guestsson

Vilket tryck är det du tappar? Om nålventilen är otät stiger nivån i flottörhuset tills det är fullt och den kan komma ut bensin lite var som helst i förgasaren.

O-ringarna är helt säkert metrisk standarddimension. Det finns företag som specialiserat sig på att sälja maskinelement som o-ringar, kullager etc. När jag letade för några år sedan fanns det ett företag i Solna vill jag minnas, som listade alla lagerförda dimensioner på sin hemsida och det var många. Googla så hittar du säker vad du söker.

"har en 70 hk Yamaha" är ungefär lika specifikt som "har en Ford" Kan ju vara en modell T eller Focus Mk 2 bara för att ta två i högen🙂 Vilken av dessa stämmer bäst med din motor? https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/70hp Detta är USA-modeller, så de stämmer sällan till 100 %, så håll dig till det som avser PT.

Vi köpte en Yamaha 55 hk 1976. Ett skäl till att välja Yamaha 55:an, som var ganska ny på marknaden då var att den i tester gav 55 hk på propelleraxeln medan t.ex. Mercury 50 hk gav 42 hk på propelleraxeln. Detta stämde också bra med senare erfarenheter. Mindre båtar med 50 hk Mercury kunde inte matcha Yamaha 55:an. Mercury övergick till att ange propelleraxeleffekt från produktionsår i början av 80-talet. Flera motorer nedgraderades i samband med detta. Under åren efter 1980 ändrades t.ex. märkningen på kåpan till 140 hk rak 6:an att bli 115 hk istället, utan att det gjordes några konstruktionsmässiga förändringar. Ett skäl var säkert också att skapa lite marknadsmässigt avstånd till 150 hk V6:an som kom under dessa år. Jag är inte säkert hur det är med din motor, men sannolikt är den jämförbar med en samtida 40 hk Yamaha och då är det lättare att förstå att den har problem med att komma upp ur gropen med fyra i båten.

Hur går den med dig ensam i?

Tändningsfel eller clutchen i växelhuset som släpper. Motorn rycker till ganska kraftigt, vilket tyder på att den tappar drivning för ett ögonblick för att sedan börja driva igen. Gissar på clutchen men det brukar låta mer då. Googla slipping dog clutch så finns det flera filmer. Här ett exempel:

Kylvattnet dumpas tillsammans med avgaserna. En liten mängd kan komma i avgashålet baktill på riggen. Det lilla som kommer i skvallerstrålen har mycket lite inverkan på kylningen. Detta vatten letar det sig istället ut via avgassidan om babord. Du kan lugnt täppa igen skvallerstrålen 🙂

Utmatningen du talar om är skvallerstrålen, den behöver du inte om du har en tryckmätare.

Pluggen sitter mellan cyl 2 och 3. Det verkar som att en del lock har gjutvårtan, men saknar hål och plugg. Här ett med plugg: https://www.ebay.com/p/1928782411?iid=303642723992

Såg först nu att det var du som frågade Mange. Du brukar ha koll på det mesta tycker jag, så jag är lite konfunderad över att du frågar. Du har helt rätt i att det enda som slira och sedan greppa är proppen. Allt annat skulle låta förskräckligt och snabbt leda till irreversibla fel.

Enligt denna har du en classic 50 1979-1984: https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/mercury/2-takt/40-85-hp Reservdelsnummer till original är 5772 A7. Finns på Marinshopen. CDI Elecronics version heter 114 5772. Drev.se säljer denna. Skruvat har, men det tror jag är en Kinabox du kan köpa billigare på annat håll. Men fråga Skruvat om fabrikat, det kan ev. vara en Sierra.

@gasgustav Switchbox är vad Merc kallar sina CDI-boxar. @Eile jag är tveksam att köpa dessa boxar. Original, CDI Electronics eller Sierra skulle jag hålla mig till. I lisor för Merc inlines som jag följt förekom ibland rapporter om problem med dessa no name kinaboxar. Alla boxen har en stoppledning fram till startnyckeln. Denna stoppledning är i boxen inkopplad så att den hindrar tyristorerna att tända. Tyristorerna är kopplade till kondensatorerna laddas till 200-300 Volt relativt jord. Denna vill man under inga omständigheter ha fram till tändningslåset. En ansvarstagande tillverkare konstruerar därför in en säkerhetskrets som säkerställer att detta inte kan hända. I en Yamaha/Hitachi box jag öppnat var ca 1/3 av elektroniken till för att få detta skydd. Köper man en Kinabox kan man inte ens vara säker på att de bryr sig. Risken att någon skadas eller dör är säkert liten, men jag skulle inte vilja ta den.

