Ledartavla

Välkommen till MG! Det var tråkigt att ditt båtliv skulle börja så här men du får se det som ” läropengar” och vara glad över att den var en gammal AQ115 och och inte en dieselmotor i halvmiljonsklassen som gick varm. Motorn behöver kompressionstestas och egentligen provtryckas i kylsystemet men eftersom du verkar ha sjövattenkylning så blir det nog inte lika lätt som med ett färskvattensystem? Annars låter det i mina öron som om topplocket borde lyftas och kontrolleras, men det kanske inte är nödvändigt? Men jag vet att det finns duktiga forumdeltagare som t.ex @Gelis eller @sanktanna som kan de äldre motorerna bra 🙂

Nej. Gå först tillbaka till verkstaden och be dem göra sitt jobb korrekt. Minsta lilla klabb du gör på egen hand kommer omöjliggöra all form av reklamation. Det är f.ö. ganska vanligt att man gängar upp till en större plugg i aluminiumtråg där gängorna gått åt skogen. Finns färdiga satser, då många bilar lider av detta. Men då måste man också se till att tätytorna är ok, annars är ju bara halva jobbet gjort.

Menar du att den nya pluggen läcker ? Det bör ju vara en tätning av något slag på den. Men vVad säger verkstaden, borde ju liksom ingå i uppdraget "renovering av oljeplugg" att den också håller tätt när motorn lämnas ut....

Nu har jag testat och kommit fram till att startbatteriet hade 12,8 volt och förbrukarbatteriet hade 13,8 volt vid motorn avstängd. Då förbrukarbatteriet ligger på ett högre volttal med solcellerna som laddar tolkar jag det som att reläet är i läget då det inte är draget. Startade motorn och då låg båda batterierna på 14.18 så då tolkar jag det som draget. Tackar för all hjälp!

Har hört det sägas att trasiga gängor på avtappningen för olja i Yamahas motorer är ett klassiskt fel. Verkar bero på att det är svårt att få in pluggen helt rakt. Det hjälper ju inte dig just nu men framöver skulle jag använda en oljesug vid oljebytet. I övrigt hållet jag med @IngemarE, verkstan borde fixa.

fler liknande : ta ur stiften kör på startmotorn titta om det kommer ut något vid tändstiftshålen koppla ur tändspolen först kompprov som även nämnts ,vilka tryck blir det håll lite gas vid test ? bensin i oljan näe kanske vatten, motorn ska suga i sig vattnet tryck inte in med slang tex tema har billig handpump sug upp från trågets botten ,mest vatten i botten . hur går det? B

Jag hade en båt med likartad motor, B20 AQ120 i en båt när jag var några år äldre än vad du är. Och det är nu rätt så många år sedan. Samma symptom, den var sjövattenkyld, det vill säga att små delar av Kattegatt och Skageracks vatten pumpades in i motorns kylkanaler... Dålig kompression, oljan såg ut som O´boy ungefär, men smakade inte som sådan. Men jag hade ingen bensin i själva motorn. Dessvärre var det inte så mycket man kunde rädda, det blev en annan motor. Om du nu har litet tur så har det kommit in vatten i oljan bakvägen genom avgasportarna, det kan ta några oljebyten för att bli av med den. Har du otur så har topplockspackningen gått förlorad. Inte speciellt svår att byta, @Makro kan säkert länka en pdf-fil med reparationshandboken till dig. Har du riktigt jätteotur har skiljeväggarna mellan kylkanaler och cylindrar gett vika, och då är det kört. Men börja med en kompressionstest, Biltema har en prisvärd manometer för det ändamålet. Den är lätt att mäta med, man skruvar in den i tändstiftshålen, en i taget, kör startmotorn och läser av värdet. Men du kan ju skruva ut tändstiften och köra motorn på startmotorn en stund, och se vad som kommer ut ur tändstiftshålen... luft bränsleblandning, eller vattenblandad olja. Tänk på brandrisken om det nu bara kommer ut bränsleblandning. Täck tändstiftens hål med någon oljesugsmatta, finns på Biltema, det kan bli kladdigt. B18 är ju förvisso en bra och slitstark motor, men det är jämngammal med mammutarna och Bockstensmannens morfar på ett ungefär, den är av gjutjärn och om den då är direktkyld med sjövatten in i kylkanalerna så är den synnerligen rosigt inombords. Om det nu är värsta scenariot så kan du ju alltid gå till bilskroten och kolla efter volvosar senare än PV, Amazon och 140... ja sådana finns väl inte längre på skrotarna, utan kanske en B23 (V70?) och marninkonvertera den, men de marina delarna på din B18 kanske inte passar på B23...? Du kommer säkert att få fler råd och dåd i denna tråden.

