Var det en annan termostat än 81 grader i motorn från början?

Helt öppna ventilvippor indikerar en väldigt gammal närmast antik motor eller att ventilkåpan helt enkelt saknas, som sagt bilder behövs, min nyfikenhet gick också i topp.

Oljekylaren behöver du inte byta den är effektiv och sitter också först i kylkedjan, som du kanske märkt kommer oljan aldrig upp i temperatur om man inte belastar motorn ordentligt. Jag är tveksam till att pulverlack är någon förbättring på drev eller motor, korrosionsskyddet är från tillverkarna är rätt invecklat med massa lager olika färger om en enkel pulverlack skulle vara tillräckligt hade man nog använt det från början. Korrosionsskydd är inte pulverlacks starka sida. Dessutom är det svårt att bättra vid skador och det är en klar nackdel på ett drev där skäddan rätt utsatt för skador. Hur skall du pulverlacka drevet? I delar? Är inte ungnsbakningen för varm för ett komplett drev med gummi i o-ringar och tätningar? Skarvarna mellan delarna blir ett problem då du inte kan ha pulverlack på tätytorna, det kan börja krypa korrosion i skarvarna. Jag tror det bästa är att lägga en 2 komponent lack över det ihopmonterade drevet.

VP har inte åstadkommit Solexförgasarna det var Solex, dom fungerar också utmärkt när man väl fått ordning på dom,det är en väldigt simpel förgasare egentligen, om du byter två 44mm förgasare till en 2x36mm förgasare ger det ingen extra effekt tvärtom. Borra kan man naturligtvis göra men godstjockleken mellan cylindrarna och kylkanalerna minskar och då ökar motorns känslighet för korrosion vilket är motorns akilleshäl om du inte tänkt att sätta dit slutet kylsystem, någon enstaka deciliter mer i slagvolym ger inget märkbart effektmässigt. Öka kompressionen kan göra att motorn blir mer känslig för bränslets oktantal. Denna fråga har kommit upp flera gånger under årens lopp och särskilt folk med 100 drev som är lite låsta till B18/20 vill gärna ha mer krut i motorn men det finns ingen mirakelkur utan nackdelar Volvo tog ut rätt hög litereffekt på sin tid och biltrim med hög tomgång och klent bottendrag funkar inte för båtbruk. 2 liter är 2 liter och 65 hästar per liter är än i dag högt för en båtmotor, om en 5,7 liters V8 skulle ha samma litereffekt skulle den ge 370 hästar. Slutligen det var B18 i Amazonen B20 kom inte förrän 140an kom.

Hålet skall sitta neråt , det går inget vatten ut i kröken genom hålet utan det är en öppning för en plugg nr 22 i skissen du länkar till med vilken man kan dränera limpan på kylvatten. Det är väl en sällan använd plugg och jag tror en del piratkrökar inte har den.

Jag har själv jämfört och för att få något resultat behöver man väldigt starka magneter och föremålet man testar behöver ha lite massa. Då märker man att även A4 skruvar är svagt magnetiska, om man hänger upp magneten i en sytråd ser man helt klart att även en A4 skruv drar till sig magneten de sista millimeterna, det är en markant skillnad på A2 föremål som är mycket mer magnetiska, mässing är helt dött. Jag har använt gamla hårddiskmagneter, för att analysera ett okänt föremål skulle man behöva ha några referensföremål i kända material så man får en känsla för skillnaden.

På ett Volvo drev är styrtappen inte något klassiskt ställe och några hål i avgasbälgen har jag aldrig sett, NiclasO du måste tänka på Mercrusier drev. Hål eller inte i avgasbälgen spelar inte någon roll på ett 280 drev det skall inte läcka in vatten i båten för det, om du inte menar avgasslangen mellan motor och avgashornet på insidan av båten. växelvajern är tänkbar den dras in i en slang som dras ett halvt varv uppåt på insidan av skölden, om slangen läcker i den del som är under vattenytan kan det komma in den vägen, den är svår att inspektera.