anuba

Jag installerade två paneler från Sunbeam i år. En med öljetter och en utan. Jag valde att montera den med öljetter och med sparsamt med Sika och med skruv. Jag tyckte det blev snyggare att ha blanka prickar hålen istället upptryckt vit Sika i hålen. Jag redan äventyrat tätheten genom kabelgenomföringen under panelen. Den sitter dock fast med eller utan skruv. Sunbeam anser att för mycket lim mellan panel och skrov kan hämma längdutvidgningen på grund temperaturförändringar. Den utan hål gick bra att montera utan skruv men på grund av att underlaget lutad lite så flyttade panelen på sig ca 3 mm under torkningen. Vikterna kan få panelen att glida. Det är kanske inget problem om du har ett platt tak. Om du senare vill lägga en snygg fog mellan kanten kanten på panelen och taket så rekommenderar jag en Sika 591 eller någon annan MS polymerbaserad, typ Bostik Maxibond. Sika 292 vill gärna gulna under solljus.

Jag har haft den motorn en gång och de två tillfällen jag fick pip från motorn var pga låg nivå på drevolja. Syns i en liten behållare uppe på motorn. Det andra tillfället var överhettning på grund av sjögräs i vattenintaget. Men då gick också motortemperaturen upp. Leta gärna upp manualen och kolla vilka mer orsaker till att motorn piper.

I min båt hade någon monterat in fina Hide-a-light LEDar som downlight. De var absolut inte tåliga för båtspänningar. Då skapade jag en LED-domän genom att sätta en enkel LDO, LT1963AES8, på ett kretskort, som klippte bort överspänningar utan att dra mer ström. Men en zenerdiod fungerar nästan lika bra. Jag förslog Båtsystem stabilisator för den var lite mer lättillgänglig om man inte är så händig.

Ytmonterat är lättjobbat om man har små lödkolvar. Ofta lättare än hålmonterat som kräver en lödsug. Men det också en del mitt tidigare jobb. Du kan ju alltid testa att löd ihop den avbrända ledaren och kör igen. Om överspänningskyddet har gått in, som ibland är en kraftigare zenerdiod kopplad till jord, så kan den har överlevt, brunnit av eller blivit en kortslutning. Ohmmät innan du kopplar in. Men den radion verkar inte vara lämplig för båt om den inte tål överspänningarna. Om du absolut vill använda prylar som inte tål båtspänningen kan du lägga in en spänningsbegränsare. https://www.batsystem.se/sv/printproduct/index/index/sku/2776/ Men som många skriver borde en bilstereo tåla samma spänningar som båt.

Jag känner inte till just din båt men det är inte ovanligt att kapelltillverkaren tillverkar ett individuella kapell för just din båt. Du behöver bara bestämma hur det skall se ut. Det är ofta att originalkapellen är bristfälliga och att man vill ha nya funktioner. När jag köpte nytt kapell till min tidigare Askelladden Beetle så var till och med custombyggt billigare än Helly Hansens original.

Det är troligen ett överspänningsskyddet som har börjat att leda ström kan skapa sådana skador. Om du känner dig rik kan jag rekommendera Fusions musikapparater. De gör det lite enklare att koppla upp ifall man har apparaten installerad i ruffen och vill också kunna kontrollera den från fler ställen i båten. Man kan behålla de gamla högtalarkablarna och bara dra runt kan NMEA2000 kabel till plotter och utplacerade fjärrkontroller.

Jag övervägde också att köpa en Aq 26 för några år sedan men det blev en Jeanneau 805 Leader med en VP D4. Ett nyare alternativ är Jenneau 8 Leader. Dessa båtar är i samma storleksklass men är rymmligare. Ett plus är det breda skandäcken och stor soffa. Tyvärr så säljs det inte många av dem i sverige jämfört med Aq. Kostnad får man på alla båtar. Köp en båt som du gillar och är praktisk.

Fullt möjligt. Kollar detta med Ctek just nu.

Jag byggt ut det lite och använder både Cteks interna solpanelsregular och en extern Victron.

Jo dina beräkningar är det inget fel på men har redan testat och förbrukat ett startbatteri.

Det är bara google lite så får du reda på hur mycket. ”VENE TEST In 2019 SUNBEAMsystem panels won the award of “Best Premium Solar Panel” by the Finnish Magazine VENE. The test was very extensive and had many categories. And it worth highlighting our outstanding results on the heat test. “Only 13% power drop measured at 75oC compared to 25oC”.” https://www.sunbeamsystem.com/tough_independent_test_winner/

Det är varma men inte så man bränner sig. Inte mycket värre än ett mörkoljat teakdäck. Delvis därför kör jag med gråteak. Men om jag skall vara ärlig så har jag inte djupanalyserat det. Efter att mina första paneler gick sönder på tre år, är jag lite skeptisk att gå för mycket på panelerna. Men vi sitter rätt ofta och solar på dem med en dyna imellan. Jag kan kolla med en termometer nästa gång solen skiner.

