Lintott

Javisst, den sprider jag gärna för att döda faktoiden om att ha halvladdade LiFePO4-batterier vid långtidsförvaring. Jag blev själv uppriktigt förvånad när hittade o läste artikeln och sprider gärna den här insikten. https://teslaclubsweden.se/vagar-man-ladda-lfp-batterierna-fulla/

Jag har bara testat Muller-BMS mot några små 26650-celler men där hoppade den friskt mellan de olika cellerna för att balansera. Om den balanserar en cell i taget eller alla på en gång känns som att det kan kvitta så länge hela paketet blir balanserat. (Det blev bara en kort test för sedan gav mitt lilla billiga nätaggregat upp och det sa poff... Nytt rejälare aggregat är på gång för fortsatt test.)

JK är specad för 200A. Mina kraftigaste säkringar är 200A. Då känns det tryggt med en BMS som är specad att klara 250A så säkringarna utlöser innan BMSen havererar. Har man krav på lägre toppeffekt så finns det ju många modeller att välja bland. Mullers BMS (som är tillverkad av Jaibada) har både en 150 mA intern passiv och en 5A extern aktiv balanserare. Framtiden får utvisa om jag kopplar loss den aktiva och klarar mig på 150mA balansering. En annan anledning till mitt val är med vilken kvalitet Mullers BMS är tillverkad. Kylflänsen som allt är fastskruvat i ger en enorm stabilitet till hela BMSen. Det är rejäla anslutningar till batteri o båt. Andra BMS jag tittat på har t.ex. dubbla kabelanslutningar för att klara de aktuella effekterna. Min har en kraftig kopparplåt som samlar ihop strömmen från de tre paketen med kraftelektronik och så finns det en anslutningspunkt. Angående vid vilken spänning laddningen avbryts så måste den korrespondera med vid vilken spänning balanseringen startar. Eftersom laddningskurvan är väldigt flack så har elektroniken svårt att mäta vilken SOC batterierna har. Det presenterade värdet är oftast uträknat och kommer att avvika alltmer från verkligheten desto längre tid det tar mellan toppladdningarna och balanseringens aktivering. När laddningskurvan stiger brant uppåt så blir SOC-värdet mer exakt. Balanserare är oftast inställda för att balansera när SOC närmar sig toppvärdet. Om du aldrig närmar dig den punkten på laddningskurvan så kan obalansen bli onödigt stor. LiFePO4-celler mår bäst av att långtidsförvaras vid högt SOC! Vid 50% SOC är "åldringen" som störst för LiFePO4-celler så det finns ingen anledning att inte hålla cellerna toppladdade.

Tänk på att du "aktivt" måste blanda glykolen. Annars skiktar det sig bara och effekten av frostskydd uteblir. Vilken del av landet har du båten i? I Stockholmsområdet går temperaturen upp mot fem plusgrader imorgon och det kan räcka för att det ska gå att tappa ur och försöka få in glykolblandning.

För EVE så anges det rätt tydligt om förkortad livslängd om de inte komprimeras. Winston är kraftigare byggda än EVE men jag vill göra jobbet ordentligt så jag kommer att komprimera dem. Det är för övrigt ett bra sätt att hålla cellerna samlade. "Gaveln" kommer även att bli uppfästning för BMS, toaster och kanske huvudsäkring så det blir ett paket. Komprimeringen tillverkas av ett par laminatgolvskivor (det är rätt stadiga plywoodskivor i dem samtidigt som de är rätt tunna) och några rostfria gängstänger. I min båt finns en inplastad modul för batterierna. Den har även ett lock som skruvas fast med en vingmutter. Där står batterierna stadigt med stödskenor av trälister. Utrymmet är helt skyddat från att det kan komma in vatten såvida båten inte blir vattenfylld o sjunker men då har jag större problem... Batteriutrymmet är under kojen inne i akterhytten och det är torrt o fint där inne. Risken för fukt kan jag nog bortse från. Muller Energy monterar BMS-modellen i rostfria batterilådor som är avsedda för friluftsbruk å klarar de den miljön så kommer de nog att fungera även i min båt. Jag har inte studerat in i elektroniken men det skulle förvåna om det inte finns fuktskydd i dem. Om toastern blir skadad är jag inte lika orolig för. De finns att köpa nya och BMS kommer att fungera även utan den (det finns även en passiv balanserare med lägre effekt inne i BMS-modulen). Jag betraktar toastern mer som en bonus som ingick i paketet. I begynnelsen av min "forskning" om litiuminstallation så tittade jag mycket på BMS123. Den var jag lite mer tveksam till med ett antal små kretskort på polskorna, löda små kablar mellan korten, montera strömklämmor och reläer som alltsammans skulle anslutas till korten. Den lösningen var jag rätt tveksam till med tanke på alla anslutningar o lösa komponenter. Nuvarande SmartBMS från Mueller Energy som levererats från Australien har jag betydligt större tilltro till i en marin miljö.

