Ledartavla

Jag tänkte också på det med en generator med sensorfunktion. Ett billigt elektriskt mätinstrument, en multimeter, är väldigt bra att ha ombord också. Med en sådan kan du mäta spänning, ström och elektriskt motstånd, det brukar även finnas en ”pip-funktion” som man kan kontrollera strömbrytare eller kablar med. Ja instrumentet piper om mätsladdarna har kontakt med varandra. Här är en modell från Biltema, men Clas, Kjell och Jula har snarlika. Det finns sådana multimetrar som kostar tusentals kronor, men till båten (och till bilen) klarar man sig med de enklaste och billigaste. Vad har du för motor i båten? Inombordare? Du har alltså ingen inbyggd vanlig voltmeter i motorpanelen?

Ja man kan ju välja när man ska köra fort och dra sjö men samtidigt ska man alltid förtöja så att båten inte tar skada. I mina trakter på västkusten så åker både lotsen, kustbevakningen, bogserbåtar och även sjöräddningen och river kraftiga svall för att inte tala om marinen och därtill fritidsbåtar. Så ligger jag inte i en skyddad vik så får man ta höjd för svall när man förtöjer. Men visst hade det varit trevligare om alla visade hänsyn och körde svallfritt såklart.

Nej, inte hälla i en massa dundermedel och gegga, som dessutom mer är avsett att rensa avlagringar i bilmotorer än allmänt skräp. Det känns kanske enklast, men det är inte den bästa vägen att gå. När man efterkonverterar dessa motorer (vilket din är, i och med Martec-systemet) så rekommenderas starkt att förse sötvattensystemet med en rensbar sil. De säljer ibland dessa tillsammans med satserna. Detta eftersom motorn gått med sjövatten, ofta utan sjövattenfilter, och kylkanalerna kan innehålla alla möjliga suspekta saker. Förutom rostflagor, förstås. Hittade en halv tallskog inne i en MD3B som konverterades en gång.... Detta dras annars runt i det numera slutna systemet, och kommer fastna lite överallt. Så kolla först om det inte finns en sil som går att skruva loss och rensa, och i andra hand öppna värmeväxlaren och kolla/rensa. Och montera sedan - när du väl fått det att funka - en sil för framtida infångande av rostflagor och annat. Nu känns det inte till 100% som att detta är hela problemet, men då det ingår i de kontroller som skall göras vid kylproblem så är det lika bra att göra det. Men glöm inte att kolla strålen när problemet uppstår. Dessa vattenpumpar har en magnetkoppling mellan motor och pumphjul och kan ganska lätt blockeras av skräp i kylvattnet. Kopplingen kan dessutom sluta fungera ordentligt.

Tänker mig att om jobbet är gjort av en "marintekniker" som lyckas orsaka kabelbrand (tur det stannade där, f.ö.) när denne bytt startmotor, så kan samma kompetenta "tekniker" också lyckas koppla in en annars fungerande, ny generator galet. T ex om det är en modell med sensorledning så kommer det ut överspänning om man inte alls ansluter den. Fast då borde du haft kokta batterier också. Som sagt - skaffa en enkel voltmeter och sätt i panelen. Till att börja med.

Till att börja med bör du skaffa någon form av voltmätare (allra bäst är ju en "tankmätare" för batterikapaciteten, men du har ju andra problem än det just nu). För visst kan man ha "otur", men att sätta upp saker på oturskontot gör man inte förrän allt annat är uteslutet. För vad jag funderar på är vad du har för spänning under generatorladdning. Även vad du har för landströmsladdare o.s.v. - om du nu har det i båten (du skriver inte vad det är för båt. motor, generator, bogprop, kylskåp - allt sådant är viktigt för ett bra svar....). Vissa laddare kan ge överspänningspulser i tron att batterierna behöver "rekondas", pulser som kan vara skadliga för elektronik. Kabelbranden vid startmotorn låter som en följd av någon klantighet vid startmotorbytet. Alldeles uppenbart eftersom det hände på första turen efter bytet. Klantigt - ja - men i alla fall åtgärdat på garantin. Sedan kan man ju spekulera i om det var en dålig kabel från början eller om starten verkligen behövde bytas. Och även ifrågasätta kompetensen hos "Marinteknikern" som inte kan återmontera kablar på ett säkert sätt... Beroende på vad det är för bogprop och vilket manöverdon så är "spaken" en dum omkopplare, men ibland sitter det elektronik också. Sådana kan gå sönder, men oftast inte efter 2 år. Du har ju f.ö. 3 års reklamationsrätt enl KKL, provade du inte att åberopa den ? Sedan - om det nu var en vanlig dum "spak" så fins inte mycket i dem som kan gå sönder, och då börjar det oftast med glapp/intermittent fel. Är det samma "Marintekniker", som konstaterat de olika felen inkl "databoxen" på kylskåpet, som inte lyckades dra fast kablarna säkert vid startmotorbytet ? Har du ifrågasatt felsökningen och fått den noga förklarat för dig (samt inte minst viktigt - fått behålla de trasiga delarna) ? Får en maggropskänsla av att någon hittat en bra kund att tjäna mycket pengar på 🤔