När båten ligger still och laddas av solen så stiger spänningen sakta i startbatteriet. Det kallas väl för bulk-fasen. När spänningen uppnår 13.1V tror D250 att motorn är igång. Då laddar STARTBATTERIET servicebatteriet, inte 55W panelen. Detta pågår i max några minuter tills startbatteriet är urladdat till 12.8V. Sedan startar processen om igen. Man ser också den här effekten efter att man har kört motor, när startbatteriet är helt fullt. D250 tllåter inte att spänningen på startbatteriet är högre än 13.1V. En positiv bieffekt är kylskåpen köra dagtid fastän jag har kopplat bort servicebatterierna, under laddningpulserna. Därför hade jag inte så stora problem av de trasiga batterierna under dagtid.

Du förstår nog inte. D250SA är en switchad DC/DC omvandlare. Den kan skapa skapa vilken spänning som helst till servicebatterierna. Det enda som får laddningen att starta är det spänningsvillkoret jag nämnde. När den börjad ladda tar den energin från startbatteriet. Inte från solpanelen. Om den bara laddar ner till 12.8V så tömmer den inte batteriet. Det är ingen slump att jag i första hand vill ladda startbatteriet. Eftersom jag har kopplat bogpropellern och ankarspelen till startbatteriet kommer det att tömmas successivt efter flera korta båtturer. Cetek-system underhållsladdar inte startbatteriet tillräckligt om jag hela tiden laster servicebatterierna med kylskåpen. Jag har har fått tummen upp av Cetek för den här lösningen.

He,he! Jag hade skickad ändå. Överföringen av energin från startbatteriet fungerar så att solpanelen laddar startbatteriet upp till 13.1V. Då startar D250SA att ladda servicebatterierna med 10A tills spänningen faller till 12.8V. Jag tror att det är ok. Min motor har startat fint i alla fall.

Man hoppas ju alltid det skall finnas någon expert som har sett samma problem. Men egentligen vill jag bara veta var jag skall sätta tempsensorerna. Jag har i all fall följt ditt råd och skickat en fråga till Ctek om det är något fel på mitt system, Det blev ett så här bra schema, utan brytare och säkringar,

Jo det gör säkert D250SA men Smartpassen stänger nog bara av direktkopping till generatorn när det blir för varmt. Jag hade bara hoppats att någon på forumet var bra på hur blybatterier fungerar.

Jag bytte ut mina solpaneler i år. De tidigare var ett okänt märke som såg ut som en kopia på Sunbeam. Man skulle kunna gå på dem men eftersom de gick sönder var kanske inte sant. Mina nya paneler verkar leverera mycket mer energi. På en av panelerna har jag en energimätare. Den har visar 45W maxeffekt på 55W-panelen. Så högt kom jag aldrig på den tidigare. Det ser ut som Sunbeam har förbättrat inkopplingen av kabeln med en stor gummiplatta, vilket jag tror förbättrar kvalitén. Så jag tror inte att färgen spelar någon större roll. Panelerna verkar bra. Men svart färg borde förbättra förmågan att ta emot solenergi även om värmen ökar. Det är dock lite lurigt att montera den lilla panelen som inte hade skruvar. Den gled lite på det lutande underlaget medans limmet torkade.

Vad har du för drev? Dina propellrar ser ut att vara för ett Volvo Penta DBH drev. På mitt DPH-drev sticker 1.2m i nedre läget och 1m i beachläget, högsta körbara läget. 0.5m har jag bara i trailerläget men då kan man inte köra motorn. Så om du har kört båten är det nog rimligt att då kan gå på grund på 1m.

Helt kontroll vet jag inte. Mina batterier ju trasiga. Enligt en tidigare tråd om systemet fungerar Smartpass som ett skiljerelä som ligger parallellt med D250SA, mellan start och servicebatteri. Den senare sköter finladdningen på slutet. D250SA motiverar Ctek med att en generator inte kan skapa den spänning som ett AGM-batteri vill ha. Tempsensorna skall skydda mot överladdning, om de sitter på rätt ställe. Cetek föreslår det själv detta om man har laster på starbatteriet som jag har, https://www.ctek.com/storage/05CB43885935ABBFE7D7B52B43408B1AF9902D5F9475D3EE618891C191CF2C0C/8d780ba29aad4845992625eec56c05c6/pdf/media/8bbc64a286954c2aa1bba39c02a058b1/D250SE _ SmartPass 120S with charger on Starter battery.pdf Jo, det sista du säger har jag också funderat på men Ctek säger att det skall vara ok. Jag tycker i alla fall att mina nya Victron Deep Cycle beter sig bättre enligt min BM-1. Inga större laddströmmar när jag vet att batteriet är fullt.