Som @Rascal skriver - det kvittar om det är en glödlampa. Å om det är en led-lampa som inte lyser så kan du skifta trådarna nere vid mastfoten så lyser det ifall kablarna är hela och ordentligt anslutna i lamphållaren. Är du osäker på om kablarna är hela och korrekt anslutna innan du mastat på och har "båtel" till masten så kan du testa med ett mätinstrument. Har du inget mätinstrument så går det att knåpa ihop en testlampa med några kabelstumpar, ett batteri och en glödlampa. Eller allra helst köp ett mätinstrument. Det bör varje båtägare ha tillgång till. Idag är det rätt billiga prylar som köps hos hobbybutiker (Claes Olsson, Kjell & Co, Biltema eller liknande om du inte handlar direkt från Kina).

Då begriper jag inte varför mina parallellkopplade pajade när det blev kortslutning i anslutningsboxen på den ena solcellspanelen (Slarvig installatör som skadade tätningen mellan kabel o anslutningsbox. Det kom in vatten i kopplingen och så försvann all laddning från båda panelerna.) Men det kanske gynnar affärerna då de kan få sälja och installera fler paneler.... Vid seriekoppling är det nog onödigt med skyddsdioder för det enda som händer vid en kortslutning är att spänningen i kretsen minskar med spänningen från en panel. Sen finns det dioder i vissa paneler som ska förbättra effekten vid partiell skuggning men de skyddar inte mot en total kortslutning vid parallellkoppling.

Den inringade plåtbiten är kopplad till växelreglaget på motorn. Lossa reglageviren från fästet i plåtbiten.Flytta över plåtbiten till andra sidan av reglaget (om jag minns rätt så sitter det en mutter som inte syns på denna bild som håller den på plats). Fäst växelviren i plåtbiten när den monterats på andra sidan. Nu blir fram/back omvänt mot tidigare.

Det var där jag hittade den. Hans enda kritik var att den endast finns för 4S men det är ju precis det jag är intresserad av (han är ju Offgrid-inriktad och vill ha batterier med högre spänning). Här är hans test av "den rena BMS-en". Mueller Energi är nog främst tillverkare av batteriboxar med olika kapacitet och om jag förstått rätt så togs Smart BMS 250A fram för en sådan batteribox. Snygga och robusta förpackningar men jag har inte behov av alla de olika typer av anslutningar som finns för dem. De är nog mest tänkta för outback-campare.

Det är möjligt, men jag tänker inte starta en semantisk debatt om syftningar (det förstärks ju med markeringar..). Vi verkar vara överens om att ansvarsförsäkringen nog är den värdefullaste delen av en båtförsäkring och då hoppas jag att det budskapet gått fram till TS.

Cellerna passerade Cap Finisterre (Spaniens NV-spets) idag. Det här är de enda bilder jag har hitintills...