Kanske inte hör till diskussionen, men varför använder folk dragg? Sämre ankare får man leta efter! Fick en dragg till min senaste båt och ankrade en stund utanför hamnen längs sandstranden. Efter ett tag tröttnade vi, hissade segel och hann säkert segla en halv sjömil innan ett av barnen frågade om vi inte skulle ta upp ankaret.. motståndet var inte nämnvärt större än när jag glömt en tamp i vattnet. Låg mot klipporna med ett deltaankare hela helgen och kände ingen oro när stora båtar drog förbi

Ser ut som pluggarna är insexskruvar tycker jag.

Kolla offeranoden som sitter i framkant (undersidan) på värmeväxlaren. Om den inte byts i tid faller den sönder och täpper till genomströmningen i värmeväxlaren. Fråga mej inte varför jag vet det!

Någon form av armeratnät man kan skjuta ut som trasslar in sig i målets propeller…

Hej igen! Jag mäter som en kratta men 12x22x6 verkar funka fint. Jag köpte på Kullagret och jag fick packboxen på några dagar. Nu är det tätt på land i alla fall. Båten är sjösatt och jag hoppas det är tätt i vattnet också. Oljan var rätt svart men inte grå så det verkar inte som om det kommit in något vatten tidigare. Bra med ett oljebyte! Hälsningar Christian

Ja, det spruttar ju på med vatten, i alla fall nu när filmade... Men det var ett intressant tillbehör som sitter på slangen - en termometer ! Det är inget standardtillbehör, direkt. Vad visar den, när du tycker dig ha överhettning ? Den andra tanken som kommer i mitt huvud är varför man sätter dit denna, då det är synnerligen ovanligt. Enda jag kan komma på är att man haft problem med överhettning men inte riktigt hittat problemet. Eller har någon opålitlighet på den andra mätaren/givaren och istället för att hitta varför satt dit en till. Har du fortfarande kontakt med förra ägaren ?

Min cirkulationspump går igång på steget före motorstart på tändningen. Jag kan mao. köra den utan att dra igång motorn... Men ja, allt återgår till max efter en stund. Låter ju som att kylarrens för sötvattensystemet kan vara ett bra första steg då.

Ja så kan det vara. Men det kan även vara så att det är propellern som slirar i sitt nav. Och vibbarna kan ju även orsakas av en skadad propeller, som då inte kan ge full kapacitet.

Det finns ju ”smarta” batteriladdare som @IngmarE skrev, som egentligen inte är avsedda att båda ladda batterier och samtidigt försörja hela elsystemet med ström, som det i teorin kan bli när man ligger i hamn med laddaren ansluten och kylskåpet igång, då ökar laddaren spänningen och kan även pulsa ut ström, något som känslig elektronik inte alls. Vissa kylskåp är visserligen avsedda både för 12 och 24V. Jag har vid några tillfällen varit ute för att min kyl inte funkat, det är en Isotherm, och då har elektronikboxen delvis lossnat från sina anslutningar. ”Glädjepinnar” till bogisar kan drabbas av oxiderade kontakter. Visst kan generatorer löpa amok och lägga ut skadliga spänningar i systemet, då är det generatorns interna regulator som pajat. Och då kontaktproblem, det är nog det vanligaste problemet ombord som slår ut elektronik ombord.

Båten såld då vi tänkt köpa ngt större, men har inte hört ngt från de nya ägarna så allt rullar troligen på som tänkt 👍

Nu menar jag givetvis kraftmarginaler genom att kunna dra på mer varvtal vid ett friskt kylsystem.

