Flipperskeppare

Jag håller på att lacka skivor av teakplyfa för kommande montering i båten. Lackningen sker med 2-komponents PU-lack och sprutas med en lågtrycksspruta. Lacken är spädd för sprutning med förtunning. Mellan lagren har jag slipat med 400-papper, har nog vid det här laget lagt åtminstone fem lager. På vissa av delarna uppstår något som närmast kan beskrivas som runda kratrar i lacken, några mm i diameter. Det är som att lackhinnan inte vill täcka över dessa. Jag misstänker att de kan ha uppstått för att jag lagt för tjockt lager, men trots att jag försökt med tunnare lager dyker de upp igen. Behöver jag utöver slipning också avfetta mellan varje gång? Kortfattat, något som har en hum om vad det beror på och vad jag kan göra för att undvika.

Den gamla hyllan tycker jag ser ut som teak, inte mahogny. Om du betsar på mahognybitarna med mahognybets så kommer ytan att bli rödaktig, inte gyllenbrun som bitarna till vänster. Det kan var klurigt att se skillnad på teak och mahogny, någon annan kanske kan ha en åsikt.

Avluftning innebär att luft kan komma i och ur tanken när vattennivån stiger eller sjunker. En slang ut i det fria räcker, det viktiga är att den mynnar så högt att vattnet inte rinner ur den vägen.

Du kan såklart koppla ihop tillopp och retur så att båda motorerna jobbar mot båda tankarna samtidigt. Det så kommer hända då är att du kommer få samma nivå på bränslet i båda tankarna; bränslet sugs ur den tank där nivån är högst. Tankar du då i en tank så kommer bränslet efter ett tag ha jämnat ut sig mellan tankarna. Bättre är att göra ovan, men dessutom ha kranar som gör att du kan stänga av flödet till en av tankarna. Normalt räcker det kanske med att hela tiden använda en tank och då kan den andra vara tom.

Din befintliga tank är med största sannolikhet inte trycksatt, utan vattnet rinner/sugs från tanken till en pump som sannolikt har en tryckregulator påmonterad. Från pumpen till kranen (via varmvattenberedaren för det varma vattnet) är sen vattnet tycksatt. När du öppnar kranen så faller trycket och då startar pumpen. När pumpen är avstängd upprätthålls trycket ett tag av ledningarna och eventuellt ett expansionskärl. Anslutningarna i ovankant på tanken är påfyllning och avluftning. Anslutningen i botten är kopplad till pumpen. Lämpligast är antagligen att parallellkoppla tankarna, dvs att du på befintlig ledning från tank till pump sätter in en T-koppling och på den sätter du en slang till avtappningen på den nya tanken. Den nya tanken behöver också avluftning, lämpligen grenar du avluftningen från den andra tanken så slipper du göra nytt hål; detta förutsatt att avluftningen mynnar ovan båda tankarna. Påfyllningen sätts på den av tankarna ligger högst; dvs ifall den nya tanken hamnar något högre än den gamla så flyttar du påfyllningsslangen dit och pluggar anslutningen till den gamla tanken. Alternativt så sätter du en T-koppling så att båda tankarna fylls på samtidigt. Har du ingen T-koppling på anslutningen så kommer istället den andra tanken att fyllas bakifrån genom T-kopplingen på avtappningen. Något som är viktigt att titta på är att eventuella manluckor i tankarna är täta; särskilt manluckan på den tank som ligger längst ner.

BHP http://www.bhp-glasfiberprodukter.se/ kan bryta gel- eller topcoat i rätt nyans. Den är då i koncistens som tjock färg, men kan förtjockas till spackel med microballonger eller något annat. Beställning görs från någon marinhandlare. Jag har brukat göra så att jag beställt och betalt i butik och sen skickat ner ett färgprov (en flisa från en gammal batteribox var det sist) med posten. Annars säljs färdigt spackel i vissa standardkulörer på bland annat Biltema eller Seasea.

Det ska gå att gänga in bultar i de två tomma hålen och sen dra ut i dessa. Tror det är M5. Glöm inte vattenfast fett när du återmonterar.

Kabeln blir 2*2 meter, så spänningsfallet är nog acceptabelt även med 6 kvadrat. Trimmet går desstuom oftast bara när motorn är igång vilket ger någon volt till. Dessutom tvivlar jag på att motorn verkligen drar 55 A, säkringen är nog dimensionerad för att klara startspänning. Så för mig handlade det om säkerheten; att det är säkringen och inte kabeln som brinner av först och då tyckte jag att 6 kvadrat verkade klent. Men man får kanske förutsätta att Volvo har koll på detta.

Jag ska förlänga kablarna till min powertrimpump och försöker hitta rätt dimension på kablar. Enligt Volvo Pentas elschema ska pumpen avsäkras med 55 A säkring, men kabelarean anges till endast 6 mm2. Kan detta stämma?