Så fungerar inte Ceteks D250SA. Det är en DC/DC-omvandlare som laddar service batterierna med en helt annan spänning än startbatteriet. Om man sedan har en Smartpass så kopplas generatorn direkt på startbatterierna, upp till en viss spänning. Jag tror att det är det absolut bästa metoden om man vill ha kontroll på laddningen. Sedan har jag två solpaneler. En 110W via Ctek 250SA som laddar servicebatterierna och en 55W via en Victron regulator på startbatteriet. Nätladdaren har jag enbart på startbatteriet. När spänningen går över 13.1V laddar startbatteriet/generatorn servicebatteriet. Jag har fått godkänt av Ceteks support med en här metoden. Mina servicebatterier har aldrig varit totalt urladdade och om det hade hänt hade de tålt det 300 gånger. Men visst kan jag ha missat något.

Det just ett sådant system som jag har och jag också köpt billiga batterier från tyskland för tre år sedan. Jag skrev i en annan tråd att de gick sönder för några veckor sedan trots att jag har rätt bra koll på spänningar, temperaturer och inställningar. Jag ger upp och köper inte exklusiva batterier nåt mer. 😕

Jag har haft oturen att mina Victron AGM Super Cycle havererade under sommaren. Dyra batterier som skulle klara djupa urladdningar många gånger. De var bara tre år gamla och jag hade köpt dem billigt en Tysk solpanelbutik. Jag har tyvärr ingen bra förklaring då mitt system inte bör ha några brister. Servicebatterierna laddar enbart genom en nyinstallerad Ctek D250A och det satt tempsensorer på bägge batterierna. Så det borde vara rätt bra kontroll på laddningen. All kombinerad laddning med solpanel, nätladdare och generator sker på startbatteriet och det mår toppen. Min närmaste teorier är att batterierna var dåliga från början eller att jag laddat dem när de har varit frusna. Men detta problem tror jag inte att vi löser här. Min fråga är var ni placerar tempsensorerna från laddaren? Jag hade placerat mina uppe på batteriet nära pluspolen, som Ctek rekommenderar. Jag har lagt mellan ett värmeledande gummi mellan sensorn och batteriyten. Efter att jag hade köpt nya batterier och laddade dem hemma så kände jag att den nya batterierna blev snarare lite varma på ena långsidan, när de började bli fulla. Så nu har jag satt bägge sensorerna från Smartpass120 och D250SA, på ett av mina två batterier. De har tydligen lite olika funktioner. Efter detta så ser jag tydligt att maxspänningen reglerar ner bättre när batterierna börjar bli fulla. Det handlar om några tiondels volt. Ni som har tempsensorer från era laddare, hur har ni placerat dem? Blir alla blybatterier varma på samma sätt?

BM-1:an är inte så lätt att begripa sig då deras kalibreringsinstruktion är rätt diffus. Enligt min manual till en BM-1C så går kalibrering till så man först kopplar in systemet med några laster så att sensorn "lär sig" batteriet. Absolut inte börja med att ladda från solpanelerna. De måste kopplas bort och Ctek-systemet. Det framgår inte hur länge den måste lära sig och hur stora laster eller hur länge. Men efter att ha gjort exakt samma misstag med inkoppling av nollvolten från en solpanel, utförde jag dem här ritualen och allt blev bättre.

Jag hittade den här tråden lite sent men det ser ut som att du löste problemet: Det är inga problem att demontera en limmad panel. Jag bytte en trasig Hjertman-panel på 110W som plötsligt var trasig i våras. Den ser ut som en tidig Sunbeam men verkade bara hålla i tre år. Jag bytte den mot en Sunbeam Tough 111W. Min gamla panel var nog lite för mycket limmad med Sika 291. Det kan hända att den gick sönder för att det in kunde utvidga sig och krympa för att de var för mycket lim. Jag använda ett domonteringsverktyg för bilrutor och en gammal filekniv. https://www.amazon.se/Vindruta-demontering-vindruta-verktyg-montering/dp/B08SKBFSPD/ref=sr_1_44?dchild=1&keywords=glas+demontering&qid=1627472024&sr=8-44 Jag hade monterat den på en räfflad yta så det var svårt få bort en all fog. Jag körde en roterande nylonborste för att få bort den gamla fogen men den gjorde vissa spår i gelcoaten. Det gjorde dock inte så mycket då den nya panelen täckte ytan rätt bra. Det svåra var att skapa ett bra tryck på panelen under torktiden. Köpte några gatstenar men det blev ändå inte helt bra. Jag håller med om att maskning är rätt viktig både på panelen och på skrovet. Men om det hamnade fogmassa på fel ställe var det inte så svårt att få bort med Bräkleen innan det har torkat.