En liten projekttråd om min LiFePO4-installation. Mina tre AGM-batterier har tröttnat efter elva säsonger så i vinter blir det byte till LiFePO4-batterier. Ett av batterierna fick kortis i en cell och drog ner de andra batterierna. De två andra batterierna är jämnåriga så jag kompletterar inte med enbart nytt blybatteri. Jag separerar min enbankslösning till LiFePO4 för förbrukare och AGM för start (vill ha ett blybatteri att dumpa generatorladdning till om BMS slår ifrån laddningen så inte dioderna bränner). Yanmar avråder dessutom från LiFePO4 som startbatteri men jag känner ett antal båtägare som struntar i den rekommendationen och det verkar inte vara några problem för dem. 8 st 100Ah Winstonceller beställda hos SkyPower. Monteras 2P4S, vågade inte chansa med att 130Ah-celler skulle få plats. Fick testdata för helt nytillverkade celler och med små variationer i testvärden (resistans och laddningsnivå för respektive cellindivid). SkyPower offererade pris för celler och kopplingsbleck inkl tull, moms o frakt till Sverige. Vid "avseglingen" fick jag namnet på containerfartyget och har kunnat följa det från Kina via Singapore, Sri Lanka, Suez-kanalen, Pireus och ut i Atlanten via Bosporen. BMS 250A från Muller Energy. Det är en JBD-BMS som de beställt från JBD med Muller Energys labling (finns endast att beställa direkt från Muller Energy). Hanterar överspänning o underspänning med kraftelektronik (slipper mecka med externa reläer). Toaster med 5A balanseringsström ingår i paketet. Blåtandsmodul och tryckkänslig övervakningspanel ingår. Enkel installation med minus från cellerna och vidare till minusplinten där alla laddare, elcentral mm samlas. Fem kablar från BMS till cellerna för spänningsmätning och balansering. Övriga installationsdelar ansluts med kontakter till BMS. Muller Energy var lite svåra att få kontakt med. De besvarade inte mail. Först när jag lade en beställning blev det fart. De skriver på hemsidan att frakt ingår inom Australien men de debiterade inget extra för frakt till Sverige. Tull o moms skickade PostNord faktura för när paketet kom till Sverige. Skaffar 300A huvudsäkringar med hållare (T-säkring) vilket saknats i nuvarande CE-märkta båtbygge. Resten av mina prylar har inställningsmöjlighet för litiumladdning (240V-laddare Mastervolt, Sterling Alt2B från generatorn, Tracer Epever serie A solcellsregulator) och har dubbla utgångar för förbrukning resp startbatteri (solcellsregulatorn matar endast förbrukarna). Elsystemet är redan idag välstrukturerat så det ska inte behövas så mycket modifieringar. Å presstång för upp till 50 kvadrat rörkabelsko finns sedan tidigare. Litiumceller har studerats under ett antal år i väntan på AGM-batteriernas hädangång så jag har hunnit med en del tankejobb o förberedelser. Jag hittade förresten en ny kunskap angående långtidsförvaring av LiFePO4-batterier för någon månad sedan. Att förvara dem vid 40-60% SOC är sämsta tänkbara, det är inom det intervallet de åldras snabbast. De åldras långsammast vid nära 100% SOC. Däremot så ska NCA och NMC-batterier hållas mellan 60-80% SOC för att inte förtidsåldras. Man får vara försiktig när det skrivs "litiumbatterier" utan att det specificeras vilken typ av litiumbatterier de talar om... Ett klipp ur artikeln jag hittade "Forskning visar att LFP batterier tål att vara fulladdade. Ovan graf (fanns med i artikeln) visar att vid 25 grader Celsius tar det 80 år(!) innan en konstant 90% laddad LFP batteri tappat 20% av sin kapacitet. Vid 10% laddning tar det 45 år. Men kanske det mest överraskande är att vid 50% tar det bara 23 år. LFP batterier åldras snabbast vid 50% laddning."

Jag får återkomma när installationen är igång/klar men startar en tråd med lite hintar...

