Ledartavla

Slangar med spiralrorm "öppnar sig" när man vrider åt det ena hållet och klämmer åt hårdare när man vrider åt andra hållet. När du vrider som jag ritat så "öppnar sig" slangen, diametern ökar något. Du får aldrig av slangen om du vrider åt andra hållet, då kläms den fast hårdare.

Kändes stabilt med skarvröret och slangklämmor av typen ”heavy duty” 😊

Tack alla ni som så engagerat delar med er av all kunskap, olika idéer och alla tips. Jag uppskattar det verkligen. Jag / vi ska kolla lite vidare här vilket alternativ som vi tycker blir blir bäst och säkrast att genomföra på alla sätt. Aquadoren kallas allmänt av service teknikerna även för Trångador, det är mao lite trångt helt enkelt 😉 Jag ska dock försöka återkoppla här i tråden till våren hur det gick med ett par bilder och hur funktionen verkligen blev, tack tillsvidare.

Jag hade inte koll på hur el-toaletter kör runt spolvattnet. Jag kör manuellt.....

Hej! I somras köpte jag en båt igen efter några års uppehåll. Fick den till ett bra pris, haken var att motorn, en gammal MD5a var svårstartad. Eftersom jag haft en svårtstartad MD7a en gång för 20 år sedan som jag fick att gå jättebra tänkte jag att det ska nog vara lätt fixat. "Plocka toppen, slipa om ventilerna, funkar inte det. Kolla kolvringarna, rensa spridaren, så kommer den att gå som ny igen......" Efter att jag köpt båten, plockat ner motorn, insåg jag fort att den var dödsdömd. Toppen hade rostat sönder i avgaskanalen, saltvattnet hade i sin tur droppat ner och rostat sönder avgasventil och ventilsätet. Ventilsätet måste smulats sönder av rosten, trillat ner i förbränningsrummet och hamrat sönder kolven. Spridaren var helt sönderrostat, gick att se rakt igenom den. Råvattenpumpen hade packboxarna flyttat sig så dom blockerade dräneringshålen och på så vis forcerat in vatten in i motoroljan. Kolven visade sig ha kolvringarna fastrostade i kolven, fastkilade och knäcktes när jag försökte ta ut dom. Kompressionen var så nära noll man kan komma. Situationen var... hopplös.. Jag hade gjort ett klipp av sällan skådat slag! Nåväl, eftersom jag har oändligt med tid och lust (obs! ironi) tänkte jag att jag ändå måste ge motorn en chans. Utan att gå in i detaljer bestämde jag mig för att göra ett försök att få motorn att starta i det skick som den var för att se att resten fungerade. S-drevet t.ex.. Köpte ny ventil, tydligen fungerade en ventil från Volvo B18 hjälpligt, rätt dimension på ventilskaftet men ventilskallen fick jag svarva ner till rätt dimension. Slipade brutalt in den rätt in i toppen med grov ventilslippasta och borrmaskin. Den skulle bara in. Den höll tätt till slut men det såg inte vackert ut. Nya kolvringar från samma motor, Volvo B18 hade också hyfsat rätt dimension, 84.14 mm. Svarvade om kolvringspåren för att få dessa att passa. Motorn startade med hjälp av lite startgas, det var trots allt kallt ute, nära 0:an. Backslag fungerade klanderfritt. Motorn lät bra förövrigt. Ut på blocket och leta delar. Fabriksny topp går att få, men likaså en begagnad. En vänlig själ i Stockholm visade sig ha en gammal MD5C liggandes men nu har jag ju en MD5A. Fick tag i topplock, cylinderfoder samt kolv. Prylarna var i gott skick. MD5C:ans kolv har samma diameter men annan höjd än den som MD5A har. 1mm högre kompressionshöjd. Det blev till att svarva ner kolven. Mätte även förbränningsrummet i kolven och efter att ha räknat på volymen får jag det till att jag ökat kompressionsförhållandet med ungefär 5% nu med 10% mindre squishband jämfört med original. Nu 16,9:1, orignal 16:1. Beräkningen är inte 100% korrekt men då jag inte ansträngt mig jättemycket för att ta fram volymen för förbränningsrummet. Kolven är från MD5C slår emot vevaxeln med när den går i botten så där måste den också modifieras om än väldigt lite. Gamla vs nya cylinderfodret. Originaltoppen. Orignaltoppen, någon ser ut att ha försökt svetsa dit ett nytt ventilsäte. 10 poäng för det försöket! Originalkolv, tusentals små kratrar efter rasat ventilsäte (misstänker jag). Original avgasventil. Provisorisk B18 ventil för att provköra motorn. Brutalt inslipas rätt in i toppen, ett desperat försök att försöka hålla den tät för några få minuters körglädje. Ny injektorspets. Omsvarvning av MD5C kolv. Alla delar ultraljudstvättade och monterade. Ny topp med nyfrästa ventilsäten. Maskinslipade ventiler. Ny termostat på 88 grader, tagen från bil men för hög höjd. Fick svarva ner termostaten från 44mm till 42mm för att passa samt tillverka en distans för att få plats med termostathuset. Monterad distans. Cirkulationspump, allting lite huller om buller ännu. Kontroll av det nya kylsystemet med hjälp av värmekamera. Motorn startar extremt lätt nu. Vid -3 grader C behöver man dra startmotorn några varv extra men den kommer igång relativt fort ändå. Ungefär kostnad för allting hittils: Topplock 2500kr Kolv: 500 Cylinderfoder: 500kr Termostat: 62kr (https://www.trodo.se/termostat-kylvatska-maxgear-67-0055) Cirkulationspump: 500kr 10 plattors plattvärmeväxlare: 320kr (https://www.amazon.se/gp/product/B002OQYEFU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) Expansionskärl: 165kr (12mm returledning, 19mm utgående https://www.trodo.se/expansionskarl-kylvatska-meyle-16-14-223-0000) Slangar: 3-400kr Spridarspetsar: ~355kr (DLLA150P33 Ebay: https://www.ebay.com/itm/154026700295) + frakt...

