rickardp

Det är tydligen olika nivåer på kolvbulten mellan 'A' och 'C' varianten så skall man byta vevstakar så måste man byta kolvar på samma gång.

Jag skulle köpa en edelbrock, så slipper du söla runt med bensin eftersom munstyckena sitter i flottörhusets botten på holley. Blir ju en del meckande med bestyckning för en ny motor.

Det går rätt enkelt att sära på motor och strut, problemet är om du kan sätta en motorlyft i båten och lyfta/rulla fram motorn när den är loss. Det är o-ringen som tätar bockhornet som med all säkerhet måste bytas. På V8 finns det även ett extra litet avgashål ut genom skölden, det är kanske där det läcker. Kommer inte ihåg om det fanns plats att dra ut bockhornet när struten sitter där, den är ju istucken från insidan och fastskruvad med 4st bultar En mindre båt kan man lyfta motorn på med en motorlyft utanför båten, men en Cheva 350 vinkel väger 409kg komplett med drev(?) så där får man vara försiktig. Klämringarna till struten brukar sitta som bara den om den inte vara lossad och blivit insmord med marinfett. Tråkigt med båtproblem i detta väder.

En AQ171 samt AQ151 har 86mm i slaglängd på vevaxeln mot original 80mm vilket ger 2.5L respektive 2.3L i slagvolym. Då måste antingen kolven eller vevstaken vara 3mm kortare annars så tittar kolven upp som ekorrrackarna på grönalund vilket inga dubbla topplockspackningar kan råda bot på. Det är vevaxeln med 86mm slag som kallas marinvev i biltrimmarkretsar. Senast ändrad av rickardp | 07 juli 2010 | 15:16

Ring till Sten Parner http://www.stenparnermotor.se/ , han har 3mm kortare vevstakar som ev. passar till original B234 kolvar, dom går förmodligen fortfarande att köpa till hyffsade priser. Sen har ju parner även egna kolvar stakar till motorer med 86mm slag. Originalstaken har cc 152mm så en vevstake med cc 149mm borde göra att man kan använda B234 kolvar. Problemet är att du då måste köpa en hel uppsättning dvs 4kolvar med ventiluttag samt 4 vevstakar, men det kan ju omöjligt kosta mer än 16.000kr plus originalstakar vad nu dom kostar och då har du ju en helrenoverad motor för du måste kanske borra det nya blocket, åtminstone hona upp det till rätt mått för nya kolvar. *edit* såg nu att ett paket kostar 8.000kr med smidda kolvar samt stakar hos parner. http://www.kgtrimning.nu har original B234 kolvar som kostar 770kr/st men då måste du ändå köpa 149mm stakar någonstans (http://www.lgspeed.se verkar dock ha haft) . Senast ändrad av rickardp | 06 juli 2010 | 22:39

Det är inte ovanligt att bensinen bildar en ångblåsa i förgasaren som gör att det blir tvärstopp, när motorn svalnar startar den igen eftersom bensinen då återgått till västkeform. På bilar finns det ibland en liten returslang även på förgasarbilar för att få fram svalare bensin till förgasaren eftersom man cirkulerar bensin från stora bensintanken. Det brukar sitta en plastdistans mellan insug och förgasare för att förhindra detta på bilar.

Börja med att justera upp ventilerna, på B20/B30 och alla andra som har gjutjärnventilsäten så kommer ventilsätena med tiden att banka sig längre i i toppen (tack vare att det inte finns kemiskt bly i bensinen längre) och ventilspelet blir mycket litet med slak motor som följd, hade detta på en B30 i en terrängbil som blev klart piggare när jag ställt ventilerna. Ta sedan kompprov, om det fortfarande inte är bra (det får skilja runt 10% typ 10-11-10-11) så kan man genom att skvätta i litet olja i loppen och ta om kompprovet, om det då blir bättre så har du slitna kolvringar, annars är det förmodligen dags att fräsa om ventilsätena eller sätta i hårdmetallsringar.

Hej! Tråkigt värre, dock finns det lösningar. B230 block från 88- (K bLocket med de grova ramlagren, dvs ej lågfriktion med 55mm) Kolv från B230ET som svarvas ner 3mm samt förses med ventilurtag, dock blir det lite lite material kvar i kolvtoppen under ventilurtagen när jag mätte, nu fick jag tag på 2st nya kolvar så jag la ner det projektet, måste mäta vidare då. Vevstaken är densamma som till B230 senare motorer.

