Thomas-CC-Lancer

Kan du bara konturskära? Har en step fil till ett emblem, men krävs också att en del nedsänkningar görs fasade ytterkanter. Mässing som skall kromas.

Om du har ett gängat hål i proppelleraxelns ände så passar en propp med långt nav om du också har en proppellerkona med no. 850785-7! Egentligen viktigare för dig att ta reda på vilken sorts propp du har nu, de är märkta i bakkant.

Långa nav tål högre vridmoment än de korta, bra till tex 6 och 8'a cylindriga motorer och dieslar. High speed proppar har större yta än vanliga Volvo Penta proppar.

Undrar om det inte är så att den får för lite bensin, pumpa 3-4 ggr och försök sedan starta! Var en på varvet i våras som höll på att veva på sin startmotor utan att ngt hände, gick till slut fram och undrade om han gav ngn gas, jodå, hade han pumpat med gasen, nix, han gjorde det och den hoppade igång! V8'or gillar mkt bensin när de är kalla. Har de desutom legat still en vecka hinner nivån i förgasaren sjunka coh då behövs än mer hjälp från acc pumpen för att få ut soppa till cylindrarna. Om det skulle bli för mkt, låt tändningen stå på ett tag (antar att du har en elchoke som öppnar efter en stund med tändning påslagen) ge full gas och snurra på startmotorn beredd att dra av när den börjar tända!

Ett sätt att kolla var ljuden kommer ifrån är att köra motorn på tex 2000 rpm utan ngn växel ilagd och sedan trimma in och ut drevet alternativt bara svänga höger respektive vänster och lyssna. Får du fram missljud då så kommer de ifrån knutarna. Om det låter hela tiden kan det vara en kombination knutar och lager för mellanaxeln (som är ett elände att byta, motor ut). Det kommer att låta en del från knutarna vid max trim och styrutslag även vid friska knutar, så det är bra om du kan jämföra med en annan båt med en frisk installation. Om det är hyfsat tyst så har ngt hänt längre ned i drevet, men från vad du har berättat så är det osannolikt borde ha hörts från början efter det att du monterat ny propp. Mindre propellerskador klarar Vp dreven bra, jag har provat ....Hoppas ovan kan vara till ngn hjälp!.

kanske kan vara en Observer 17' från Ledin båtar fast den hade ingen hardtop, en till salu här: http://www.batborsen.se/search/image!tabView.jspx?advert=305472&indexImage=0 Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 15 augusti 2012 | 09:20

Plywood skall ej oljas, den kommer ändå enbart tränga ned till 1'a limskiktet dvs ca 1mm. Förtunna fernissan då du lägger 1'a skiktet, tex 10% lacknafta (för 1k lack) eller det lösningsmedel som tillverkaren rekommenderar Om du vill ha en ytbehandling som varar länge så är 2k fernissa det absolut bästa. Speciellt svårt att blanda ihop bas och härdare är det inte heller, luktar illa gör det dock. Ett steg ned är en 1 komponents polyurethanlack. Betsa gör man efter eget tycke o smak, det är inget man måste göra, enbart en utseende fråga, men om du har solblekta ytor eller helt enkelt bara tycker om mörk mahogny så är mahognybetsen ett bra sätt att åstadkomma detta. Homogena trädetaljer mår bäst av en lite mjukare fernissa än en 2k så där passar en 1k PU fernissa mkt bra. Antar att rodret tex är gjort av plywood så där bör du absolut använda 2k fernissa, fasningar i fram och bakkant ger stora ytor av de inre fanerskikten som mår bra av 2k fernissans täthet. Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 10 augusti 2012 | 18:19

Använd en 2 komponents fernissa, fernissa vått i vått dvs inom 1 dygn utan mellanslipning för de 1'a 2 lagren, slipa med 320 papper till matt yta, slipa inte igenom! Betsa tex med Internationals mahognybets på den slipade ytan tills du är nöjd med nyansen, lacka vått i vått igen slipa och fortsätt tills du lagt på 7-8 lager. Har du en mkt ljus mahogny så kan du betsa innan lack, men svårt att ångra om det blir för mörkt.... Bra dock på solblekt mahogny där man inte vill ta bort mkt trä (bra sätt att kraftigt o snabbt förkorta båtens livslängd) för att få fram den ursprungliga nyansen. 2k fernissa tål att betsas på vilket inte 1 k fernissa gör utan mkt lång torktid.. Var mkt noga med att mätta allt ändträ med lack, dvs det är det första du gör. Lycka till med OK'n låter helkul! Saknar själv jolleseglingen, ngn som har en FJ liggandes??.

