Ledartavla

Nu har jag löst mitt problem. Fick loss hela paketet genom dom skruvar jag markerat på bild2 + två ytterligare bultar som jag hade missat som gick in i motorblocket. Efter allt var bortplockat i ett paket kunde jag sedan lossa dom bultarna som som du föreslog @Rascal Problemet var att i förgasare nr 2 hade styrnålen till flottören eroderat och gick trögt. Rengjorda denna och övriga förgasare. Nu fungerar allt bra igen!

Troligen inget fel alls, om bara tempen håller sig låg när du har sjökylvatten (dvs motorn går). Fenomenet kallas värmetröghet. När du stänger av (men har på cirkulationspumpen) så kyls ju färskvattenslingan inte längre av sjövattnet, nej ingenting kyler motorn längre. Värmen längre in i motorblocket och ofta även oljan - där det varit varmare under gång än just intill kylkanalerna - sprider sig för att jämna ut temperaturen och värmer upp vattnet i motorn. Detta är anledningen till att man bör köra på tomgång eller mycket låg last strax innan man stänger av, för att allmänt sänka temperaturen så inte eftervärmechocken blir för stor. Inne vid bryggan löser det sig ofta självt, men har man anledning att stänga av mitt ute på vattnet bör man tänka till lite innan. Du har aldrig reflekterat över att den elektriska kylfläkten på en bil ofta startar strax efter att den parkerats ? Det är av samma anledning. Jag som dessutom har en sommarbil med fläktstyrd luftkylning av förgasaren kan höra denna startande och stoppande upp till en timme efter att bilen ställts in i garaget.

Skall du lägga till inne vid en brygga eller i en hamn lär du köra ganska lugnt, troligen på tomgång, de sista minutrarna innan du stänger av motorn. Så då löser det sig automatiskt med att man drar ner ett tag innan man stänger av. Men kör du ute på öppet vatten och får för dig att stänga av för att ligga och guppa och ha det bra, kan det ju hända att man drar av från kanske marschfart och sedan stänger av nästan direkt. Så menade jag 😉

En eloge till att du återkopplar. Andra som får liknande problem i framtiden och genom sökning hittar din tråd kan då också läsa om hur problemet löstes 🙂 Och grattis till att ha löst det. Nu är du dessutom några erfarenheter och kunskaper rikare. Förutom den goa känslan att ha fixat det själv.

Att batterierna är fulla är jätte bra men hjälper inte om en anslutning eller brytare är bränd / lös på vägen. Det är enkelt att kontrollera med en multimeter bara att mäta vid startmotorn och alla eventuella anslutningar på vägen. Har du spänningsfall så är det något lurigt. Jag har haft en bil där jordflätan orsakade denna typ av fel. Den gick oftast men dog plötsligt ibland. Visade sig att jordflätan i stort sett var av. Vibrationerna från bilen kunde göra att den tappade anslutning och motorn stannade. Det var skit att felsöka för det var bra kontakt när man mäter bara att det vid belastning blev hög resistans och inte fungerade. Eftersom den stannade plötsligt men inte beskrevs som mekaniskt stopp och går segt på startmotorn så är det ett liknande symptom som är relativt enkelt att kontrollera. Det finns naturligtvis flera möjliga felorsaker men man måste börja någonstans.

En eloge för att du återkopplade! Ska jag vara lite petig så brukar jag aldrig kalla minus för jord i en båt men det finns det lite olika åsikter om. (Det finns en del saker som man bör jorda ”på riktigt” i en båt och detta kallar jag förstås för jord. Egentligen kanske detta borde kallas att ”vattna” då man kopplar till en platta av koppar tex som ligger under vattenytan. Sorry! 😉)

Hej alla fina människor och tack för era svar. Jag har nu hittat felet, som visade sig vara dåligt jord vid säkringsboxen under instrumentpanelen ( där alla mätare sitter). Jag vill än en gång tacka er alla för hjälpen/förslagen. MVH Kristoffer

Dagens projekt: byta gamla solpanelen (37 W) till en ny på 100W. Valde att sätta fast den med Sika 591 istället för att skruva. Funkade bra 🙂

Android även för min del. Klassiskt utvecklarklåperi att bara testa på det man själv har.

Mig veterligen är det bara Eniro (nu Skippo) som har sjökort som ser vettiga ut. De andra lider av att de flesta länder har olika sätt att färgkoda och representera saker i sjökorten, och följer därför inte standarden för ett enskilt land. I länder där det inte finns skärgård är det irrelevant med färger och djupkurvor för att matcha det, t ex. Det som är så fantastiskt med den svenska sjökortsstandarden är att man som normal fritidsbåtsskeppare kan undvika mörkblått och sällan behöva tänka på annat. Om det är rejäl våghöjd undviker man även ljusblått. Vitt vatten är alltid säkert (till sjömätningens kvalitetsgräns). Med andra intervall för färgerna, eller fler färger, blir det betydligt svårare, särskilt på dåliga skärmar.

