rickardp

Om det sitter en V8/V6 mot drevet så har jag för mig att det fanns en gummiplugg som man tog bort vid bockhornet på utsidan av skölden vid avgasbälgen så att avgaserna tog den vägen ut vid tomgång, men att dom vid gång sögs/trycktes ut genom drevet. Då borde det ju rimligtvis koka av avgaser på tomgång Senast ändrad av rickardp | 05 juni 2007 | 12:35

En B21/B23 motor är ju en mycket modernare motor, men en B23 har 26% mer vrid än en B20 så det finns risk att konan inne i backslaget slirar och då tar det inte lång stund innan konan är utsliten. Det borde ju finnas spec. på hur mycket vridmoment som detta backslag kan hantera.

Som tur är så lever konstruktören än. http://www.sagdahl.se/twc.htm

Jag tittade på flödesmätare, men till diesel och insprutning så är dom sjukt dyra eftersom man måste mäta inkommande och returbränslet för att kunna räkna ut en faktisk förbrukning. Jag frågade på förra båtmässan och det låg på runt 12.000kr vilket inte ligger i samma universum som min plånbok. Det är även rätt dyrt och mycket jobb att tillverka en själv med tex en Pic 16F84 mikroprocessor som ger ut NMEA bränsledata. Givarna är mycket dyra samt att det krävs en hel del tid för utveckling av programvaran. EDIT-> Men visst vore det intressant att kunna ta med bränsle i GPS-programvaran Senast ändrad av rickardp | 15 maj 2007 | 13:11 Senast ändrad av rickardp | 15 maj 2007 | 13:12

Eftersom struten endast sitter fast i båten (280 skölden) via dom stora klämringarna så kan struten vrida sig så den passar stående (B20) eller lutande (B21-B230) motormontering.

Apropå lutningen, på B20 sitter den rakt och på B21-B23 baserade motorer så lutar den, det är samma strut men olika splinesgrovlek på mellanaxeln mot svänghjulet.

Om din B20 har varit kopplad mot ett 280-drev så borde struten gå att använda om man tar med medbringarplattan från B20 svänghjulet (för jag tror att struten har dom grova splinesen mot motorn), hålen på plattan borde passa på B21-B23 rakt av.

http://www.blocket.se/vi/11648079.htm?ca=11_s Det är inte bara AQ140 som du skall leta efter, se tex annonsen ovan. Om du ändå skall bygga om så rekommenderar jag dig att få tag på en B23E 80-84 och skruva över marindelarna på så får du en stabil och en mycket piggare motor. Om man är lite händig så kan man med fördel låta insprutningen som brukar sitta på B23E vara kvar, det fungerar, likaså den elektroniska tändningen. http://www.blocket.se/vi/11648079.htm?ca=11_s\' />

Det säger en hel del om man kan läsa siffrorna. Läckande ventiler visar sig som skillnader i kompressionstryck. Man kan efter att man tagit trycket i alla cylindrarna skvätta i en tesked olja och ta trycket igen, om det då stiger så kan man konstatera att det förmodligen är kolvringarna som är slitna.

Det är väl cheva smallblock, sitter i tex cheva van, då har förmodligen OK oljefilter och tändstift i tabellerna. Om man bara kommer på vilken bil som grejorna passar från så kan man köpa filter och stift till en bråkdel av vad Volvo Penta säljer dom för.

Det är ju samma block som i bilen, frågan är om motorn går dåligt, blåröker, knackar. Båtmotorer brukar inte vara speciellt slitna i loppen, men råkar då ut för korrosionsskador istället på 4:e avgas i toppen samt ev. vatten i cylindrarna som ger upphov till rostgropar som ger konstant blårök. Att renovera en båt/bil motor kostar, men om båten hade haft en B20 marin så skulle du nog behövt renovera den motorn också. Att byta lager och kolvringar kostar runt 5000kr, att borra kostar ytterligare 5000kr med nya kolvar om man gör detta jobb själv. Allt beror på hur dyra kolvar och hur dyrt motorjobbet blir. Se till att låta motorverkstan mäta upp vevaxel och vevstakar.

Marinveven finns i 2 utföranden, en för de tidigare B230 blocken (55mm lager, dvs den kassa lågfriktionsmotorn) och en för det senare B230 K blocket. Om man skall trimma något är det K blocket man skall använda (Volvo 940 från runt 89-90) Det som är trist är att hur man än gör så drar det iväg rejält i pengar. Mirafräsning av ventilsäten (3 vinklar) ger bättre flöde förutom att man också skall passa på att porta toppen samtidigt. Om man inte överladdar så är det motorvolym, höjt varv och flöde (kam och toppjobb). Enklast är det att hitta en annan motor som redan har den effekt du vill ha typ V6 penta motorn Over and out....