Innan man byter packboxar så kan man ju låta provtrycka drevet, säger en del om dess kondition, annars är ju grå strimmor i oljan när den tappas ur för byte en signal om att det är dags. Fick en helt annan tanke i med att du säger att diesel inte är ngt att tänka på; Nya bensinare med drev lär väl gå på runt 300':- ungefär vad en ny diesel kan kosta och jag undrar om det inte skulle räcka med just bara en diesel!? Plasta igen de gamla hålen, ta upp ett nytt hål i mitten, några nya balkar att hänga upp motorn på och i med dieselmotorn! Bogpropp lär också behövas för att få någorlunda vettiga manövreringsegenskaper. Andrahandsvärdet mår rimligen betydligt bättre av en ny diesel jmf med 2 bensinare. Bränsleförbrukningen borde sjunka med 30-40%.

Elände om du inte kommer åt tändstiften, de bör ju kollas och ev bytas ngn gång per säsong! Tändkabeln borde gå att ta bort från fördelaren. När fick den nya stift senast?

låter som att du har en bra grund att stå på i och med att de är sötvattenkylda att de också är röda är ju bara ett ett plus! Du verkar ju också göra bra förebyggande åtgärder för att minska risken för stopp. Dreven kan ju vara bra att lämna in för att byta packboxar på axlar om det inte redan är gjort. Har du ingen bekant som kan motorer och drev eller anlita ngn verkstad som servar VP och låt dem titta och lyssna på motorer och drev, kanske kan stilla din oro?

En fördel med gamla motorer är ju avsaknaden av elektronik, om ngt strular på gamlingarna kan man oftast själv hitta felet och förhoppningsvis fixa det. Om maskinerna är sjövattenkylda, oljetrycket är ok och om ett kompressionsprov visar bra värden så borde det finnas gott hopp om att de ska kunna fungera ett bra tag till. Avgaslimporna är något att bevaka, hur vete sjutton...ska i varje fall alltid gå att röra utan att man bränner sig och alla bör hålla ungefär samma temp. Ett byte till ett brytarlöst tändsystem tex Ignitor, ökar tillförlitligheten. 280 drev kan förses med DP växelhus som sänker varvtalet vid en viss fart och därmed ljudnivån, även bensin förbrukningen sänks något. Undrar om det är AQ260 motorer du har?

Du skulle ju kunna rycka loss en tändkabel i taget, med motorn igång, för att identifiera den cylinder som inte vill vara med, byta det stiftet. Ta ett kompressionsprov (med alla stift borta). Det har varit väldigt fuktigt så om du har ett äldre tändsystem, lyft på fördelarlocket och torka ur. Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 26 juli 2012 | 18:34

Drivknutarna låter illa när man gasar utan växel i och styr åt ena eller andra hållet. Det låter illa även om knutarna är bra.... så inget att oroa sig akut för. Men, kolla vid upptagningen i höst! I läge rakt fram ska det tystna.

Kul att du också testat att minska glappet i backhaken. för att kolla om dina shims deformerats o spelet kommit tillbaka så är det ju bara att igen kolla hur mkt drevet rör sig när du går från fram till backväxel. Jag kanske var lite väl generell när jag sa att konkopplingen inte ger några ryck alls, det krävs också att varvtalet på motorn inte är för högt, ju lägre varv desto mjukare växling. Det gäller också att ha en rätt justerad växelvajer så att neutralläget verkligen är rätt i förhållande till gasreglagets läge, ligger det lite snett kan tomgångsvarvtalet börja påverkas inna växeln går i. Det kan också vara bra att kontrollera att gasvajern har lite spel innan den börjar påverka gasspjället, så att växeln verkligen hinner gå i innan varvet börjar öka. Ett tag hade jag en V8'a med en mkt snäll kamaxel som tillät tomgångsvarvtal nedåt 500 rpm då var växlingarna silkesmjuka, inte en tillstymmelse till klonk!

Har 290 Dp drev kopplat till V8, klonkar då backen läggs i, vilket beror på att det är ett onödigt stort glapp från backhaken till den pinne som den hakar i. Lätt att kolla genom att ta tag i derevet och dra det fram och tillbaka, eller bara låta en nng titta på drevet när man går från fram till backväxel. Konkopplingen i sig själv ger inga ryck utan det är backhakens konstruktion som är milt sagt primitiv..... Har testat att lägga på material på haken för att minska spelet till pinnen, blir betydligt bättre då. Om det också påverkar vad som kan hända vid en grundstötning återstår dock att utvärdera! Tror den fungerar ok även med det mindre spelet.