Kanske inte unik på eltoaletter med kombinerad vattenpump/kvarn. De jag har/har haft (förutom den första enkla i förra båten) har däremot separat elektrisk vattenpump för vattenspolandet som spolar in vattnet direkt i ringen högst upp, och det är nog den typen @Lintott tänker på. Och jag med, faktiskt....

När jag för länge sen skulle elda trädgårdsavfall hade jag ingen bensin att tända med. Tänkte att det går väl lika bra med diesel, men det gjorde det inte. Lyckades till slut efter att ha matat brasan med mycket tidningspapper.

Hur ser din toaskål ut?. Körs spolvattnet in i botten av skålen? I min mugg så kommer spolvattnet in runt kanten upptill i skålen. För mig är det omöjligt att det skulle kunna suga vatten ur botten av toaskålen och bakvägen in i intaget till den elektriska sjövattenpumpen. (Å har därför ingen backventil på anslutningen till toapumpen.)

Nu blir det navigering i närliggande farvatten, alltså en avvikelse från ämnet. Ett nödlagningstips: Ett sådant läckande spridarrör hade jag också en gång, i Syd-Kosters södra skärgård, långt till verkstad. Då lindade jag en bit koppartråd hårt över skadan, läckan tätades inte helt, men tillräckligt för att jag vågade mig in i närmaste hamn. SSRS hjälpte mig sedan att beställa ett nytt rör, men jag skulle få ta båten in till Strömstad för att hämta röret. Inga problem. Det var dessutom ett garantiärende. Så ha med några meter koppar- eller ståltråd och teckna ett medlemskap i Trossen så löser man många problem... 😉

Och om man inte har batterierna i motorrummet som kan bilda gas, vilket t.ex jag har tillsammans med dieselmotorer. Annars är det väl ganska säkert att använda bilgenerator fast så sent som i våras råkade jag ut för att det gick hål på ett spridarrör och jag upptäckte det när jag gjorde en allmän kontroll efter start. Det såg först ut som tunn dieselrök i motorrummet tills jag förstod att det var dieseldimma från ett hål mindre än en knappnål i spridarröret. Motorn gick som vanligt. Nu är detta nog ett sällsynt fall men det är ju sånt man sk ta höjd för annars vore det ju onödigt med flytväst också 🙂

Nja, det är en ganska stor skillnad, då bensin är mycket mer flyktigt och extremt mycket lättare bildar explosiva ångor. Det gör inte dieseln alls på samma sätt. Sedan är båda vätskorna eldfängda och kan antändas, t ex av en gnista. Men liksom i oljepannan du refererar till är det en gnista i gas/vätskeblandningens omedelbara närhet som tänder pannan. Den kan inte tändas av en motsvarande gnista en bit bort, som mycket lättare kan ske med bensin(ångor).

Instämmer med föregående inlägg, ett par tre tusenlappar bör räcka för en ny generator och renovera den befintliga går ju också när det inte är någon bŕådska. Om man har en dieselmotor behöver man ju inte vara ett dugg orolig för att det blir någon gnista eftersom det inte finns någon bränsle/luft-blandning som kan antändas. Vilken generator som helst går att använda. Biltema sålde iaf. tidigare en Bosch-generator för typ 800:- kronor, men den kanske vara var 60 A. Har man bensinmotor finns det anledning att vara mera försiktig med generatorvalet och se till att generatorn är gnistskyddad.

Försök att få upp kanten på slangen med tex en liten skruvmejsel eller liknande och spraya i nån olja typ 5-56 (finns andra märken och tillverkare)🤔 Vicka och vrid på slangen så att den börjar röra på sig. Värma lite försiktigt är inte helt fel, då mjuknar plasten och är flexiblare.

Ska slangen bytas ut, eller ska samma slang återmonteras? Om slangen ska bytas är det enkelt: ta en kniv och skär ett snitt längs med, så den släpper.

Pumpen räcker. Och lite som du tänkt har jag gjort i min båt, för att slippa så många skrovgenomföringar. Har därför bara tre kvar: Motorkylvatten, allmänt "sjövattenintag" och nödtömning av septitanken. Det allmänna sjövattenintaget (som ändå "bara" är 19mm) delas utan problem av toaspolning, AC-kylvatten och spolpump för ett gardenauttag. För säkerhets skull har jag försett dem alla med backventiler, även om risken att suga baklänges genom någon av de andra pumparna nog är obefintlig.

Ett självmordsuppdrag att bara försöka. Jag skulle kanske våga mig över till Fredrikshavn eller Läsö med en Bayliner med risken att bli upplockad av sjöräddningen halvvägs över.