MartinX

Jag kollade i pentas motordatabas nu och om man tittar på bilderna i instruktionsböckerna (båda finns att ladda ner) så ser motorerna snarlika ut dom skiljer i detaljer men ganska lika, förmodligen baseras dom på samma grundmotor som var Peugeot har jag för mig. Om nu servicedetaljer som oljefilter och remmar är lika kan man ju leva med motorn i en evighet utan att märka skillnaden. 68 eller 75 hästkrafter behöver ju inte märkas heller. Själva pudelns kärna i det här fallet är nog om värdet på båten vid försäljningstillfället skiljer sig väsentligt beroende på om det satt en MD19 eller MD21i den, det är bara denna hypotetiska mellanskillnad du kan strida om.

Det är många som inte har en aning om vad dom har för motor eller ens vad båttypen heter, om han trodde att det var en MD21 och hävdar det måste du nog kunna visa att han agerat medvetet bedrägligt mot dig om du skall vinna en tvist dessutom var motorn vid köpet antingen ca25 eller 35 år gammal vilket i båda fallen får räknas som så gammalt att motorn kan förväntas gå sönder när som helst. Fungerade motorn i flera år för dig? I så fall borde du kanske inspekterat slangarna och bytt dom innan dom brast motorn var ju inte ny precis. Svårt att tro att du skulle ha något att hämta från säljaren. Senast ändrad av MartinX | 05 juni 2009 | 19:41

Om det svämmar över med bensin i förgasaren kan det vara nålventilen som flottören skall stänga när nivån i flottörhuset är riktig som inte funkar. Eller så har flottören fastnat eller hamnat fel så den inte kommer åt att stänga nålventilen. På Drevias hemsida fanns tips om oljor i 100 drev tror jag.

Mycket konstigt har man läst om vad som gäller för båtmotorer men vad jag vet finns inga förbud mot någon speciell teknik, om någon fabrikant får en förgasar wankel med turbo att hålla sig inom utsläppsgränserna så är det fritt fram att saluföra den och använda den. Det kommer heller aldrig att inträffa att en en gång godkänd motor blir förbjuden att använda, du kan tryggt ta fram din Archimedes från 1912 även i framtiden och bränna iväg mitt framför näsan även på miljöpartister. Om du köper en bra motor med gott rykte kommer andrahansvärdet inte att bli sämre än någon annan motor även om kraven på nyproducerade motorer skärps. Senast ändrad av MartinX | 22 april 2009 | 22:15

Bygg en Sneakeasy! En väldigt speciell båt med linjer från forntiden 8,10 meter lång men bara 1,4 meter bred och platt botten ger fenomenal bränleekonmi. Här finns lite info: Sneakeasyhemsida Versionen med step chine skall tydligen vara bättre när det går fort och i lite vågor. Versionen man bör bygga

Det som gör akterspegeln rutten är att vatten tränger in i distansmaterialet som oftast är plywood. Det spelar ingen roll vilket tätningsmedel man använder det läcker ändå till slut, dessutom är det nästan omöjligt att kontrollera resultatet. glöm inte man måste täta på insidan också. Det enda som perfektionisten godkänner är att man efter man borrat hålen mättar distansmaterialet med epoxi inne i hålet så att vatten inte kan tränga in. Ultraperfektionisten borrar ett för stort hål gjuter igen detta med epoxi, gärna med armeringsfibrer och sedan borrar det mindre hålet helt genom epoxi. På så sätt får man ett förstärkande rör av epoxy som förhindrar att distansmaterialet komprimeras när man drar åt bultarna, om man orkar vara perfektionist altså...

Jag har använt Biltemas båtlack art nr 36-541 lite, jag antar det är den du menar. Den fungerar hyggligt men är inte att jämföra med kvalitetsfernissa som internationals schooner tex, den har en helt annan utflytning och fyllighet, lättare att lyckas med och ger mindre sliparbete mellan skikten. Biltemas är lite tunn och rinnig och jämnar inte ut ytan så bra. Uretanalkydbaserad klarlackstår det i biltemas beskrivning jag undrar hur den häftar mot en linoljad yta det har jag inte provat. Det säkraste valet borde vara en linoljebaserad fernissa som Le Tonkinois, Epifanes eller annat svindyrt, man behöver ju inte fortsätta med den dyra när man fått ett täckande skikt. Du skulle ju kunna prova lite med Biltemalacken eventuellt med förtunnad lack för att se om det verkar fastna bra. Om du ställer frågan på Träbåtsakuten får du säkert massor med kunniga svar fast träbåtsvård är ju lite som religion och många konkurerande läror vill frälsa dig.

