Makro

Bra tips i tråden, jag har också en liten "fesig" tuta idag och tänkte mig något rejälare. Men placeringen och monteringen är inte helt enkel när man har kapell och targabåge. Riktar jag ett sånt horn neråt så tutar jag mig själv rakt i i örat med 120 dB 😵 Det får nog bli framåtriktat med en liten hätta på mynningen när man inte använder båten. För den som söker det lilla extra och kan driva med luft är detta kanske ett alternativ?

Jag håller med @kossor det enklaste och billigaste måste vara att få tag på en begagnad 31:a, de brukar ju inte vara så rackarnas dyra eller renovera den du har. Att plasta om akterspegeln för singelmontage och mäta upp och göra ny motorbädd och sen skaffa motor känns som en lång och dyr omväg. Jag har själv en Dolphin 900 med dubbla 31:or och valde att delrenovera båda maskinerna framför motorbyte, dels för att jag anser att maskinerna är lättskötta, hållbara och billigare i delar än en nyare motor och jag kan fixa allt själv. Men då räknar jag heller inte med att behålla min båt livet ut. Men tänker man en tidshorisont på 5-10 år så kanske det är värt att sätta i en splitt ny Seasall 270 med nytt drev eller två nya 170? Men räkna inte för högt på dina gamla motorer särskilt som den ena är mer eller mindre att betrakta som reservdelar tills den är fixad, i varje fall i mina ögon. Tänk igenom alternativen och att det oftare blir dyrare än vad man tänkt, om du nu inte lyckas få något fast pris av något varv. Men tänker du som sagt behålla båten under några år så hade jag renoverat befintlig motor om jag satt i din sits.

En jäkla tur att jag slipper åka runt och semestra och bada där då och jag hoppas att det är väl utspätt när det når Bohuskusten Att större fartyg tömmer till havs (för jag hoppas inte att de tömmer skittankarna i hamnarna) är ju säkert inte bra men att en massa fritidsbåtar tömmer tankar och pissar och skiter i nån grund vik där man sen badar är långt mycket äckligare tycker jag. Så ska det tömmas i havet hoppas jag att de flesta först sparar det i tanken och sen tömmer på öppet vatten.

Jag försvarar ändå blandningen i dunken och då är det enkelt att bara stoppa ner slangen i dunken utan några pumpar och sjövattenpumpen suger så fint själv. Men man gör det man tycker är enklast själv Jo jag skrev ju utifrån mina erfarenheter med Pentas gamla drev (DPE och tidigare), det kunde jag ju förtydligat men TS skrev heller inledningsvis inte vilket drev/ motor det gällde 😊

Jag använder en balja liknande denna för förvaring under sängen och lossar slangen på drevet och skarvar på en diskmaskinsslang som går till en 25 liters dunk med glykolblandning och sen sugen jag upp glykolen från baljan med en länspump från Biltema. Tidigare använde jag drevsäck men den kräver ju många liter glykolblandning.

Nej det är inte alltid lätt att veta vad som menas om man inte har en skiss eller ritning som anger måtten på båten. Båtars modellnamn i fot kan vara godtyckliga och inte att lita på som exakta måttangivelser. Ibland betyder det skrovets längd utan badbrygga och peke, ibland längd i vattenlinjen och nu för tiden är det inte ovanligt att det är båtens totala längd med badbrygga och peke inräknat. Vilket betyder att en 26 fotare kan vara lika lång eller längre än en på 28 fot. 7.4 GL har jag inga personliga erfarenheter av men det är väl en stabil GM big block med förgasare som inte bör bjuda på några överraskningar om den är välskött, men saknar den servicehistorik, dokumentation angående reparationer så kan det ju vara ett lotteri som kan innebära byte av limpor, knän och förgasare. Även drevet kan ju behöva ompackning om det inte gjort de sista fem åren eller byte av kona.

Det är mycket jag heller inte kan men blir lika glad varje gång jag lär mig något nytt

Ja teknik är roligt men när det gäller en fritidsbåt tycker jag att man inför varje installation bör ställa sig frågan, hur gör jag detta på enklaste och mest robusta sättet. De flesta vill ju njuta ostört under semestern utan att behöva jaga delar och reparera eller vara rädd för att något ska gå sönder. Sen har ju våra båtar en tendens att ändå krångla då och då utan avancerad teknik 🤔 Men självklart gör var och en sina val 🙂 Hade jag stått inför valet hade det blivit oisolerad du-dc.

Angående inkoppling så har du ju fått bra råd ovan och se till inga minuskablar från förbrukare, som t.ex Wallavärmaren går direkt till batteriernas minuspoler utan ska kopplas på "andra sidan" shunten som beskrivits om du vill ha med dem i beräkningen. På din bild ser man ju att det idag går några tunnare minuskablar till batteripolerna förutom de grova kablarna.