Jag grubblade länge och väl på att hitta en enklare metod för att få bort ruttet balsa i fören, med avsikt att därefter fylla ut med skum. Eftersom fördäcket har ett runt hål för ankarboxen i fören så var tanken att gå in där med någon form av lång skrapa, ett fräsverktyg eller något liknande. Jag har också läst på andra forum om folk som försökt med att borra upp hål och därefter injicera skum för att fylla ut. Efter att till slut ha gjort jobbet den svåra vägen, dvs kapa upp underifrån, rensa och därefter bygga upp ett nytt laminat, så tror jag att det är som i sagan om de tre små grisarna; det lönar sig att göra rätt från början. Det finns ingen chans att man annars får ut mer än en bråkdel av det fuktiga materialet och dessutom tillkommer problem med att skummet expanderar och deformera däcket. Dom enkla lösningarna är heller inte helt enkla; hål ska borras och sättas igen, verktyg tillverkas, testas mm. Som tankeexperiment kan det vara kul, men det ska nog förbl en tanke.

Återigen försvann bilden...

Resultatet efter några timmars härdande, denna bild i förpiken. De mörka partierna är inplastade förstärkningar av plyfa där knaparna ska sitta. Nu är både för- och akterdäck stenhårt, precis som det tidigare var när det var minusgrader ute... Summa sumarum. Att plasta allt på en gång gick snabbt och resultatet blev utmärkt och fördelen med att jobba underifrån är att man inte förstör däcket. Det stora jobbet handlar om att ta bort och återställa skott, skrovisolering, knapar osv. Själva röjandet och plastningen går ganska snabbt.

Steg 3, med bilden denna gång.

Steg 3. Paketet med det nya laminatet pressas därefter upp mot däcket och fixeras med domkrafter. Förutom tillkapning av plyfaskiva och divinycell (som gjordes innan) så tog steg 2-3 någon timme för undertecknad och hantverkaren på förra bilden.

Steg 2. Kapa ut en plyfaskiva som är lika stor som den yta som ska sättas igen. Plyfan slås in i byggplast och på den läggs sedan ett paket bestående av nytt distansmaterial inbakat i väv och polyester. Jag tog fyra eller om det var fem lager matta i botten (som ersättning för det gamla under skiktet), därefter divinycell och sen två lager matta ovanpå. Bilden visar akterdäcket, men jag gjorde likadant i förpiken.

Kan visa hur jag gjort på min Coronet nu i vinter. Detta är ett jobb som alla Coronetägare måste göra förr eller senare och de flesta ser fram emot med fasa. När det väl är gjort kan jag konstatera att det gick förvånansvärt fort. Steg 1, kapa bort det undre plastlagret med Feinsåg, kapa därefter bort de mer eller mindre ruttna bitarna av balsa eller annat distansmaterial. Därefter slipas hela botten av det övre plastlagret med vinkelslip med grovt sandpapper (detta moment dammar något fruktansvärt!).

Är du verkligen säker på att det är smuts? Det kan vara den mörka glasfibern som tittar fram under gelcoaten.

Sök på Ignitor

Jag säger Navionics, men sök på ipad så kommer du få fram en del trådar i ämnet.

För några år sen sålde jag min Flipper 700 till en snubbe som körde hem den på en 30-trailer från Stockholm till Sandviken. Det gick enligt uppgift utmärkt om än långsamt. Båten lyftes då med kran till trailern. Kan du ordna själva lyftet på något varv så kan du såklart ha en större båt jämfört med att ta upp från ramp.

Köp inverter istället, så kan du köra på 230-voltsprylar. En 1500 watt sinusinverter kostar ca 2000 kr ny på ebay.

http://www.jarnarostfria.se/

Lyfter denna tråd igen nu när jag ska försöka få tummen ur och fixa trimmet. Är konstruktionen med backventiler i den NYA typen av pump liknande den som i skissen ovan? Någon hint annars om hur jag ska gå tillväga för att byta/kontrollera backventilerna i denna?

En vanlig gammaldags bryggtratt med melittafilter i.

Lyfter tråden för att tipsa om Shipshape. Testade detta nu på förmiddagen på mitt ljusa kapell (offwhite) och alla svarta små prickar försvann. Skruvade på en spraypump från en flaska ajax och sprutade på, prickarna var borta på några minuter. Därefter skölja av med vatten, inget gnuggande. Enda haken är att det luktar mycket starkt av klor och man bör nog jobba utomhus i skugga. Jag höll till i badrummet och efter några minuter var jag tvungen att gå ut i garaget och hämta andningsmasken. Nog lika hälsosamt som att röka asbestcigaretter, men fint blev det... Nästa projekt är att byta rutor på sidodelarna till kapellet (det var taket jag jobbade med idag). När de gamla rutorna tagits bort så blir det en omgång på det tyget också, innan de nya rutorna sys fast.