rickardp

Den där motorn har elektronisk tändning, förmodligen också en stor låda, en B23E tändmodul (TZ28H?). Motorn tvärstannar ju, så den verkar tända i fel läge. Kolven skall stå längst upp i loppet SAMT att kammens lober på cylinder 1 skall peka uppåt, då kan man nolla, men det kan vara 10grader fel om man har bilvevaxelremskiva, den borde gå igång men gå illa.

Är glaskoppen tät så skall pumpen dra in bränsle utan hjälp. Svårt att tipsa om något som inte Rascal nämnt som början på felsökningen, sedan gnista, bränsle, kompression. Att titta på tändstiften är bra, sura, blöta(vatten) helt torra (inget bränsle) osv. Vad är det för förgasare som sitter på motorn, är det 2st Stromberg 175CD2 (konverterad bilmotor) eller är det original solex? Är det skräp i tanken som virvlats upp vid transporten?

Det är just förgasarmotorer som, när de har stoppats och är varma, avdunstar rätt stora mängder bensinånga via flottörhusventilationen in i maskinrummet. Om man har en insprutarmotor så luktar det lite svagt som torkande oljefärg.

Anledningen till att man med fördel byter oljan på hösten är om man fått vatteninträngning så ligger inte vattnet i drevet under vintern och orsakar korrosion. Likaså oljan i motorn, byt ut så skyddar den nya oljan motorn hela vintern då korrosionsskyddet ligger i motoroljans tillsatser, vlktigare för dieselmotor som har en del svavel i bränslet. Glykol innehåller också korrosionsinhibitorer som förbrukas på ett par år, byt glykol.

Efter att ha läst pentas rekommendation för AQ140-AQ171C så tappas först allt vatten ur sjövattensystmet (värmeväxlare,oljekylare,limpa,mm) via kranar och evakueringspluggar för att åter skruvas igen, och sedan köra in glykolblandningen sjövattenvägen, då blir inte glykolen utspädd om man nu som jag kör igenom en 15L hink för att sedan stanna motorn.

Har funderat på om man i denna del kommer åt att svarva ur och lägga in en ring så lagerläget återställs, eller sätta i ett lager med större diameter och samma axelhål. Har sett på båtmässan att de som säljer båtdieselkonverteringar har tillgång till denna typ av strutar för runt 3-4tkr. I den med ett lager, som jag har, så är det besvärligt då hela transmissionskåpan skall snurra runt i svarven.

Oxid på batteripoler (eller dåligt åtdragna polskor) kan ge detta skumma problem, hade en minuspol som pga oxid orsakade samma problem, bilen blev helt strömlös när man skulle starta, var den lilla strimman vit rök som uppkom som gjorde att jag hittade problemet. Inte riktigt samma problem, men det är misstänkt likt glapp någonstans, och att det påverkar hela elsystemet pekar ju på batteriet. Mvh Rickard

Hade detta på en insprutningsmotor där en liten sten satt sig i mitt förfilter till pumpen, gick bra upp till 1500varv sedan precis samma problem, gissa om det tog tid att komma hem. Förmodligen gunk från tank som satt sig någonstans innan insprutningspumpen så den inte kan suga ordentligt. Jag såg en massa luftbubblor in till pumpen (mer vid gaspådrag) just pga transparent förfilter Måste ju synas om du mäter trycket på fuelrailen (om den går att komma åt med ett t-stycke) Mvh Rickard

Hej! För enlagerstypen så går lagret inne i kåpan sönder först eftersom ingen pressar in fett i denna varje säsong, sedan börjar axeln att vobbla (jag har sett axel med skuret lager som åkt runt i aluminiumet med byte av hela primäraxelkåpan som följd) för att då belasta lagret i vevaxeln hårt vilket då också går sönder (nerslitna kulor och flera mm glapp mellan inre och yttre lagerring). Man kan tycka att splinesplattan skulle stabilisera, men det blir ett påtagligt spel om vevaxellaget är trasigt och axeln vibrerar fortfarande lite och framförallt så får lagret i kåpan får kortare livslängd. Är ärligt intresserad av hur du kan byta 2st packboxar som sitter på andra sidan det stora lagret med propelleraxeln igenom utan att pressa ut detta lager? Jag har gjort detta och lagret sitter rätt tight i aluminiumet. Du kanske menar att man kan slå ur detta vilket kanske fungerar, har inte prövat Mvh Rickard