Ja eller som Sven Yrvind (och säkert någon annan med) sa när man bad honom kommentera dagens fritidsbåtsliv: "Ja, jag kan väl inte säga att allt var bättre förr va, men det är ju sämre nu" eller något i den stilen

Den där röda är en flamdämpare/insugningljuddämpare och är gjord i någon plåt

Ja i havet får man ju heller inte ta loggar/ spela in djupdata i svenska vatten så det måste ju vara någon interpolering men i insjöar är ju loggning av djupdata tillåten så där kan det ju på sina ställen stämma om man har laddat ner community edits som Navionics kallar det och kanske själv bidragit med sin egen loggade djupdata. Men som sagt att använda dessa lager med detaljerad djupdata lämpar ju sig inget vidare för navigering utan mer för fiske eller kanske dykning?

Jag håller med @Mackeyvi skrapade delvis rent på vår 30 fotare med Proscraper kopplad till dammsugare och det snabbare och lättare än väntat och skären håller också bra.

Inga av dessa hos Östersjökompaniet som passar heller? Viken storlek är det du ska ha?

Här se man skillnaden på det vanliga sjökortet och Sonar Chart i Navioncs

Den appen som jag använt mest för navigering är Eniro på sjön och den tycker jag gör sitt jobb sen har jag kört lite med Seapilot som också funkar bra när man vant sig vid utseende och symboler. Men tänker du använda appen/sjökortet i insjö och mest för fiske eftersom du pratar om t.ex Sonar Chart? För kör man med den blir ju bilden redigt plottrig och lämpar sig inte för navigering. Så hur tänker du använda appen?

Idag har vi som sagt en fotogen-Wallas med gammaldags gjutjärnsplattor men vi gillar den så när som på att det bara finns två effektsteg. Att den är långsammare än gas är inget som vi tänker på och den är bara att starta med ett vred precis som hemma. Fördelen med diesel är ju att man slipper en extra bränslekälla ombord som ska hållas koll på även om en 3kg flaska säkert håller ett tag. Men det är glashällen vi fastnade för på Solgaz-spisen så att det blir lätt att hålla rent och att den antagligen är lättare att justera värmen på den samt att priset är helt ok.

Tack för info. Jag tänkte byta min fotogen-Wallas till en diesel med glashäll men så råkade jag se denna och priset är ju lägre än en ny Wallas men det kommer ju till en flaska gas och ett skåp till denna plus regulator men funktionen är säkert bättre? Tyvärr verkar det inte finnas någon svensk återförsäljare så det får bli eBay om det blir köp.

Är det någon som har en sån här spis i sin båt eller känner till något om den? Den går att få för vanlig gasol och styrningen är 12 volt. Jag hade inte sett spisen förrän jag råkade se den i en utannonserad båt.

TAMD31 bör vara långlivad i en snipa. Det viktigaste är att fråga hur motorn har blivit underhållen. Olja och filter ska ju vara bytt varje år, kylväskan bytt vart 3:e till vart 5:e år. Beroende på årsmodell finns anoder i kylsystemet som ska bytas och som lätt glöms bort. Detta tillsammans håller kylsystemet och värmeväxlare i gott skick, glöms det bort ökar risken för reparationer. Insprutarna ska kontrolleras var 600:e timme. Turbon på TAMD brukar inte vara något problem det är värre på drevmodellen AD31. Så fråga efter kvitto och servicehistorik inför ett eventuellt köp. Har inget förutom oljebyte gjorts på 25 år ökar ju risken för att du får göra det.

Det brukar oftast vara många båtar på Marstrand under högsäsongen så vi tog en tur hit nu när det är eftersäsong och jag måste säga att det är ”skitfint” på Marstrand, i alla fall på bryggan. Vi får hoppas att regnet tar det värsta nu.

Så här pallas vår båt upp, nu behöver den komma upp lite högre än en Albin 25 på grund av dreven men i ert fall är det bara att minska kölpallningen som @Wergis nämnde. Men principen blir ju den samma även på en Albin med Biltemastöttor.

Seaquip kör vår hamn med, fyra st på en 7-10 m båt och kölpallning av träreglar till lämplig höjd i för och akter. Sen finns det nog billigare av samma typ också som hos Seasea och Biltema

Ett nomogram tycker jag är en bra vägledning för att dimensionera kablar om du känner till strömförbrukningen. Till kabellängden räknas både plus och minus. Så om kabeln till en förbrukare är låt säga 3 meter så ska du räkna med 6 meter i nomogrammet.

Rostfritt är borde vara vanligast brevid plasttankar och i de fall de rostar är nog bara om de inte är av rätt kvalité i materialet eller inte fackmannamässigt svetsade. Aluminium bör man däremot hålla sig borta ifrån, aluminiumtanken i min båt sprang läck och byttes mot en rostfri dito och det var inte det första fallet med denna båtmodellen. Jag satte in plasttank från Osculati, blåa ofta skrovformade tankar, i förra båten och den funkade bra och luktfritt under de tre år vi hade den.