Märkligt. Funkar fint för mig. Iphone 13.

Utanför ämnet men de som körde SAAB turbo på 70-80 talet känner till fenomenet.

På min befintliga sensor stod tryckt Boschnumret 0261230030, så sökte på det och fick träff på väldigt många sensorer i prisområdet 150kr upp till 1100kr. Beställde en sensor från NGK som ligger i mitten av prisintervallet. Kollade upp Volvo Penta original som heter 3859020 och kostar 4020kr! Hua! Eftersom den sensorn som sitter idag har fungerat så utgår jag ifrån att Boschsensorn med det Boschnumret är samma sensor, eller har samma spec, som Volvo Penta originalsensorn. Får se hur det går när sensorn anländer om ett par dagar...

Jag tror ljudet kom från remskivan på generatorn som Gelis tidigare skrivit.Man ser hur remmen klättrar över mellan spåren men faller tillbaka.Jag råkade ut för detta med väldigt liknande ljud.Om du kör motorn och trycker från sidan på remmen med en skruvmejselhandtag ell ngt liknande så hör du om ljudet försvinner.Sedan får man titta hur remmen ligger på remskivan innan generatorn och kontrollera att allt linjerar. Mitt ljud var borta efter att jag tryckt lite på remmen under motorgång så det löste sig enkelt.

Jag har mailat dem för två dagar sedsn, utan respons. Avaktar till imorgon, sen får jag ringa.

Hur menar du ? - Är båten fortfarande norsk (=norsk ägare) men är här, den ju per definition bara på besök. - Är den däremot permanent här (dvs numera svenskägd) har den ju importerats någon gång - antingen som nytillverkad och då troligen via återförsäljaren, eller privat som begagnad. Och i båda fallen har sannolikt svensk moms betalats. Om inte, är den här olagligt ("insmugglad" på ren svenska) och även senare ägare kan åka på moms och avgifter för den i efterhand. Om du menar att en norrman säljer båten till en svensk när denne är här i Sverige med båten, är det ju ingen skillnad mot vilken begbåtimport som helst. För vem som transporterar hit båten är ju egentligen irrelevant för importen.

Får du som Marko säger ordentlig jord på motorn(blocket och jord på generatorn)vidare till jordningen i kabelstocken mot instrumentpanelen? Är det rätt spänning ut ifrån tändningslåset på 15 ?

Det enklaste är väl att ta kontakt med transportstyrelsen så får du ett papper där det står att båtar i din storlek inte behöver vara registrerade i Sverige. To whom it may concern sign (1).pdf

Har du kollat alla jordpunkter med?

Källa: https://www.sailguide.com/batfakta/johnson-26 "Johnson 26 presenterades i mitten av 1970-talet och tillverkningen upphörde i början av 1980-talet. Johnson 26 tillverkades av Johnsonbåtar på Styrsö. De flesta båtarna såldes som 3/4- eller halvfabrikat." Att de såldes som 3/4- eller 1/2-fabrikat innebär att båten köptes i ofärdigt skick till en entusiastisk båtmänniska som byggde färdigt båten. Det gör även att båtarna kan vara lite olika i byggkvalitet, inredningslösning mm. Det kan finnas båtar som är mer välbyggda än varvstillverkade men även att det finns rishögar. Dessa självbyggda båtar var inget som skrovtillverkningsvarvet kunde eller ville ta ansvar för med någon form av kvalitetsmärkningsskylt med serienummer. På 1970-80-talet så var det undantagsvis som det monterades skyltar med tillverkare, tillverkningsnummer mm på båtarna. EU-krav och EU-märkning existerade inte i Sverige på den tiden. Den främsta identifieringen var segelnumret tills någon ägare köpte ett begagnat segel och seglade vidare med ett annat segelnummer.

Remmen far ju fram o tillbaka på generatorn, troligtvis den som låter när den slår i remhjulets kanter. Vet i fan men är det verkligen rätt rem. Byt rem och spänn upp den. Sitter det en fjäderspännare så byt den. Kolla så alla remskivor linjerar.

Mitt sätt att lösa problemet är att lägga pengarna på en Ctek D250S DC/DC-laddare som ser till att ladda batterierna ordentligt, upp till 30% mer än vad en generator med skiljerelä kan göra. I kombination med en solcell har man så gott om energi i batteriet att man inte behöver någon dyr övervakning. Det räcker med en enkel Comfortövervakare med 3 lysdioder, grön, gul och röd, för 250:- så vet man hur batteriet mår. Alltså: Se till att batterierna blir ordentligt laddade och använd en billig indikator.

Eller hur blir det om den Norska båten redan ligger i Sverige?