Kopparrören till och från oljekylaren har en gummipackning som träs över flänsen som en galosch, dom blir torra och kopparrören blir spröda igen (måste glödgas för att bli mjuka igen), på min båt hade en del av flänsen gått av så jag fick svarva en flänsinsats och hårdlöda på kopparröret (rören är *INTE* billiga som original reservdel). Jag brukar köra starta på alkydbensin innan konserveringen, då får man inga problem med det vita pulvret som etanolen ger upphov till i förgasarna under vintern. Ge inte upp, det brukar vara lite packningar som skall bytas, sen går den förmodligen rätt länge utan problem om man bara byter olja och tändstift.

När man köpt en båt är det bra om man kontrollerar en del saker innan man sätter av mot ytterskärgården. Impeller (kylning motor) Drivknutsbälg (båten sjunker om denna inte är i skick) Motorolja, byte Drevolja byte Tändstift byte Jag skulle kontrollera om impellern är hel, hål i limpan kan tex ge problem med varmkörning. http://www.jagrullar.se/forum ger en hel del svar aom är gemensamma för både bil/båt, som att ställa tändning samt byta brytarspetsar.

Om man har brytare så får man inte stå på tändningsläget någon längre tid utan att motorn går, brytaren låter det ju gå ström genom lindningen för att när gnistan skall genereras bryta strömkretsen varvid spolen genererar en kraftig gnista vilket inte sker när motorn står stilla. Jag har bränt sönder en torr biltemaspole genom att stå på tändning för att lyssna på radio. Har nu bytt tändningslås till ett med radioläge 0-g-i-(s) 0=off, g=radioläge, i=ignition, (S)=återfjädrande start. Moderna fördelare typ 123ignition styr kamvinkeln, dvs den tid spolen behöver för att ladda upp sig genom att känna av spolens strömförbrukning, samt stänger av strömmen till spolen om motorn inte går. Vet inte riktigt vad kondensatorn kan göra, den skall ju förhindra gnistbildning över brytarkontakterna samt förhindra att dom blir blånerade och slitna i förtid (berg/grop fenomentet) Blir spolen varm när motorn går? Senast ändrad av rickardp | 08 juni 2010 | 13:33

Att chiptrimma en icke överladdad motor ger mycket lite effekthöjning, det man bruka göra är att höja varvtalsstoppet och ev. förställa tändningen lite mer vilket gör motorn skitigare, nu finns det ju inga krav på miljö så tändningen är förmodligen så optimal det går. Marinmotorer varvar ogärna speciellt mycket, speciellt inte en stötstångsgjutjärnsklump med ursprung från 50-talet med lång slaglängd. Detta förutsätter att du har en insprutning som sköter både tändning och bränsle. Jag är osäker på vilket insprutningssystem som mercruiser använder sig av. Om du har förgasare så är du *fetrökt* när det gäller chippning (du kan ju iofs tejpa på ett chip på motorn och säga att den är chiptrimmad) Annars är det kambyte samt portning av topp vilket gör att du måste bestycka om förgasaren förutsatt att den klarar av att ge bensin till den nya effekten, detta brukar ge ung 10%. En 3.8L eller 4.2L V6-a är ju trevlig och jämfört med din nuvarande motor så verkar V6an bara vara runt 40kg tyngre. Utväxlingen i drevet mellan 4cyl och 6cyl på volvo penta skiljer ungefär 1tum i stigning mellan 2.15:1 och 1.89:1, vilket inte borde vara något problem. Bägge motorerna varvar lika mycket (4800rpm) Senast ändrad av rickardp | 08 juni 2010 | 12:56

I värsta fall får du sätta en dragfjäder på armen till förgasaren

Som vanligt refererar jag till http://ockelbo.plars.org där du hittar bilder på hur dom har plockat isär ett 270 samt ett 280 drev för att få ut propelleraxeln sedan den blivit krokig. Det tar inte speciellt lång tid att plocka ur propelleraxeln, sen kostar det runt 1000kr att rikta, att jämföra med att köpa en ny propelleraxel som enligt uppgift ligger på runt 3000kr (kan vara dyrare numera). Byt axelpackningarna samt oringarna, kan köpas via drevdelar eller någon annan. Glöm inte att fylla mellanrummet mellan packboxarna som tätar runt axeln med fett. Enligt drevhandboken så får det inte slå mer än 0.07mm (7 hundradelar eller lite mindre än en tiondels millimeter) Annars finns det ju begagnade 290 underdelar på blocket, det gäller då att man vet vilken utväxling man har. Senast ändrad av rickardp | 04 juni 2010 | 09:10