Nej, knappast. Pumpen klarar högre mottryck än någon dm vattenpelare, den har ju ganska mycket att trycka "emot" redan för att få vattnet genom motorn. Sedan har du ju inte bara vatten som skall ut, alla avgaser går ju ut också och då åker ju vattnet med. Sedan har du ju inte haft detta problemet innan ("båten har gått bra fram tills idag"), och gissningsvis har du kört likadant även tidigare, på gränsen av vad skrovet är tänkt för och med en duktig aktersvallvåg.

Inget levande väsen inneboende i ditt elsystem😀 Däremot finns ett regelsystem, regulator som reglerar spänningen ut från generator. Man skulle kunna tänka sig att denna inte fungerar som den ska, kanske p g a komponentfel eller glapp / kortslutning. Kan då leda till höga oregelbundna spänningstoppar som slår ut elektronik i utrustningar. Batterierna funkar som utjämnare för spänningen. Men om det finns glapp mellan generator och batterier, kan det bli tillfälliga höga spänningspikar. Orsakade av generatorn, som s a s högst tillfälligt får jobba med lägre belastning. Så kolla över elsystemet. Då syftar jag på allt mellan generator och batterier. T ex huvudsäkringar, huvudbrytare, grova kablaget och alla dess kabelskor o s v. Glöm inte minuskablaget som är anslutet till motorblocket. Dålig anslutning där är en potent felkälla. Inte alls det som är anslutet efter säkringscentral och strömbrytare för lampor, instrument o s v.

Hej alla. jag plockade ner växelhuset igen och gick hårdare åt med tryckluften (rätt eller fel… ) jag vet inte men nånting släppte 😊 jag såg inte vad men helt plötsligt så blev det mycket mer luftflöde än innan och nu kyler den som aldrig förr 👍 tack för hjälpen alla.

Personligen tycker jag att tvåtaktare ska köras på oljeblandad bensin direkt. En del verkar tycka att det är enklare att bara tanka ren bensin, men just för att man också ska hålla koll på oljan, som ju ändå förbrukas stadigt, så anser jag att det är bättre att den är med hela tiden. När det är slut på olja är det också slut på bensin. Ingen skada skedd!

Mät spänningen mellan jord/minusplint och säkringens båda sidor/anslutningar. Det är inte helt ovanligt att automatsäkringar i båt får okontakt, dvs den kan se ut att vara ok/påslagen, men leder ström dåligt i alla fall. Är spänningen ok före/på säkringens "ingång" men inte efter fast den är mekaniskt påslagen, så är den kass.

Håller inte med. Tycker trådar skall finnas kvar.

Jag är övertygad om att lagen påverkat beteenden, oavsett omständigheterna kring förra årets drunkningsolyckor. Oavsett vilket så har ljungbergarn nu fört fram konspirationsteorin att lagen egentligen är en jakt på vita män. Finns det någon gräns för hur lättkränkt en boomergubbe kan bli?

Jag bröt lillfingret när vi seglade längs norrlandskusten 2016 och det blev aldrig rakt igen fast jag tyckte jag gjorde så bra nr jag tejpade det mor ringfingret. En sak till. Tänder Hur gör man om man slår ut en tand? Vad gör man om man slår eller biter ur en rejäl flisa? Jag limmade tillbaks min halva tand med snabblim och det höll i en månad. Tandläkaren var inte lika imponerad som jag, så jag fick en tub Cavit av honom. Stavas kanske med två t. Finns att köpa på apotek också.

Peter_K har långtråkigt nu när Mellgard fixat sin båtbotten tror jag.

Jag har inte läst några detaljer heller, men om du inte redan gjort det bör du nog jämföra med Kryssarklubbens årsskrift 2021. Där kan du kanske få lite idéer och också se vad som fattas där och som du kanske ska koncentrera dig på? Är dom för lika kanske idén med skriften faller? Men din skrift kunde ju vara ett bra komplement till denna om du hittar rätt innehåll. https://butik.sxk.se/arsboecker/195-skepparens-handbok-akut-sjukvard-ombord.html

Ormbett och stick från fjärsing ger inte (nödvändigtvis) anafylaktisk chock eftersom det där handlar om gifter som aktivt skadar, inte systemiska immunologiska reaktioner i sig, även om såna kan uppstå parallellt. Hanteras på olika sätt - ormbettet behandlas primärt med motgiftsserum. Anafylaktisk chock kan hävas eller lindras med adrenalininjektion eller hög dos kortison (t ex Betapred-tabletter). Viktigast där är att komma till sjukhus så snabbt det bara går för att få behandling.