Hej! Det ger inte något att byta ut enbart förgasarna. Som vanligt är det dom gamla knepen: - Större volym i motorn, borr och/eller marinvev(finns bara till B230 och är riktigt dyrt dessutom behöver du nya kolvar för 86mm slag) - Vassare kam, (för vass kam ger dålig tomgång) - Portning av kanaler och ev. större insugsventiler. Sen tycker jag att det är enklare med insprutning då man inte behöver synka förgasare titt som tätt. En k-jetronic insprutning är ju förhållandevis enkel att hålla på med. En våt dröm är att köpa en lysholm kompressor och en B230ET motor med ett eftermarknadssprut, då har du korrekt grundkompression och det finns inget glödande turboaggregat som tänder eld på allt och med en vattenkyld intercooler så får du ju en ideal lufttemperatur. Nackdelen är att bara kompressorn med alla delarna kostar 20.000kr men visst....vore det kul. För den som vill dregla lite: http://www.enem.se/lysholm.asp

Anledningen till att man först tappar ur ev sjövattnen och sen kör igenom glykolen är att sjövattnet annars spär ut glykolblandningen för mycket om man inte tappat ur sjövattnet först. Det är inte helt fel att låta glykolblandningen ligga kvar i block och limpa, då har du lite mer korrosionsskydd än om du tappar ur allt igen. Samma procedur skall man göra med sötvattenkyld (inte ta bort termostat då), men då tappar man inte ur blocket utan värmeväxlaren och limpan istället.

Propellertrim på långholmen i Stockholm svetsar och balanserar, kostade runt 1400kr för en 280drev propeller

Det går att köra en insprutning typ LH 2.4 utan lambdasond, det insprutningsdatorn gör är att köra på de mappade värdena, inte helt optimalt men fullt tillräckligt för att köra en båt utan katalysator.

Om du har kört för länge med trasigt lager i struten så har även det lilla lagret i vevaxeln på motorn slitits ut, då kommer axeln att slitas i splinesen eftersom stödet inte finns i två ändar. Så var det när jag bytte, men då gjorde jag jättejobbet att lyfta ur allt. Tillråga på allt så hade lagret skurit i struten och vid detta tillfälle (innan kulorna krossades till smulor) så drogs lagerbanan runt mot aluminiumet vilket gjorde att det nya lagret glappade. Lagerlim var enda sättet att få fast det utan att på något sätt fräsa ur och pressa in en ny ring för att få det nya lagret att passa.

Här finns en bildserie hur man byter limpan. http://ockelbo.plars.org/album/avmonteringlimpa/ Finns även bildserier på hur man plockar isär värmeväxlaren. http://ockelbo.plars.org/album/vv/

http://www.eurofritid.no/Tegninger/Volvo/page3.htm Om ingen har bytt ut drevet så är *ALLA* fyrcylindriga Volvo Penta utväxlade med 2.15http://www.eurofritid.no/Tegninger/Volvo/page3.htm\''>http://www.eurofritid.no/Tegninger/Volvo/page3.htm\' target=\_blank\ title=\http://www.eurofritid.no/Tegninger/Volvo/page3.htm\ />

Kan iofs vara många fel att kylvatten försvinner, tex att topplockspackningen har gått, men det är mycket svårt att veta. Kan vara att temperaturen går lite högre upp vid belastning, eller att det pyser och bubblar när man tar av locket på kylvatten behållaren, detta rekommenderas inte när motorn är varm pga risken att det sprutar mycket hett vatten. Vissa biltillbehörsfirmor har blocktester som är indikatorvätska som reagerar på koloxid som man pumpar luften från kylarbehållaren igenom med gummiblåsa. Man måste faktiskt byta kylvätska i sötvattenkylda båtar också eftersom dom rostskyddande egenskaperna försvinner efter ett par år. Byt glykol alltså även om det är ett kladdigt elände att göra. Sätt ett stort och grovt förfilter innan tanken så fångar du all skit där och inte i pumpen och silarna i förgasarna.

