MartinX

Du menar Q8 T65 oljan som säljs av Swedol? För det är den du länkar till. Ja det funkar sannolikt bra, denna Q8 olja säljs även som OKQ8 Marin Gear Oil med helt identiska data enligt databladen som finns på OKQ8s hemsida.

Jag har själv en A50d, redan för tre säsonger sedan var det en lite gammaldags plotter, min köpte jag 2012 för 3990kr och upplevde det då som en utgående modell till nedsatt pris men den dög för mig. Lite seg i reaktionerna är den allt. Fördelen med den är det inbyggda sjökortet över stor del av Europa så man behöver inte köpa något sjökort men det är ett kort av enklare modell utan djupinformation på djup över 10m och inte uppdaterat sedan tillverkningsdatum av plottern så om ett aktuellt sjökort på minneskort medföljer är det ett plus. Priset bör vara ganska lågt, för det finns definitivt bättre plotter att köpa nu, jag hade inte betalt över 1000kr. En annan sak, min plotter fungerade inte när jag först installerade den, den fick aldrig in några satelliter så jag lämnade in den på garantin och tydligen var det ett vanligt fel att GPS-mottagarmodulen helt enkelt lade av så den blev skickad till England för reparation vilket sköttes bra men det tog några veckor vilket var irriterande naturligtvis, sedan dess har den fungerat men det rubbar ju förtroendet lite.

Ja rengör allt du kan när du ändå håller på, det är ju irriterande om du inte löst problemet trots allt jobb. En AQ130A, har du Zenith-Stromberg förgasare med membran? Du kan ju passa på att byta dessa också.

Av ren nyfikenhet bara vilken tändspole köpte du?

Ofta måste man lossa bulten till generatorstaget i motoränden så det kan röra sig lite. Undvik att slå på generatorn.

1. Vad är det för voltmätare du kopplat till batterierna då? De med lysande LED display drar ju lite. 2. Fanns det tidigare kablar mellan batterierna som nu saknas? Vem har ändrat i installationen? På något sätt måste ju strömmen kopplas från generatorn till förbrukningsbatteriet, ett skiljerelä är lämpligt till exempel Biltemas. 3. vad är det för regulator?

Nej du skall använda olja för utombordare:http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Utombordsolja-2000022989/

Det där numret gav inget vid sökning men alla Kendall 20W-50 man lätt hittar på nätet verkar vara helt normala så om inte din V8 är något extremt så borde det fungera utmärkt. Kendall verkar rikta in sig på äldre V8 marknaden med extra zink för skydd av ventillyftare och kammaxeln och annat så den kanske är extra lämplig.

Om Quaker state oljan du vill använda heter "PERFORMANCE MINERAL RACING SAE 20W-50" kan du använda den då den uppfyller fullt normala kvalitetsnormer som API SL/CF ACEA A3, det finns en massa oljor som kallas racing blaha någonting, men det rör sig inte om någon extrem racingolja med låga tillsatsnivåer utan en ganska normal olja för den med sportiga ambitioner. Du kommer inte erfara någon extra korrosion eller annat.

10mm är inte så fantastiskt mycket över, beroende på vad det är för motor så kan det vara OK utan katastrofer men jag hade sugit ur så den låg på max. En annan fråga är när du mäter, om motorn stått ett tag kan oljan i filter och kylare ha runnit ner i tråget återigen beroende på vilken motor och filter du har, om du kollar nivån 2 minuter efter du stannat motorn och den då är ok så kan det vara tillbakarinnande olja som höjer nivån. Sedan kanske din motor är installerad lutande så att stickan visar fel i så fall kan verkstaden fyllt på rätt volym enligt boken och man kan kanske tolerera att det ligger högt på stickan, återigen beroende på vilken motor du har.

Jag skulle börja med att mäta vad oljetrycket verkligen är med en pålitlig mätare, givarna till dom vanliga instrumenten är av leksakskvalitet. Det borde vara ok att köra på 15W-40 oljan om det är den marinan hällt i, väldigt svagt att dom inte kan tala om vilken olja dom hällt i det inger inget förtroende direkt, dessutom påstår dom att deras 15W-40 är syntetisk vilket jag tvivlar på, det är en verkligt udda olja dom fått tag på i så fall och vad skall dom ha den till? Alla gamla dieselmotorer brukar vilja ha en vanlig 15W-40 mineral så det var ju ytterst märkligt att dom inte har en sådan olja.

Manualer finns på Volvo Pentas hemsida, kolla under motordatabas, motorn heter inte AQ501 utan bara 501, skriv 501 i fältet för produktbeteckning och alternativen poppar upp sedan är det bara att ladda ner manualen.