En alupropp på en Yamaha 300 är en styggelse;) Det behövs bättre saker än så. Rostfria proppar har mycket bättre egenskaper och jag tycker personligen inte att man ska köpa saker för att gå på grund. TS: Kika med försäkringsbolaget, det kan ev vara värt att gå den vägen. Är det bara skeddan som är skadad kan du köra säsongen ut innan lagning. Olyckor händer tyvärr och det känns alltid trist när fina saker går sönder, men detta går absolut att lösa. Solen skiner och har du haft tur nog att den går att köra har du många fina dagar kvar i sommar…

Äh, tänker att jag byter filter, flyttar upp det så högt jag kan. Blir lite högre iallfall, och tätt filter. Är ju DN25 ventil, tänkte sätta rostfri slangnippel m gäng i ventil. Armerad slang upp och ut från filter. Det blir det ett flöde på ca 91l/min Räcker det tro?

Nej, jag förstod nog inte riktigt formuleringen jag heller. Det är ju dom första ministrarna, kanske bara första minuten efter start då generatorn ersätter den energin som startmotorn nyss har förbrukat som strömmen är förhållandevis hög. Därefter planar strömmen ut, de sista procenten tar alltid lång tid att putta in i batteribankerna då laddströmmen är låg. När batteriet är, låt oss säga urladdat till 50% drar det i sig många ampere, när det är nästan fullt vid 98% kan vi tala om halva ampere, eller mindre. Tro det eller ej, men generatorns kapacitet är ju avgörande också, därmed inte sagt att en generator med hög kapacitet laddar snabbare alla gånger, för det beror ju på hur hungrigt batteriet är. Kanske dålig jämförelse, men det går inte snabbare att hälla vatten genom en stor tratt, än en liten, om diametern på utgångshålet är densamma. Jag kanske inte tillförde någonting... egentligen. Men det brukar vara så i teorin iallafall, att startbatteriet suger åt sig en massa "laddning" inledningsvis, när startbatteriet har lägre inre resistans än förbrukarbatteriet, sedan när startbatteriet börjar bli mätt så får förbrukarbatteriet mer ström... om nu batterierna har olika laddningsstatus. men sedan har ju start- och förbrukarbatterier olika egenskaper, så beskrivningen blir inte helt rätt ändå. Men tångamperemetern ljuger inte, den ger rätt mätvärde i stunden. Sedan blir det ju bra laddning över tid, om batterierna är friska. Det låter kanske enkelt, men vänta tills jag förklarat!

Vad menar du, det var lite kryptiskt ? Strömmen från generatorn lär räcka till båda batterierna, och så länge den orkar hålla spänningen uppe på omkring 14V får båda allt de vill ha. Men många inser inte hur lite ett blybatteri slukar i sig av den tillgängliga strömmen, i synnerhet under den senare delen av laddningen, och brukar tro att något är "fel" när de mäter vad det verkligen är.

Du har i oturen tur om du hittar någon som har tid att svetsa det där nu i semestertider. Jag tror du kan vänta till upptagningen, men propeller och axel är ju ännu mera utsatt nu om du skulle smälla på igen med ännu högre reparationskostnader som följd.

Verkstans problem!

Det var mer ett förslag på "akut" självfix. Håller med övriga inlägg att reklamera till verkstaden. Du är nu i en sits som att du har punktering på cykeldäcket och lämnar det för lagning och att det fortsätter att läcka efter reparation. I värsta fall får du ju vända dig till en annan verkstad och kräva att första verkstaden står för det. Dock så om jag kommer ihåg rätt så har den första verkstaden tre försök(enl konsumentköps lagen= på sig att lösa det innan du kan kräva något sådant. Men låt de göra ett till försök och sen kan du kanske spela det kortet, möjligt de går med på det. Alt. är ju om du inte känner något förtroende längre för dom, komma överens om någon ersättning och försöka lösa problemet själv.