Laddregulatorn i generatorn måste bytas, batterierna håller inte att överladdas långa perioder. max laddspänning är 14.4V och runt 13.4-13.8 vid tomgång eller vid fulladdat batteri. Om man har en snabb voltmätare så kan man kolla batteriet vid start, det får inte understiga 9.6V vid startögonblicket.

Jag har skrivit fel i föregående post, en AQ151 har en bilpump som passar till B230 blocket och inte en specialpump som till de B21/B23 baserade motorerna. Senast ändrad av rickardp | 26 maj 2010 | 20:29

Att byta topplockpackning hjälper tyvärr inte mot dåligt komp. Troligast är att det är otäta ventiler, förmodligen pga korrosion, lämna in och låt mirafräsa toppen. Byt ut glykolblandningen, den har förmodligen aldrig blivit bytt vilket gör att aluminiumhuset till värmeväxlaren korroderar något hemskt eftersom korrosionskyddet i vätskan förbrukas efter ett par år, min läckte ur botten där urtappningspluggen sitter, vilket gjorde att jag fick skaffa en bättre begagnad. Alla gummipackningar har med största sannolikhet blivit stenhårda, byt! Provtryck värmeväxlarinsatsen med t-sprit eftersom det är vanligt att lödningen läcker, en kylarfirma kan löda ihop den igen. Kopparrören hårdnar med åren och flänsen som gummipackningen som sitter trädd över denna tätar inte längre. Ta bort och glödga rören, om flänsen gått sönder, låt någon svarva en lös fläns och hårdlöd denna på röret (nytt rör kostade 990kr 2003). Lossa gummibälgen och limpan när du ändå har värmeväxlaren nere och kolla att mellanväggen i slutet av limpan är hel. Köp en ny på drevdelar som har bra passform. Om konan är dålig i drevet så känns det som om man ha en automatlåda, den slirar långsamt igång. Byt oljan (motorolja) i drevet och kontrollera att det inte har kommit in vatten (grå/vit sörja). Någon annan olja än motorolja i drevet *FÖRSTÖR* alla brons/mässingdetaljer inuti. Fördelaren brukar vara hjälplöst ihoprostad så den inte fjädrar ut ordentlig, vilket gör att tändförsällningen inte fungerar (verifiera tändförställningen med stroboskop när motorn går) Kolla vattenpumpen, den är svindyr så det är ytterst ovanligt att den är utbytt vilket gör den till en potentiell källa till läckage. En AQ145 är istort sett en B23E 81-84 som satt i Volvo 240 så varenda affär har billiga delar till din motor, det är enbart kyldetaljerna som är marinspecifika. Puh, detta vart långt. Senast ändrad av rickardp | 24 maj 2010 | 21:26

Jag skulle seriöst fundera på http://www.123ignition.se som nu har fördelare till B21/B23/B230. Den enhet som jag har i min terrängbil med B30 motor fungerar sanslöst bra. [Edit] Ser nu att drevdelar verkar sälja just 123ignition fördelare Senast ändrad av rickardp | 14 april 2010 | 10:02 Senast ändrad av rickardp | 14 april 2010 | 20:31

Så mycket delar behövs väl inte? Detta förutsätter en fullt fungerande Volvomotor med förgasare typ B23A. Absolut nödvändigt: Avgaslimpa Svänghjulskåpa till VP drev medbringare till svänghjul Impellerpump Prylar för en hållbarare motor Oljekylare (Fartvinden finns ju inte i ett båtmotorrum) Värmeväxlare (ersätter kylaren mot motorn och skonar alu/gjutjärns kombinationen mot galvanisk korrosion) Detta kommer att fungera, det är inga extrema kamaxlar i båtmotorer och inte heller i de flesta bilmotorer. Senast ändrad av rickardp | 03 februari 2010 | 13:44