Utan mer exakt info om årsmodell kan jag bara utgå ifrån hur de 4 cyl 2T Merc med CDI jag kollat på varit konstruerade. Utifrån det går det att dra slutsatser om ditt fel. a. En enda laddkrets som kan vara uppdelad i hög resp lågfartspole, men det gör ingen skillnad. b. Två triggspolar som servar två cylindrar var c. En tändspole per cylinder Du har uteslutit c. övrigt påverkar mer än en cylinder. Om detta stämmer även på din motor och med antagandet att du lyckats med byte av grejor på den icke fungerande cylindern, så är det med 95 % sannolikhet fel i Switchboxen. Vill du göra ytterligare felsökning innan du byter box kan du Googla CDI Electronics Trouble Shooting Guide, men då bör du veta vilken motor du har, Notera att du oftast inte behöver byta tändspole, stift och kabel för att utesluta dessa som felkälla. Dessa brukar gå att swappa med en annan fungerande cyl. Flyttar sig inte felet så är grejorna OK.

Två eller fyrtakt? Partnummer på tändspole? Vissa sena Merc 2-taktare saknar CDI-box. Istället finns motsvarande funktion inbyggd i varje tändspole som då kallas CD Modules, CDM. En egenhet hos dessa är att den CDM:en som orsakar felet kan sitta på en fungerande cylinder, så spara den du tro vara trasig tills det är utrett vilket du har tills du vet.

Tillför lite oljeblandad bensin i förgasarhalsen/arna. En i taget borde räcka. En injektionsspruta på 10-20 ml brukar funka bra. Om du kan uppnå en förbättring, om än kortvarigt så sitter felet på bränslesidan. Om det är en av förgasarna så kommer du kunna identifiera vilken. I annat fall är det ganska säkert tändningen som krånglar. Som alternativ sprutan kan du testa att prima/choka motorn i samband med gaspådrag.

Märk upp mutter och blad i ens. Kör och framkalla slirning. Är märkena inte längre i ens så byt propp.

@farn och @bo_man jag pudlar, ni har rätt:-) Jag blev lurad av skruvens utseende , men ser nu i filmen att det sitter en likadan fjäderbelastad skruv ovanför den man skruvar på. Märkligt att tomgångskruven inte är den med fjäder tycker jag och så hade tydligen OMC också tänkte det om man kollar denna sprängskiss. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1984/e70elcrd/cylinder-amp-crankcase TS kan alltså med fördel swapa övre och nedre skruv så blir det som OMC tänkt.

Hej, nej inte den. Jag menar det som de flesta skulle kalla topplocket ,men som inte är det utan har samma funktion som den du fotat. Plugg nr 30 i denna sprängskiss: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1973/1850503/end-caps-manifold-and-exhaust-covers Sorry att jag var otydlig. Klokt att ha koll på kylvattentrycket.

Det sitter en fingängad mässingsplug i kylmantelocket. Ca 10 mm dia. Byt till en vinkel med anlutning för slang till tryckmätare.

Oftast är det ATF. Kolla t.ex. med en tops i hålet om kan få tag på lite olja. Om den är röd är det tämligen säkert ATF.

Det verkar vara samma, i mina ögon konstiga lösning tidigare. Jag är inte alla expert på detta område, så kolla upp om det inte finna två kabeltyper en för mothåll i båten med en gänga på kabeländen och en för tiltrörsmontering med ett hål i änden för montering av styrlänken. Åtminstonne har dessa två typer funnits tidigare.

Den kabel du har verkar vara avsedd för montage genom tiltröret, med en länkarm från kabeländen på babordssidan till "styrfästet" framtill på motorn. Fördelen med tiltrörmontage är att kabeln inte behöver fästas i båten för att ta upp reaktionskrafterna. Detta är därför att föredra på lite större motorer. Antar att du fått improvisera infästningen i båten också. Exempel på tiltrörsmontage.

Kollade upp lite mer. Stingern hade CDI tändning och därmed är det nästan helt säkert att varvräknaren var kopplad till generatorn som jag beskrivit ovan. Det verkar också vara så att båda motorerna har 12-pols generator. Kopplar du bara in Stingervarvräknaren rätt så bör det funka out of the box. Det är tänkbart att den är konstruerad så att pulsingången har dubbel funktion så att den både strömförsörjer instrumentet och bistår med pulsen för frekvensmätningen. Därmed behövs bara två anslutningar, jord och puls.

Detta med varvräknare på utombordare är ett kapitel för sig. Allmänt brukar man mäta varvtalet genom att mäta frekvensen på generator som laddar batteriet, från jord (bat minus) till den ena anslutningen till växelströmsspolen. Antalet pulser per varv blir då poltalet/2. Antalet cylindrar är vid denna inkoppling helt ointressant. Stingern som nog mest var en dekaltrimmad 60 hk, hade säkert ingen specialvarvräknare annat än möjligen till utseendet. Försöka att hitta info om den varvräknare du vill koppla in så går det säkert att få råd om hur du skall koppla om det ö.h.t. går. Du kan ju t.ex. fota den och lägga in här. De ledningar du har i Mercurykontakten är: 1. Jord (Bat minus) (Svart) 2. Puls från generatorn (Grå) 3. + 12 när tändningen är påslagen (Lila) 4. Tempgivare eller tempkontakt (beige) finns nog ingen på din motor som nog saknar termostat.

Ja det stämmer, men notera att skissen avser en 70 hk 1989 US modell, någon 60 fanns inte i US då. Stämmer den inte kan du leta efter en mera välliknande på boats.net. Det behöver inte rinna, men du skall kunna se nivån.