Skruva i plugg och dra på en packning samt nedanstående. Var bara försiktigt så det inte läcker in i motorn. Förslagsvis tappa ur olja och låta flytande packningen torka. Obs! Jag bara spekulerar här, det kan ju gå åt helvete, men det är mitt bästa förslag på en snabb och billig lösning.

Jag hade samma problem på en 30 hk Yamaha. Köpte en sk "grispitt" för nästa större gängstorlek och fixade en ny gänga, köpte sedan en rostfri bult och bad en mekanisk verkstad att förkorta gängan sant förkorta huvudet och då funkade det helt perfekt. Minns inte hur jag gjorde med packningen, troligen fick skaffa en storlek större

Limma fast bottenpluggen med epoxilim. Då blir det nog tätt.

Jag brukar byta motoroljan med hjälp av en oljesug - ett rör förs ned vid oljestickan och oljan pumpas ut (det hjälper om den fortfarande är varm, annars blir det trögt att pumpa). På det viset eliminerar man helt risken med att dra sönder gängor på bottenpluggar.

Har du koll på om axeltätningen läcker eller inte, om du är osäker så kan du ju linda lite toapapper runt axel/tätning för att se om det blir blött. Axeltätningen går ju att byta med båten i vattnet, även om det inte är att rekommendera om det finns möjlighet att ta upp båten. Att sjövattenintaget läcker är ju såklart inte bra, eller är det snarare filterlocket som läcker? Filtret bör du ju kunna byta med båten i vattnet bar du stänger ventilen till sjövattenintaget.

Elutombordare med externt batteri..?

Om man kommer upp i över 20A och flatstiftsäkringar brukar många "billiga" hållare bli för klena (inte optimal kontakt ger värme/spänningsfall vid dessa strömmar). Ofta är det bättre att då gå på "säkringar för bilstereobyggare", som funkar bra upp till 60A eller så. Inte sällan är dessa hållare också just gjorda för en sladdmonterad säkring.

Hej Hade för ett år sedan problem att instrumentet för oljetryck visade max. Har dubbelmontage och skiftade givare och felet följde med, ny givare köptes och problemet löst. Det som kanske skiljer sig att mitt instrument alltid visade max tryck oberoende av varvtal. Du kanske känner någon med samma motor, tar 1 min att skifta givare. Har KAD 42 mvh Jonas

Vad bra! Multikontakten är orsak till flera sådana här fel. När jag i vårs provkörde efter att ha renoverat oljekylaren var motorn utan oljetryck… enligt mätaren, men det var multikontakten… Vad jag nu kan minnas av andra diskussioner här, så anses ju inte Volvo-Pentas oljetrycksgivare vara av så bra kvalitét. Oljetrycksgivaren har två anslutningar, om du ohmmäter mellan dessa och får ungefär 5-10 ohm när motorn är avstängd är givaren ok. När motorn går och har normalt oljetryck skall det vara 124 ohm, andra värden om du har en flybridgeinstallation, då omkring 60 ohm. Du kan läsa mer här, sidan 11. Oljetrycksgivaren är ansluten till stift nummer 10 i multikontakten, och dit skall det vara en ljusblå kabel ansluten. Hur är det med oljetryckslampan? Lyser den som den skall? Den är kopplat till något som heter ”oljetrycksvakt” på motorn. Den kan bara vara antingen till eller från. Alltså noll ohm eller oändligt antal ohm, när oljetrycket blir för lågt sluter den kretsen, alltså 0 ohm och tänder då lampan. Nej, den där multikontakten är inget bra, den är skör och den sitter illa och osyddat till. Undrar om det är en annan konstruktion på VPs modernare motorer?

Jag vet inte, men jag har gjort rent liknande honkontakter till en Garminnavigator med kontaktspray och sedan pillat med ett litet borr, 2 mm eller om det var 1,5 mm och det fungerade där. Sedan om du har otur kan det vara ett kabelbrott, iallafall mellan givaren och oljetrycksinstrumentet, då kan man ju dra två nya kablar parallellt med kabelstammen, vars originalkablar man sonika kopplar bort.