Du skall inte ha någonting extra på ytorna när du monterar en topplockspackning, ytorna skall vara kliniskt rena och helt plana, annars kan du spendera hela semestern med att byta topplockspackningar på löpande band. Tyvärr är anledningen till packningshaverier på B20 ofta att korrosionen ätit bort material så att ytan som finns kvar inte räcker till för att täta ordentligt, granska allt kritiskt när du tagit lyft toppen, lägg gärna upp en bild här så får du nog en åsikt om skicket, ta bort den gamla packningen ordentligt först så det går att se hur mycket metall det finns kvar.

Rostfri skruv är kass i detta fall, den kommer bara rosta fast då gjutjärnet den är skruvad i kommer korrodera extra snabbt, köp en varmgalvad skruv istället det är det bästa alternativet tycker jag.

Du kan få samma symptom med för mycket olja i motorn, är du säker på att oljenivån är rätt?

Det där låter helt bakvänt. Du måste blanda ihop seriekoppling och parallellkoppling. Skulle seriekoppling ge lägre spänning? Det är ju tvärtom. Seriekoppling ger högre spänning och lägre ström, (under förutsättning att ingen panel är skuggad). Dioden sitter där för att en skuggad panel inte ska förbruka ström (som de andra panelerna levererar) när den är parallellkopplad. På en båt med 12V system brukar man i alla händelser alltid parallellkoppla. Har man 24V så seriekopplar man panelerna två och två. Dioden jag pratar om sitter parallellt med panelen oftast kan man se den eller de, ofta sitter det två, om panelen har en kopplingsbox med plint man kan öppna, den lägre spänningen jag pratar om inträffar alltså om ena panelen av två seriekopplade är skuggad kanske inte helt klart uttryckt av mig. Seriedioder som hindrar den ena av två parallellkopplade paneler från att dra ström får man oftast sätta dit själv då dom vanligtvis inte sitter i panelen från början.

Om regulatorn klarar att arbeta på den lägre spänningen som en panel ger går det bra att seriekoppla, i alla solpaneler jag sett sitter en diod som leder strömmen förbi den skuggade panelen, du förlorar inte all laddning, utan dessa dioder skulle inte husinstallationer med 20st seriekopplade solceller fungera särskilt bra.

Med en flaska tändvätska och en ask tändstickor!

En skiljediod som på bilden laddar båda batteribankerna samtidigt, det finns ingen funktion som laddar det ena batteriet före det andra, den innehåller bara två dioder det spelar ingen roll vilken bank du kopplar till battery 1 eller battery 2. Om man kan kompensera för spänningsfallet är skiljediod en bra lösning eftersom bankerna aldrig kopplas ihop kan ingen ström gå mellan dom heller, det finns inget mekaniskt relä som kan krångla, ingen brytare att lämna i fel läge.

Ja man måste hålla ner pumpen men det är inte så besvärande tycker jag, när man pumpat ut till ett bra undertryck i behållaren kan den stå och suga några minuter på egen hand, vilka oljiga delar är det du måste förvara? Själva pumpen blir ju inte oljig bara behållaren och sug slangen men det är ju svårt att undvika, när man är klar kan man packa ihop allt igen i den hyfsat lilla kartongen, jag är nöjd med min Jula pump, om man väntar ut rean kan man ibland köpa den för bara 299kr.

Om det är en gammal vajer med integrerat styrrör går det inte att byta men i dag har alla styrvajrar en överfallsmutter så vajern passar direkt i utombordaren och om man behöver styrröret får man köpa det separat. Du får kolla vilken variant du har.

Volvo Penta hade ett kit som gjorde att man kunde montera ett SX drev i en Cobra sköld men hur man får tag på det i dag vet jag inte för det var på 90-talet jag såg annonserna. Volvo Penta köpte ju OMCs drevtillverkning och utvecklade SX drevet i USA.

Först av allt har du bytt O-ringen? Köp en ny Penta original kostar några kronor. På bilden ser det ut som röret inte sitter centrerat i anslutningen utan det strävar åt vänster, om man provmonterar röret utan tätningar skall allt sitta centrerat och fint utan spänningar. Gör rent tätytorna ordentligt, röränden kan man putsa upp med lite autosol om man vill. Glöm tätmassor och liknande, speciellt silicon som är mjukt och mekaniskt svagt, det blir lite tryck i dessa anslutningar när man varvar på, o-ringarna funkar perfekt med rätt förutsättningar

De nya katamaranfärjorna är rena fröjden att möta jämfört med dom stora gamla från 80-talet som putter en vägg av vatten framför sig och lämnar 1,5m vågor efter sig.

Bara Hammerite och bara zinkfärg ger inte något bra skydd, zinkfärgen är ganska porös och skyddet förbrukas fort utan täckfärg. Att bra måla Hammerite direkt på rost är en idiotisk rekommendation, det blir inte så bra av naturliga skäl. Jag har faktiskt kombinerat dessa två storheter,Biltemas zinkfärg som grund och Hammerite på toppen och det har gett väldigt bra resultat som hållit över förväntan, Hammeritefärgen jag använt är slät silver på sprayburk. Det är inte detaljer som nedsänkts i havet jag målat utan vanlig utomhusmiljö.