Är det här ett lokalt fenomen, att bara dundra på i smala passager? Jag har under mina år i Stockholms Skärgård bara råkat ut för sådant beteende en gång vad jag minns. På väg in i en populär vik med en förädiskt bred vattenspegel men där det är grunt på 2/3 och det är djupast bredvid en uppstickande klippa fick jag möte av en segelbåt som för full maskin - nära åtta knop - närmade sig mig. Jag gjorde nog en 3-4 knop för att… tja… jag var på väg in i viken, och låg på blå linjen på min styrbords sida. Innanför finns en hel del outmärkta stenar, vet jag. Jag fick möte av den andra båten ungefär vid uppstickande stenen och kaptenen viftade och pekade samt gapade och skrek på en klockren göteborska att jag skulle hålla mig på MIN sida, och att han var på väg upp på land - utan att han drog av det minsta på gasen. Är han representant för båtlivet på västkusten ihop med alla andra som nämns i tråden ovan stannar jag kvar på min sida, känns trevligast så 😊

Nu blir Täresund fartbegränsad till 5 knop. Kommer att gälla 1 juni till 31 augusti varje år. Begränsningsbeslutet träder i kraft 23 augusti i år. Väldigt välkommet!

Om du lyfter blicken från Marinbutikerna så finns det både större utbud och till andra priser, eftersom detta är industristandardprylar. T ex: https://www.kullager.se/radialtatning-12x24x7-as https://www.kullagret.com/product/as-12x24x7-radialtatning Har handlat mycket hos båda och med god erfarenhet, men Kullagret.com (Skänninge Mekaniska) gillar jag nog ändå bäst. Nu har du ju oljefyllt innanför så det spelar ingen roll för dig, men om det är vatten som insidan går i bör man komplettera med och byta till en rostfri fjäder (finns att köpa lösa hos båda företagen).

Nja.... Jag som hade ett konsultuppdrag (faktiskt för båtinstrumentkommunikation !) med dessa 1.0-versioner från Ericsson för dryga 20 år sedan och sitter med ganska mycket "inside information" från den tiden kan intyga att det var varken den utlovade storleken (mindre än ett frimärke), låga strömförbrukningen eller ens i närheten av en buggfrihet så det gick att använda dem till det man borde kunna. Och ingen var speciellt kompatibel med andra fabrikat, trots att man med Blåtand redan från början gått in för att styra specen stenhårt så alla skulle vara "lika" och att certifieringsprocessen därför var både dyr (200.000:-) och komplicerad. Det skulle dröja flera generationer av utveckling och uppåt tio år till innan genombrottet kom. Men då hade Ericsson tröttnat och klivit av Blå Tåget. De mest kompatibla var då dessutom "piratversionerna" som helt struntade i certifieringsprocessen men blev för många för Blåtandskonsortiet att orka stämma. Att de var bäst kompatibla berodde naturligtvis på att de inte kunde säljas om de inte fungerade med det mesta. Självreglering, helt enkelt. Så i den verkliga historien hade olyckskorparna alldeles rätt - det skulle knappast fungera. Och det gjorde det inte heller de första åren. Men eftersom behovet kvarstod och tekniken gick framåt så blev den mogen så småningom. Och från den tidpunkten kan jag hålla med - "The rest is history, skulle man kunna säga... 😎" Om ett antal år lär de flesta båtar ha Li-batterier. Men likt Blåtand lär det inte ske genom att ta vägar där man chansar på att det fungerar, utan genom att man lär sig ta hänsyn även till de små detaljerna och ser till att tekniken hanterar även dem. Inte bara i reklamen. Först då blir det robust och säkert. Fram till dess är det mer en entusiast/nishverksamhet, där misstag görs och kommer göras. Som dock är nog så viktig. Så tror jag 😉

Jag är sugen på att offra ena akterhytten till ett torpedsystem så att jag kan sänka alla 40+ fot motorbåtar som åker 10+ knop inomskärs nära anda ankrade båtar... Nyss blev det 1m höga vågor i viken och hälften av båtarna fick draggsläpp och spolades upp mot klipporna. Hur djävla korkad kan man bli!