Hej! Läckage i drev brukar vara propellertätningarna (och/eller växelväljargenomföringen) vilket också är förvånansvärt lätt att byta om man har en hydraulpress och lite meckarvana. Se http://ockelbo.plars.org/album/280drev/ där man plockar ur lagerkassetten ur ett 280-drev och även byter de dubbla packboxarna som sitter som propellertätning. Relativt enkelt att byta lagren i struten, det är standardlager och packboxar. Finns dessutom en beskrivning hur man byter lager i en rödmotorstrut som har ett lager i struten och förlitar sig på stödlagret som sitter i vevaxeln på motorn vilket är anledningen till att man måste lyfta fram motorn för att komma åt detta lilla lager. Var dock uppmärksam på hur alla detaljer sitter när du plockar isär. Se http://ockelbo.plars.org/album/strutrenovering/ (detaljerna sitter inte riktigt rätt, men principen är det som räknas) Kostnaden är överkomlig om man gör detta själv, men inte om man måste betala 1500kr/timmen Om du inte tror att du kan genomföra detta själv så ska du så klart lämna in prylarna, men det kan ju vara intressant att veta hur andra har gjort. Mvh Rickard

Hej! Skall ta mig an en väns MD21B som blivit inkontinent i oljetråget (glykol) Vad jag förstår så sitter schimsen under fodret och tätningarna på övre delen av fodren. Fodren skall mätas hur långt de sticker upp (0.025-0.08mm) över toppdecket (finns specialskruv som man spänner fast fodren med när toppen är borttagen för att få rätt mått), allt under 0.025 är inte bra och måste schimsas om, jag antar att man får klocka upp hur mycket differens det är och lägga till motsvarande i schims under fodret. Skall man ta ur ett foder så måste kolven ur, vilket betyder att tråget måste ur, vilket betyder att motorn förmodligen måste lyftas ut eller upp vilket gör det hela mer komplicerat. Toppen skall mätas upp för skevhet (max 0.2 på diagonalen och 0.1mm på längden), innan planing skall tydligen förkammarna tas bort och svarvas av motsvarande det som tagits på toppen under bearbetningen. Men som sagt detta är min första diesel. Bilder kommer nog att tas och publiceras åtkomligt på nätet (har inte hittat någon som dokumenterat topplockslyft med bilder). Mvh Rickard

Utombordsmotorer med spolar som sitter under svänghjulet kan producera upp till 80 volt växelspänning om den inte har en last, en gammal 9.8 tohatsu som jag i min ungdom skulle ha en lanterna på brände lampan direkt, men över ett batteri och likriktare fungerade det hjälpligt. Att du kopplade loss batteriet kan inte ha varit bra och förmodligen har, som du misstänker laddregulatorn gått sönder. Om ingen last finns så kommer spänningen att öka väldigt mycket.

Svänghjulet är för tjockt för att passa på en 280 sköld, förutom att hålet i struten för den induktiva givaren måste fräsas/skäras upp. Här skall ett svänghjul till volvo 360 med B19/B200 passa, det är kompakt nog att passa inuti kåpan. Avgaskröken vet jag inte om den passar, men det kan man svetsa om. Bäst är väl att montera ett 290-drev, men det skall gå med ovan modifieringar.

Har inte dessa vattenkyld intercooler? Dessa brukar klegga igen och behöver rengöras regelbundet enligt en bekant till mig som dock bara har en turboladdad variant. Det blev tydligen en himla skillnad när detta vart gjort. Nu när man tänker på det så kanske turbinhuset i turbon läcker lite olja med tiden.

Kan vara så att det är hinder i bensinfilter som stryper eller att bränslepumpen håller på att ge upp, det är ju gamla motorer idag. Jag råkade ut för att ett litet gruskorn satt sig i filteringången och gav just dessa symtom. Att spolen är kokhet är ju lite skumt, men inte ovanligt även när man kör brytarlöst över brytarspetsar (antar att det är bm-classics) då den förmodligen inte kontrollerar uppladdningstiden för spolen, som dessutom kan ha gått varm i sitt förra brytarliv. Att stå med tändning på med motorn av kan göra att brytaren ligger på och laddar spolen hela tiden vilken till slut överhettar (gissa varför jag vet detta). Rekommenderar 123ignition, man gråter en gång och skrattar sedan vid varje start, man kan dessutom köra med torr-spole, gnistan blir såpass stark att den tänder även om förgasaren skulle vara lite felbestyckad eller motorn är kall dvs bättre gång vid kall motor. /Rickard

Borde det inte andra fel vid pump problem? Har inga andra problem mer än första starten "på ny dag" Mvh Micke Tomgångsmotorn kan bli trög. I bil är det är vanligt att icke borstlösa IAC slits ut vilket kanske inte riktigt händer i båt eller helt enkelt blir skitig vilket gör att stegmotorn inte orkar öppna i tid för att ge motorn den extra luft den behöver vid start för den lite fetare blandningen, vilket du simulerar när du startar motorn med lite gasspjället lite öppet. Börja med en rengöring.