Å så glöm inte att köpa några schottkydioder att koppla in i serie från varje solcellspanel. Du får ett knippe för under 50-lappen om du letar på "kinasidorna". Jag har insett nyttan med dioderna efter att ha fått kortis i anslutningen till min ena panel och då tog den med sig den andra panelen in i solpanelernas himmel... Det var varvsinstallerat så jag fick så klart ett par nya paneler ☺️ (men de installerade jag själv... ). Kan bara instämma om nyttan med ett antal solpaneler. Vi slår på kylboxen vid sjösättning o slår av den vid upptagning. Å i sommar blir det ännu bättre - mina AGM tog slut i höst efter 11 säsonger och mina nya LiFePO4 passerade idag Kap Finisterre på sin väg mot Antwerpen.

För båtar brukar det kallas ansvarsförsäkring. Det är en av de viktigaste delarna i en båtförsäkring. Den skyddar mot skador som båtägaren förorsakar mot andra båtar/båtägare/passagerare. Det kan bli oerhört kostsamt att förorsaka en olyckshändelse mot en annan båt eller dess besättning. Vi pratar om i värsta fall skadestånd på 10-tals miljoner....

Om du tar en tillräckligt lång slang så behöver du inte riskera diesel i munnen. Stoppa ner slangen i tanken - böj ner den i båten så den går i en bukt ner under dieselnivån och upp en bit igen så änden hamnar över dieselnivån. Sen suger du tills bukten är full men nivån inte når upp till munnen. Stoppar ner änden i dunken och böjer ner slangen tills dieseln "rinner över böjen" och börjar strila ner i dunken. När dunken är full så lyfter du upp änden tillräckligt för att det ska sluta rinna men inte så långt att det inte står kvar diesel upp i slangen o över däck. Prova med en hink vatten först så kommer du på tekniken. Jag brukar tömma vår hembrygda glögg ur en hink o direkt ner i flaskor på det viset. Då är det lite trevligare om det missas ibland.... (hick..)

Sugröret är bara 85 cm så det får inte vara djupt från däck till botten av tanken. Sen behöver du få ner dunken till under nivån i bränsletanken om du inte vill pumpa upp alla 40 literna med den lilla pumpblåsan (den är tillräcklig för att få igång flödet om du sen kan använda dig av häverteffekten, men jobbig om du ska pumpa upp alla 40 literna).

Jag är så förvånad över dessa problem. Jag har aldrig några stora reklamblaffor. Lite kantreklam bara som jag inte störs av, siten måste ju ha lite inkomster. Jag använder Firefox som webb-browser (just nu version 119.0.1). Det kan vara så att de har en väldigt bra blockerare inbyggd för jag har inte gjort något annat speciellt med datorn som kör standard win10 pro (inga adblock eller andra tillägg som jag pillat med själv).

Låna en avdragare så du kan sätta propellernavet i spänn. Sen börjar du med att knacka. Hjälper inte det så kan du behöva komplettera med värme på navet och fortsatt knackande. Ibland kan det hjälpa att knacka inåt - dra utåt o knacka - knacka inåt o.s.v. Har du då tur så kan låsningen successivt släppa.

Om du följer mitt råd om att stoppa ner oljebytarpumpens sond och suga längst ner i djupaste punkten i tanken så får du med både huvuddelen av ev bakterie-gegg och det vatten som står där. Vatten är tyngre än diesel och sjunker till botten när båten ligger stilla t.ex. vid vinterförvaringen. Om ditt förfilter inte har vattenavskiljare så byt till ett med den funktionen. Sedan dränerar du en skvätt varje år så vet du att du inte får in vatten i insprutningspumpen igen. Å börjar det bli mycket vatten som fastnat i vattenavskiljaren så är det dags att börja kolla hur vattnet tar sig in i tanken. * Otät packning i tanklocket * Felmonterad avluftning så vatten kommer in den vägen * Dålig skötsel av cisternerna på macken där du brukar tanka Men glöm skrönan om att tanken inte varit helt full under vintern. Den mängd kondens som kan uppstå av det skälet är försumbar (är diskuterat i tidigare trådar här).