Återmontering: 1. Pressa ner axel med lager in i huset till låstråden kan stickas in 2. Montera tätningsring. Bestryk kolbrickans anliggning med molybdenfett. 3. Observera att slitringen för skovelhjulet sitter rätt i sitt läge samt pressa på skovelhjulet så att hjuler sitter jämnt med eller ned till 0.4mm under pumphusets plan. Nederändan av axeln skall vila mot ett mothåll. 4. Vänd pumpen. Anbringa ett mothåll under axeländan i skovelhjulets hål och ppressa mot navet med dorn. Använd som måthåll ex en avdragaremed centrumskruven inskruvad, så att den stöder mot axeln. Pressa försiktigt så långt att måttet mellan ytan för remskivan och pumphusets plan blir 120 /-0.2mm 5. Kontrollera att pumpen kan vridas runt för hand utan för stort motstånd och att inga hugg förekommer.

Kostar ju inget att pressa isär pumpen. Problemet är väl att få tag på reservdelarna, lager, koltätningen och ev slitringen, det kanske måste svarvas till. Se bild.

Vet inte vad felet kan vara men jag tror inte att flödet kan vara så mycket bättre i toppen att förgasarna inte hänger med. Det fungerar ju tom att använda samma förgasare från AQ140 till AQ145 med B23E motor (k-kam) även om detta borde innebära minst en 10% ökning av bränslemängden. Apropå synkning, i verkstadshandboken nämns inte att förgasarna måste synkas. Verkar inte ens finnas något vacuumutag för mätklockorna. ------ Text nedan kan läsas som kuriosa ---- Menar du en topp från en AQ151 eller en 1000151 topp? AQ145A är baserad på ett B23 block och AQ151 är baserad på ett B230 block, om jag nu kommer ihåg rätt så kan det vara olika kolvar till topparna, liten och stor urgröpning. Dessutom verkar AQ151 ha den numera mycket eftertraktade 1000531 (svanhals)toppen. Slaglängden på en AQ151 är förhöjd från 80mm till 86mm med en vevaxel med längre slag. 1000151 toppen verkar finnas, hade inte hört talas om den förrän nu men, verkar vara en väldigt sällsynt topp som satt på B19-B23. Går inte att få fram mer data om detta på internet.

En begagnad limpa (avgasutblås) är inget att köpa begagnad, det finns alltid en anledning till att man byter (läs defekt). http://www.drevdelar.se tex har nya limpor för 3800:- dom är förmodligen inte galvade inuti som det ryktas att penta original har, men sen cirkulerar det ju en mängd skrönor om just B21/B23 och hur omöjligt det är att ha insprutning och elektronisk tändning i en båt (ständig uppförsbacke) osv,osv. Det är bara att bygga med sunt bondförnuft och prova sig fram. Det man skall tänka på är att avgaserna skall vara vattenkylda (annars smälter bälgen in i drevet och/eller skadar skölden). Bensinslangar skall vara av god kvalisort och dubbla slangklämmor. Om du kör med insprutning välj ett grovt förfilter (jag vet av erfarenhet att det finns mycket skit i en tank) Jag har plockat isär en marintopp och i den satt det varken rostfria ventiler eller den beryktade zinkringen (varför anoden nu skulle göra nytta inuti sötvattendelen), men man vet ju inte vad som hänt en motor under dess långa liv innan man själv var där och pillade. Sen tycker väl jag att man hellre skall satsa på en B23E motor 80-83 för att få mer vrid, vad det gäller hästkrafterna så är det 130hkr för B21E och 136hkr för B23E (140hkr 1980) Komponenterna som sitter original är väldigt kompakta, gör man ett hopplock måste man ha ett större maskinrum eftersom man måste hänga grejorna på sidan, framför eller under motorn. Limpa,värmeväxlare,oljekyl,impellerpump är det som behövs. Limpa - ny Värmeväxlare - blocket (Har hittat en del där) Impellerpump - sällsynt, måste vara en rätt kraftig sådan Oljekyl - Martec tex har en genomströmningskyl som man sen kopplar till en biloljeadapter. Hur man än vrider och vänder sig så är det dyrt att bygga en marinmotor från grunden. Det är bara att räkna, kanske lönar sig att köpa en slak marinmotor, då har man ju alla delar (i vilket skick dom nu är i). Mina erfarenheter i korthet. http://www.drevdelar.se\' target=\_blank\ title=\Drevdelar\ />

Kan vara sjövattenpumpens axel som skurit i lagren, när du monterar loss locket dra ut impellern från axeln samt dra ur axeln försiktigt och kontrollera bussningarna i huset och impeller locket, om bussningarna är ovala (prova med axeln) så byt! En ny renoveringssats kostar lite mer än en tusenlapp, då får du en ny axel och bussningar. Passa på att byta packboxen på pumpens baksida för den är nog ändå riktigt sliten.