Mig veterligen så är inte topplocksbultarna i en B30A sträckbultar, då brukar det gå att återanvända ett antal gånger.

Finns radio att köpa via china, vissa har faktiskt bra kvalitet. Länkar till ett exempel: http://www.aliexpress.com/item/ICOM-IC-V8000-VHF-base-radio/954446430.html Ja jag vet att man inte får sända med 75W på VHF, men det finns ju andra modeller typ $200 med frakt till sverige samt moms och postens hantering 100kr Landar på runt 1850kr hem till dörren

Har haft samma problem när jag i mina unga dar jobbade på en verkstad där en ägare till en bil hade bytt olja själv och dragit filtret till det tog stopp, därefter sväller ju gummipackningen och effektivt blockerar alla försök att ta bort det, finns inte en chans att få bort det då gummit ger med sig lite när man slår. Var i samma situation som dig, men kunde få på en stor polygrip (rörtång går också) på kanten runt den kvarvarande metallplattan och vrida loss det, antar att detta inte går i en båt då det brukar vara sjukt lite plats runt-om När man byter oljefilter *FÅR* man inte dra mer än ett halvt varv först, läcker det sedan så drar man försiktigt liiite till. Funderade på om man inte skulle sätta dit en adapter och flytta upp oljefiltret, finns ju billiga satser till cheva small block

Om din maskin är sjövattenkyld så behöver du faktiskt köpa topplockspackning från Volvo Penta då dessa har korrrosionsfria ringar i topplockspackningen då saltvatten annars korroderar bort materialet i en bilpackning. Antar att det är samma sak med fryspluggarna som är galvade i bilmotorn.

Suger motorn luft i kylvattnet? 1. Packboxen till bakom impellern läcker inte så det suger luft? 2. Anslutningen mellan drevet och skölden, kolla aluminiumdelen på drevet (korroderar) samt slangen (torrsprickor) så det inte suger luft där. För väl börja där, sen är det väl värmeväxlaren (ärjar och djävlas för att ingen byter glykol) Korrosion i avgaslimpan kan ge förhöjd motortemp (varför vet jag inte dock, har inte upplevt detta själv)

AQ171 är en 4 cylindrig bensinmotor baserad på volvos B230 block med en 16V topp (liknar den topp som sitter på B234, men den är inte identisk), strokad (86mm i slag) med 2.5l i slagvolym. Det djupa svänghjulet som sitter monterat på denna motor gör att det inte går in i svänghjulskåpan för ett 280-drev. Det skall tydligen gå att använda ett svänghjul från en Volvo 360 med B19/B200 som är kompakt nog, men som har renix/bendix tändlägeshål så det befintliga tändsystemet kan användas om man modifierar svänghulskåpan. Monteringen är nog identisk med den konvertering som görs på http://ockelbo.plars.org där man byter från en sköldhängd AQ130 till en AQ145 (visserligen modifierad med K-jetronic insprut), där kan du nog fä en hel del tips. Avgasröret inbillar jag mig faktiskt kan fungera att para ihop med en B20 krök till 280-drev då det är rätt rakt. Minst problem får du tyvärr genom att byta till 290-drev.

Självklart så är propellern olika. Tanken med detta är att dubbelinstallationer skall ha ett väntergående och ett högergående drev, vilket ger behagligare köregenskaper och mer intressanta manövermöjligheter.

Packboxen bänder man ut med en skruvmejsel, denna skall iallafall bytas. Lagerbanorna knackas ut med dorn, finns 2st, en i vardera sida på navet och knackas självklart utåt mot öppningarna (jag brukar använda en tryckluftsdriven hackspett med platt pinne). Montering sker enkelt om du stoppar lagerbanorna (inte koniska lagren) i frysen och värmer upp navet till 100grader i ugnen, så är det bara att släppa i ringarna (men vänd dom rätt) Angående ansättning av lager: Om du läser noggrannare så står det ju korrekt information om hur man ansätter lagret efter byte i andra inlägget i tråden?

OM man inte behöver byta lager (då måste man shimsa om) så är packboxarna runt propelleraxeln relativt lätta att byta om man följer http://ockelbo.plars.org/album/280drev/ , Att rikta sin propelleraxel är också ett ekonomiskt alternativ