Om jag var i din situation så hade jag: Hällt i någon bakteriedödare i höst. Köpt extra bränslefilter om det skulle bli stopp till våren. Dessa ska du i alla fall byta när du tömt tanken o häller i ny ren diesel så du inte riskerar framtida stopp p.g.a bakterier som redan snurrat runt i systemet. Köp förresten två omgångar så du har i reserv efter att du bytt nuvarande filter... Kört upp soppan nästa år. När det är nästan slut så hade jag med oljebytardunken sugit ur det sista och kollat runt så eventuella svarta bakterieklumpar kommit med. Om du kan skruva loss tanken o göra den helt ren invändigt så är det ännu bättre. På förra båten (där det fanns lite svart i tanken) så tog jag hem den o körde med högtryckstvätten genom tankmätarhålet så det blev skinande blankt invändigt. Åkt till sjömacken o fyllt ett par dunkar som kan fyllas i vid hemmabryggan för provstart/luftning/testkörning efter tankrengöringen. Det finns ett antal sjömackar runt Stockholm där du kan komma landvägen o fylla i dunk. Några förslag Vaxholm: Gulf i Fästningssundet o OK vid gästhamnen. Lidingö: OK i Islinge. Jag kan norr om stan bäst men det bör finnas även i Saltsjöbaden, Dalarö, Nynäshamn o inne i Mälaren m.fl. Jag tycker inte du ska ha panik o behöva hälla ut dieseln. Förbered istället med filter o verktyg för att fixa ev stopp innan tanken körts tom (Det kommer med stor sannolikhet inte att hända. När jag insåg biodieselproblemet så sög jag ur klumparna men körde i många år innan tanken togs ur o spolades i samband med en större motoröversyn. Jag fick aldrig motorstörningar...). Ett sätt att kolla flödet genom filterna är att köra med belastning på fullvarv några minuter. Om motorn då går rent utan att hacka så kommer det tillräckligt med diesel genom filterna för mer normala varv på motorn.

Ren glykol fryser vid ungefär -10 grader. Koncentrerad vätska ska för bästa effekt och frysskydd blandas 50/50 med vatten.

Det var rätt långt från de ursprungliga planerna o idéerna. Både storleks- och prismässigt. Men grattis till att ha blivit båtägare å bonus för att du återkopplade med hur valet blev.

35 kvadrats kabel är att ta i alldeles för mycket för att mata förbrukarna. En sådan kabel klarar 60A kontinuerligt. Även om du hänger på väldigt mycket grejor framöver så kommer du aldrig att komma upp i sådana strömstyrkor. Jag har väldigt mycket grejor på min förbrukarsida (kylbox, vattenpumpar x 2, länspump, autopilot, stor plotter, TV, VHF, mm mm) och har en 16 kvadratmm kabel vilket räcker till med råge för mig (ska kunna belastas konstant med 37A). Sen har jag även upp till 50 kvadratskablar men de går från batteriet till huvudströmbrytaren där det grenas vidare till vinchar (200A avsäkring), ankarspel (80A avsäkring) å så förbrukaranslutningen med sin Det finns ringkabelskor med M6 hål både röda för klena kablar (0,5 - 1,5 kvadrat), blåa för medium kablar (1,5 - 2,5 kvadrat) och gula för lite kraftigare kablar (4-6 kvadrat). Du bör klara dina förbrukare och mycket mer med 6 kvadrat kabel och gul kabelsko till spridningsplint. Sen ansluter du de olika enheterna med klenare kabel och röd eller blå kabelsko. Till både 35 o 16 kvadratskablar behövs rörkabelskor där det krävs professionellt pressverktyg för att pressa ihop kabelskon runt kabeln. När du ska pressa röda, blå eller gula kabelskor så ska du skaffa en riktig presstång. De klena verktyg som finns med i satser tillsammans med kabelskosortiment ger inte tillräcklig presskraft för att få en tillförlitlig förbindning. En sån här presstång ska du skaffa. De finns från olika tillverkare. Biltemas räcker t.ex. bra. Färgmarkeringarna för olika kabelskor är självinstruerande....

Ättika är en rätt harmlös kemikalie som inte förstör naturen. Det är överkomliga priser i storförpackning. Jag använder ogräsättika både för toadelar och snäckor på propellern när jag tagit hem den.