bhemac

Smart lösning, det ärj u sällan man behöver plotter och ha uppsikt på ankarspelet samtidigt. Många plotters har dubbla videoingångar.

Det finns stora möjligheter med IFTTT, jag har bara skummat lite men det finns möjligheter

Jag tror det blir rätt!

Till vissa motorer finns det en sk värmeuttagssats, ett T-ror som man sätter mellan temp.givare och motor. På min satt en zinkplugg, bara att skruva ut så kunde man se att det var öppet mot ingången till termostathuset.

Många plotters har ingång för videokamera men då ska det vara en analog kamera som även kan kopplas till tvn. Annars finns det hur mycket som helst digitalt, både kameror och monitorer på tex eBay, sök på CCTV.

Hade en 12 hkr som vi rutinmässigt vevad igång. Behövdes det så tömde vi startbatteriet och fick veva. Kändes väldigt tryggt att veta att det gick. Bilden: Tummen ska vara på samma sida som fingrarna om motorn skulle slå tillbaka.

Eftersom jag själv har en bälg som troligen borde bytas har jag pratat med både varv och privatpersoner om de känner till något fall där en båt sjunkit pga eb trasig bälg. Ingen kände till något sådant. Däremot har man sett sprickor och det har läckt droppvis. Men det finns säkert någon båt som sjunkit. Fast det är nog avsevärt fler som sjunkit pga de gått på grund.

Jodå men är kylen välfylld så blir skillnaden väldigt liten. I en box får man ofta plocka upp en massa varor för att komma åt det i botten. Varor som ställs ut i värmen och som sen ställs ner igen tillför en del värme. Räknar man på det så är skillnaden liten. Men det är viktigt att kylskåpet har en väl fungerande tätning. Har man två tomater i kylen som man tittar till varannan timma så drar kylen mycket mer. Har man inte mat i kylen så får man ha "ballast", jag brukar alltid fylla med vattenflaskor. Jag har haft flera båtar med kylbox men föredrar ett kylskåp alla dagar i veckan. Kylboxar/skåp utan kompressor fungera kanske på dagsutflykt men drar för mycket ström för att köra flera dagar i sträck. ASU kostar 5000kr extra och gör kylen kör ner lite extra och ackumulerar kyla när motorn går i några timmar så att kompressorn inte behöver gå på ett tag. Ett par extra batterier och helst en solpanel gör mer nytta för mindre pengar. Vill man verkligen få ner strömförbrukningen så är ett gasolkylskåp ett mycket bra alternativ.

Ju större batteribank man desto mer laddström kan man få ur genertorn. Dessutom kommer man att urladda batterierna mindre vilket ger en större livslängd. Så det finns stora fördelar med en, stor batteribank. Har man en lättstartad mtor så kan man ha ett litet startbatteri men det nog smartare med en batterivakt som ser till att det alltid finns tillräckligt med ström kvar i batteriet. Dessutom skyddas batterierna mot djupurladdning. Min synpunkt har alltid varit att det separata startbatteriet är en reservströmkälla som tex kan driva VHFen i en kritisk situation. Men, batterivakten ger ett larm innan batteribanken är tom och man kan ha ett litet nödbatteri om man vill vara riktigt säker.

Bara lite funderingar ännu så länge. Vibrationerna uppstår i propellern främst pga obalans i bladen. På en drönare kan man balansera propellrarna så de har absolut jämnvikt. Tyvärr lite svårare på en vindsnurra men det får inte finnas synbara olikheter på bladen. Sitter vindsnurran på en väldigt stail stolpe, säg en 100mm rundstäng av stål så kommer alla vibrationer att överföras till skrovet. Skulle stången vara av gummi så överförs väldigt lite av vibrationerna. Gummistången "äter" vibrationerna. Rörelseenergin omvandlas till värme. Materialet spelar alltså stor roll men det ska ju fungera praktiskt också. Ett mått på hur mycket energi som kan "ätas upp" är hur mycket materialet "ringer" när man knackar på det. Aluminium är bättre än rostfritt stel tex. Näst steg är att försöka dämpa överföringen till skrovet dvs vi ska ha ha gummi mellan mast och skrov, samma med stagen. Sen kan man gå vidare med tex gummi mellan generator/mast eller sätta någon slags "flexibel" koppling på masten.