Bara undrar hur säker du är på att det är kolv eller kolvringar som är felet, kan ju faktiskt vara en topp med dåliga ventilstyrningar och ventiltätningar som spökar. Kolvar och kolvringar brukar klara sig länge, topparna är känsligare.

Gör ett kompressionsprov, full gas, alla tändstift borta. Gör sedan ett till men spruta in lite olja i den/de cylindrar som har låg kompression. Åker värdena upp andra gången så har du de problem du oroar dig för, om inte så är det topparna som behöver renoveras. Om motorn måste ur för att hona/borra cylindrarna, byta kolvar/kolvringar så är det lika bra att renovera topparna på en gång. Man byter alla kolvringar på en gång inte bara på en cylinder, i varje fall om motorn är mer än några år gammal..Om det är värt att renovera beror mkt på hur gammal den är och om den är sjövatten eller färskvattenkyld, dvs finns det gods kvar i blocket för att borra och hur ser topparnas kylkanaler ut? Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 29 juni 2012 | 18:48

Eftersom 2 taktare inte behöver några ventiler i topplocket som på en 4 taktare så var det både enkelt och billigt att förena topplocket med motorblocket på 2 taktarna. Tror alla lite äldre Mercury utombordare har den här uppbyggnaden, nyare har jag ingen koll på.

Den ska bete sig på samma sätt oavsett om du lägger i fram eller backväxeln, dvs motorvarvet får inte gå upp innan växeln verkligen har gått in! Justera om så att framväxeln går i lite tidigare.

Efter att ha spenderat 43' hos verkstan borde de kunna ta en sväng ned till din båt och felsöka, riktigt dåligt! Och, naturligtvis åtgärda vad de missat. Det går bra att komptesta på kall motor också även om varm ger korrektare resultat. Borde räcka med att du bara tar bort den topp som har cylindern med dålig komp om du nu inte har oljeläckage på den andra sidan också, lite för mkt som händer på bara 1 timmes körning. Det är märkligt att den både läcker olja utåt och inte har någon kompression. Kolla att blockets anliggningsyta mot toppen också är plan och utan skador innan en ny eller renoverad topp monteras. Får som ngn tidigare sa också aningar om att det kan vara en sprucken topp som spökar och inte bara en trött ventil Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 20 juni 2012 | 22:28

Ta en oljekanna och spruta in lite olja genom tändstiftshålet, ta sedan ett nytt kompprov, blir värdet högre så kan det vara kolvringarna, ingen eller liten skillnad, ventiler som behöver slipas in. Fast börja med att ta ett nytt kompprov innan du häller i oljan! Alla tändstift ur och full gas (även chokespjället öppet). Hittade du eller verkstan som fixade motorn någon orsak till varför topplockspackningarna gick? Sker inte utan vidare, är avgaslimporna friska? Är de slut kan vatten komma in i cylindrarna och ställa till med problem. Hur gammal är motorn är den sötvattenkyld? Har den överhettats? Vatten i oljan?

Kolla oljan, lyft på påfyllningslocken, om du fått in vatten ngn cylinder så har den säkert hittat ned i oljan också, blir vit av vattnet. Du bör nog kolla ventilspel och stötstängerna (kan vara ngn som blivit krokig) också. Med lite tur så är det bara en lyftare som fått skräp i sig och inte jobbar som den ska (dvs tar inte upp ngt spel längre) Hoppas det löser sig, har också råkat ut för liknande elände.

Är lite tidigt att börja några djupdykningar. Börja med att ta bort reglageviren från motorn, rör sedan på motornsväxelförare (där wiren tidigare satt) kolla att du får i fram o back, friläge och att backhaken gör det den ska, dvs att den hakar i o ur från trimpinnen den kan ju ha rostat fast och göra att du inte får i växeln. Rotera på proppen för att känna att växel gått i! Om du efter att kollat detta fortfarande inte får i växel som du ska så kan det vara dags att undersöka växelhuset hos ngn som kan Mercury. Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 02 maj 2012 | 22:05

Det går en vertikal stång ned till backspärren, den fälls över trimpinnen när du lägger i backen så att motorn ej skall slå bakut! Kan vara den du menar! Viktigt att den är loss från trimpinnen när framväxeln är ilagd.