Det finns ju mindre utombordsmotorer med extra lång rigg avsedda för segelbåtar med hög akterspegel så att man inte skall behöva sträcka sig långt ner när man kör för motor. Jag tycker mig minnas en 8hk motor från Johnson med enormt lång rigg som hettre saildrive eller något liknande. 20hk är väl en större motor än vad man vanligtvis har till segelbåtar men det är väl inte omöjligt att det rör sig om en segelbåtsanpassad motor.

Jag har den erfarenheten att det oftast finns en anledning till att båtar står och förfaller. Jag minns i min gröna ungdom (mitten på 80-talet) när jag och en kompis som var enormt båtsugna lyckades leta upp ägaren till en plasteka som legat på en ödetomt i Fiskebäck och blivit mer och mer mossbelupen och frostsprängd så länge vi kunde minnas, säkert mer än 8 år. Vi hade 400kr på fickan och var väldigt förhoppningsfulla. Men ägaren var obeveklig detta var faktiskt en äkta askeladden och ingen skitbåt och var värd flera tusen minst, totalt murken träinredning och minst sagt välanvänd köl ingen relingslist och saknade beslag var inte anledning att sänka värdet. Båten låg kvar i mer än 10år efter det. Ägaren hade fantasifull uppfattning om båtens värde. En arbetskamrat till mig ville köpa en segelbåt som stod i en lada ute på landet, en annan arbetskamrat som var avlägsen släkting till ägaren hade tipsat om båten. Men det var omöjligt att få köpa. Hustrun till ägaren ansåg sig inte ha mandat att sälja makens älskade båt trots att han rimligtvis aldrig skulle kunna använda den igen, han var ca 80år och senildement. Man har ju i denna situation svårt att envist hävda att det mest ekonomiskt lönsamma var att sälja båten innan den förföll ytterligare. Jag var själv och tittade på en snipa förra året som faktiskt var utannonserad men jag insåg att den ålderstigne ägaren som hade allmänt svårt att röra sig endast sålde båten pga hustruns starka på tryckningar, båten hade stått ute i 5år under allt mindre hela presenningar. Inredningen var i behov av totalrenovering det stod 30cm oljebemängt vatten i kölsvinet, priset reflekterade inte detta faktum så jag fick med artigast möjliga formuleringar krångla mig ur affären. Hade inte hjärta att brutalt meddela att priset borde halveras om inte mer, dessutom var jag inte sugen på att sanera och renovera så mycket som hade krävts. Folk har svårt att skiljas från sina gamla båtar och dom halvvrak man tror skall vara billiga är ofta svåra att överhuvudtaget få köpa, de är därför dom står där år efter år. Senast ändrad av MartinX | 01 december 2008 | 19:53

Det finns några firmor som har delar kvar, själv kör jag Archimedes Penta 550 och har fått bra hjälp av Emilssons motor Göteborg, skall också finnas en firma i Stocholmstrakten som heter Ahls marin eller något liknande. Sedan finns föreningen Nymanns vänner som om man är medlem kan fixa fram information om motorerna i alla fall. http://www.nymansuppsala.se/hemsidan/nymanbolagen.html

Frågan som jag skulle vilja ställa är hur mycket du vill kosta på båten? Om du tänkte behålla båten på lång sikt borde du nog undvika dom värsta fulmeks fällorna, vet du att bilmotorn är i bra skick? Jag skulle vilja hävda att det är mycket ovanligt att en båtmotor i en fritidsbåt är mekaniskt utsliten jag har sett B18 och B20 marinmotorer där bottendelen (vevaxel, kamaxel osv)har ett nära nog obefintligt slitage efter 40 år! Detta är inte vanligt för motorer som gått i bilar skulle jag vilja påstå. Den korta driftstiden på marinmotorer räddar dom. Så jag skulle vilja uppmana dig att verkligen ta isär och inspektera B18 motorn innan du avskriver den. Om det enbart är några kolvringar som fastnat skulle du om du har tur kunna komma undan med nya kolvar och en honing av cylinderloppen och nya packningar förstås, sedan har du en motor som du vet vilket skick den är i och kan lita på. Detta förutsätter förstås att man tar isär hela motorn och inspekterar allt, men det kommer du inte undan med B20 motorn heller om du vill ha en pålitlig motor. Om du bestämmer dig för att fulmarinkonvertera B20 motorn bör det första du gör vara att ta reda på om svänghjulet går att flytta över rakt av, jag minns inte exakt men det finns 6 och 8 bultade svänghjul beroende på ålder och jag tror inte bilsvänghjulet går att använda till ett aquadrev.