Jo men det låter vettigt om du inte kan hitta ett uttag på motorn. På min vp2003 så ersätter man en zinkplugg med ett uttag.

Ja

Seasea fungerar bra tycker jag men jag handlar i en butik. På postorder är svb24.com överlägsna, betydligt bättre priser och snabba leverand´ser. Och en helsikes massa prylar.

Vi borrade ett 3 mm hål en bit framför kölen. Plasten var över 40 mm tjock så vi fräste ur en bit tills det var knappt 10 mm kvar. 3mm hålet konades lite på utsidan och fylldes med epoxi så att även botten i hålet var plant. Tryckte dit givaren och fyllde med vatten. Det fungerade perfekt. Senare ersattes vattnet med absolut bubblefri epoxi. Sen fungerade det dåligt. Vad som hände vet jag inte men givaren satt fast, inget att göra. Idag skulle jag använda Propylenglykol (outspädd) det är vad Airmar rekommenderar.Inget annat och framförallt inget limmande. Med fel montering så klarar inte givaren så stora djup. Det kan man leva med men detaljupplösningn blir också sämre vilket är synd eftersom ett modernt ekolod ser ganska mycket mer än vad gamla lod gjorde.

Nej men vi väntar spänt på din utvärdering! 😉 En bra grej är det. Det va lite bökigt att släpa med sig datorn men med wifi burken och en padda är det perfekt. Det jag skulle kunna önska mig är dels e möjlighet att kunna vrida bilden elektroniskt och gärna en annan lins för att kunna fokusera på lite längre håll.

Ok, tack. Kul att veta.

Jo men det är rätt, startmotorn direkt på batteriet och förbrukarna via Victron BP.. En 65A Victron tål 250A i 30 sek. https://www.victronenergy.se/upload/documents/Datasheet-Battery-Protect-65-A--100-A--220-A-SE.pdf

Jag skulle inte klara mig utan fjärrkontrollen. Någon gång ska jag fixa ett räkneverk eller köpa ett färdigt system men de flesta är tyvärr svindyra. Till dess får jag räkna sekunder.

Ett bra system om man trångt om plats. Sätt in en Victron Batteryprotect såser den till att man alltid har tillräckigt med strö för att kunna starta. Fungerar även som huvudbrytare. Överlägset den vettigaste prylen till en sådan hä koppling idag. Prisvärt också.

Trådlös fjärr till ankarspelen tycker jag är väldigt smidigt.

Är det samma med min VP2003:a? -- Systemet med jordplatta eller 8V zinksaver är väldigt tryggt.

Det har jag svårt att tro, har man en elektrisk pump så utgör den nästan inget motstånd alls, sitter utan problem i självcirkulerande system. Min motor har en mekanisk pump, det är en enkel centrifugalpump som inte utgör något större motstånd. Oftast vill man inte riskera flödet utan använder en värmeväxlare mellan motorns FW system och värmesystemet. Då har man ingen ingen pump som går när motorn står stilla. Men värmen brukar sprida sig till en viss del ändå till motorn.

Det är för att upptäcka sådana fruktansvärda misstag som man har kameran! Bäst resultat får man med "spara bild" men jag kan ändå inte läsa av min MT50. BM-1 had gått bra.

Det första som sker i en switchad nätdel är att inkommande ström likriktas där förr kan man skicka in vad som helst, även ren likspänning. Tex kan man driva en vanlig dator med 325V DC direkt från batterier, något man gör mer och mer i datorhallar. En mobilladdare brukar var märkt 90--240V. Vilket gör att man kan köra direkt i ett 144VDC system, något som de här som lever med sol och vindenergi tagit fasta på. Så ett 144V system skulle fungera bra i båten. Eltandborstar och microvågsugnar brukar ha vanliga transformatorer som göt att de brummar rejält och samtidigt tappar en del effekt. Eltandborstar vill inte alltid vara med över huvudtaget. Som sagt, satsa enbart på ren sinus.

Nu har jag en 2003 och tidigare en 2001. Där är det vanligt med den typen av problem. Det finns beskrivningar hur man själv bygger en ny elektronikenhet för ett par hundra. MD2020 är ju nyare och kanske har fler finesser? Men någon HiTech tror jag inte det är. En mycket enkel variant har jag byggt en gång med ett par relän, enda nackdelen var att summern tjöt under starten.