En marinmotor har ett jobbigare liv i en båt, dvs allt blir varmare samt att du inte har fartvinden som kyler av tråg och motorblock, och därför är marinmotorer utrustade med oljekylare. Pratade med en kille som har byggt mängder med rods/busbilar under 30 år tid som sa att marin V8 skall gå lite fetare, runt 20% större munstycken än bilbestyckningen för att kyla ventilerna (tydligen vanligt med ventilproblem på jänkesänkena i båt). Volvo Penta motorer baserade på B21/B23 har givetvis oljekylare och värmeväxlare men internt sitter det EXAKT det prylar som sitter i bilmotorerna med ett undantag att marintopparna skall ha stellitbehandlade ventiler (står så i verkstadsmanualerna men man kan inte med ögat avgöra om det verkligen är stellitbehandlade ventiler som sitter där). Av egen erfarenhet vet jag att de flesta kammar som sitter original i bilmotorerna fungerar alldeles utmärkt i båt. Har sedan 2004 kört med mekaniskt insprut och elektronisk tändning i båt utan problem förutom just att skräp som redan finns i tanken dras in pga av det större flödet i instprutningsmatarpumpen men fångats av det grova förfiltret innan pumpen.

Ta bort båten, ställ släpet på pallbockar, justera sedan i hjulet (titta på länken i inlägget tidigare som visar kuggkransen som man puttar uppåt eller neråt med skruvmejseln som hävstång) med hjälp av en skruvmejsel samtidigt som du drar hjulet i riktning 'rulla vagnen framåt' tills det börjar bromsa, backa sedan till att hjulet precis går lätt. Känn efter genom att dra upp handbromsen ett hack och känn på hjulen Notera att bromsarna inte får ligga an, då det annars blir varmt och backar,lager och annat går sönder. Detta har jag gjort med ett båtsläp och en släpvagn. Bägge gick igenom utan anmärkning. Senast ändrad av rickardp | 02 november 2009 | 15:29

Martec Mini/Maxipassad fungerar mycket bra och har ett hyffsat pris. http://www.bryggan.nu/martec/large/08920.htm

Det finns 2 olika gummiringar till 200dreven som tätar runt svänghjulskåpan (struten). För att kunna hålla en motor upphängd enbart i skölden så måste de två gigantiska o-ringarna vara mycket hårdare vilket också sprider motorns vibrationer till skrovet via skölden. En motor med stöd fram har mjukare ringar som skall dras med moment för att inte komprimeras för mycket (vanligt fel är att dra åt för kung och fosterland eller tills skruvarna bottnar vilket gör att motorn kommer för långt bak) vilket gör att mindre vibrationer sprids till skrovet. En som har plastat motorstöd och samtidigt dokumenterat detta är ju http://ockelbo.plars.org Var beredd på att du behöver lyfta ur motorn och dra ur struten ur skölden för att byta ringarna och bultarnasamt klämringen kan sitta otroligt hårt fastärgad på struten så att man tom måste knäcka ringen och ibland borra bort huvudena på bultarna som håller klämringen. Glömde att man sedan måste ta bort gummikudden som sitter klämd mellan strut och sköld /avgasrör när man har motorstöd fram. Senast ändrad av rickardp | 20 augusti 2009 | 09:19

Det är helt olika mått på ramlagren i blocket, så du är fast vid att använda lågfriktionsblocket. AQ151 och AQ171 har 86mm i slaglängd vilket ger runt 2.5l i slagvolym, en nytillverkad 2.5Lvev går på runt 14.000kr (Sten Parner tex.) så det går ju. Ett senare block går ju också att hitta,men det är inte helt gratis. Lägg dessa pengar på nya delar till din befintliga motor. 16V toppen är snordyr att renovera, bara ventiler kostar runt 7-800kr styck sen skall det mirafräsas och ev. ventilstyrningar skall bytas. Med 167hkr så är de smalare ramlagertapparna inget problem, men när man väl renoverar så kan man lika gärna byta vevstakarna till den nyare kraftigare varianten.

Vevstakarna som sitter i lågfriktionsmotorn är löjligt klena, dom är inte större än ett armeringsjärn (9mm) på klenaste stället vilket gör dessa motorer känsliga och definitivt inte något material att göra effektförändringar på, minsta lilla vatten i cylindrarna bryter direkt av staken som sedan hamrar sig ut genom blocket. (o)lustigt nog finns det bilder på just detta http://ockelbo.plars.org och deras AQ151A. Senast ändrad av rickardp | 01 juni 2009 | 09:35