Du kan ju alltid kolla att certifugalförställningen av tändningen inte har fastnat. Ta loss fördelarlocket och vrid lite på rotorn det skall ju glappa lite och fjädra tillbaka till utgångsläget om centrifugalvikterna rör på sig. Om du drar loss rotorn finns en filtbit i mitten på axeln som skall hållas inoljad. Felaktig tändförställning skulle förkara slöheten men inte sotigheten eller lukten. För övrigt luktar vevhusgaserna mer stickande än avgaserna på grund av den höga halt av oförbränt bränsle dom innehåller. När du kollade på vevhusventilationen körde du motorn på maxgas då? På tomgång blir det inte mycket tryck i vevhuset. Håller med Urban det lutar åt taskig komp trots allt, skulle förklara alla dina problem, det räcker med en enda taskigt utförd vinterkonservering för att kolvringarna skall bli rostiga och sedan fastnar dom i kolvspåren.

Komptest kan bli missvisande om man gör dom när motorn är kall, oljan som då är tjock tätar hyggligt mellan kolv och cylindervägg och ger ganska fina värden fast det inte är riktigt bra. Testa att lossa slangen till vevhusventilationen när motorn är belastad och se hur mycket vevhusgaser du får, det skall komma en ström av gas men är det som utblåset på en damsugare har du felet där. En del gamla Volvomotorer har ju en anslutning av vevhusventilationen där slangen bara slutar emot utsidan luftfiltret vilket innebär att gaserna nog inte sugs in i motorn om det kommer för mycket. Detta kan förklara dina luktupplevelser från motorrummet. Sniffa inte för mycket vevhusgaser dom är lika giftiga som avgaser, minst! Tändstiften brukar bli oljeblaskiga vid taskiga kolvringar, hur ser dom ut? Sotar säger du, det är inte så att den får för mycket bensin? Testa att stänga bensinkranen under drift om motorn går bättre ett tag innan den dör har du för hög nivå i flottörhuset. Detta test utförs lämpligast med en burk startgas redo så du slipper köra startmotorn i en kvart för att få fram bränsle igen.

Det är också så bra så att den som tillverkade MB10 motorn åt Volvo penta en gång i tiden, Marna motor i norge, finns kvar och dom tillverkar fortfarande nya motorer! Alla delar finns altså att få tag på. http://www.marna.no/

Jag har en likadan motor och jag hade en del besvär med att ta bort svänghjulet i somras. Det slutade med att jag tillverkade en avdragare exakt så som på bilden pentafreak postade. Jag hittade en 15mm tjock aluminiumplatta i skrotlådan på jobbet som jag gängade ett M12 hål i mitten på och sedan 3 8mm hål för bultarna till svänghjulet. Dagen innan den släppte hade jag tagit i så mycket jag vågade men lämmnat den i spänn över natten i hopp om att den skulle släppa med tiden, det gjorde den inte. Så jag tänkte nu tar jag i tills avdragaren rensar gängan jag får väl gå upp till M16 i värsta fall, jag fick ta i som fasen och när det släppte höll jag på att skita ner mig när svänghjulet hoppade 5cm upp med en jäkla smäll. Några tips till, Jag hindrade svänghjulet att snurra genom att skruva fast plattjärnsbitar i startmotorkonsolen som blockerade 2 kuggar eftersom jag tog i med båda händerna för att dra avdragarbulten med ett 40cm handtag. Jag hade remmat fast motorkärran i ett staket, man måste ta i altså! Ditt avdragararangemang på bilden blir nog för ostadigt för att kunna dra ordentligt även om din mer fingängade avdragare ger mer kraft per använt vridmoment än en vanlig M12 om du förstår hur jag menar. Eftersom du får en viss sneddragning av bultarna med risk att avdragararmarna halkar av är det nog dömt att misslyckas, Tillverka en egen avdragare! Slå och bonka inte kraftiga stötar försvagar faktiskt magneter och det måste vara svårt att vara rädd om lagren. Värma kan du göra men jag skulle rekomendera att ta det lungt så du inte grillar vevaxeltätningen.

Förutsatt att motorn orkade med den gamla propellern innan du upplevde att motorn blev slö är det naturligtvis inte rätt att hävda att det inte är något fel på motorn nu men att den bara orkar med en mindre propeller helt plötsligt. Be dom specificera exakt vad dom gjort med motorn dom har väl rätt att ta betalt för åtgärder dom gjort på själva motorn men jag skulle inte betala för propellerbytet! En idiotlösning anser jag, har don inte utfört några andra åtgärder än propellerbytet skulle jag kräva min gamla propeller tillbaks och ta motorn till en annan verkstad.