Ledartavla

Jag är ingen expert men jag har själv ägt en träbåt och numera extraknäcker jag med att reparera träbåtar åt folk som bisyssla till timmermansarbetet och snickrandet. Nu när båten har stått länge på land och torkat ut har du ditt livs chans att impregnera den. När båten står torrt länge avdunstar diverse ämnen ur träet och det börjar suga upp vatten på ett vis som nytt trä inte gör. För att träets naturliga impregnering har avdunstat. Därför brukar rötan komma på några år när folk tar gamla träbåtar i bruk utan att impregnera dem först. Dessutom gör impregneringen att träet blir mindre skört och så fyller det upp drevet mellan borden så båten blir tätare. Om man börjar med att sjösätta båten eller låta det regna i den så tar det minst ett år att försiktigt torka upp den så den skall gå att impregnera. Man dränker träet tills det inte suger i sig mer. Stryker på gång på gång. På en båt i den där storleken skulle jag gissa att det går åt minst 5 liter impregnering. Man stryker på flödigt och det rinner överallt så man får torka av utsidan med en trasa fuktad med mineralterpentin när man har impregnerat färdigt. Mitt recept på impregnering 1-2 dl Valtti Grundolja blandat med 8-9 dl rå kallpressad linolja. Det skall vara kallpressad rå linolja för den har små molekyler och tränger in djupt i träet. Linoljan fyler porerna i träet så inget vatten kan komma in. Tillsatsen av Valtti grundolja är till för att ta livet av eventuella rötsvampar och minska mögelpåväxten. Rå linolja är nämligen en favoriträtt för svartmögel. Som inte skadar träet rent tekniskt men det blir så skitigt. Min erfarenhet är att lack och målfärg på insidan förvandlar en fin båt till spisved på några år. Träet behöver andas inåt. På en båt som jag renoverade hade en tidigare ägare strukit av lackpenseln på alla sidor av en tvärbalk under en bänk. Den var genomrutten och rötan hade spritt sig så jag fck byta en halv vrang och en meters bit av ett bord. Man kan använda kokt linolja (linoljefernissa) blandad med lika del pinenterpentin för att få litet yta på oljan på insidan. I botten under durkarna där det får vara klibbigt brukar jag blanda hälften tjära och en fjärdedel varav kokt linolja och pinenterpentin. Det finns också andra sätt: Farfar blandade tjära och motorfotogen och strök i båtbottnen men det klibbade och stank någonting oerhört. Morfar blandade tjära och 96procentg smuggelsprit men det fungerar dåligt på en väl impregnerad båt. Såna där fintfolksbåtar som din brukar oftast vara målade med hemblandad blymönja på insidan i bottnen och det fungerar bra det ockra eftersom blymönja låter träet andas. Tyvärr är blymönja giftigt och miljöfarligt och förbjudet i hela EU så pulvret att blanda av finns bara att få tag på som smuggelgods. Jag föredrar min tjärblandning av miljöskäl. Sedan gäller det att ta upp båten i tid på hösten så den får torka före frosten och se till att det inte kommer in vatten i den under vintern. I höstas hade jag in en fin mahognybåt som ägaren klagade på att inte höll tätt efter att den hade fått vatten i sig en vinter. Själv anade jag att någonting var riktigt fel för hela bottnen sviktade. Då jag hade skrapat bort de tjocka lagren bitumenkitt som ägaren hade försökt täta bottnen med så började borden fallasönder och lossna ur akterspegeln. Själva kölen var mjuk och formade sig efter underlaget. Hela bottnen med köl och allt hade behövt bytas men den slutade med att ägaren gav upp och jag fick en slant för undersökningen och så hämtade han båten. Genom att mahogny växer i länder där det aldrig är minusgrader behöver inte träet tåla att frysa och det fryser sönder och blir bara till tveittar. Gran och furu och ek tål frost på ett helt annat vis. Lycka till och ta väl vara på din fina båt!

Kolla denna youtube film. Är det samma? I sådana fall verkar det vara larm låg oljenivå. Du säger det finns olja, men hur mycket? Det kanske ändå är så låg nivå att larmet går. Eller så kanske det är det fel på givaren som känner av oljenivån.

Angående sprickorna så är dessa oklara hur de uppstått. Men sprickorna uppstod tidigt i båtens liv utan någon riktig anledning vad jag vet och har körts med länge utan åtgärd, skrovet känns lika fast vid sprickorna som där det inte råder sprickor, så det kanske bara är dålig gelcoat som jan_af_lisoe hänvisar till? Då det är ett bortslitet fenderfäste på ena sidan där det finns sprickor misstänker att båten mest sannolikt slagit i Y-bommarna vid någon storm. Men jag lyssnar på er och skall försöka konsultera någon kunnig på varvet angående sprickorna så att jag kan åtgärda på rätt sätt. Vad sägs om aldrig målad?😁 Den kan eventuellt fått bottenfärg något år men aldrig drev eller propeller färg. Jag tror att det som liknar korrosion är ställen där avskrapade havstulpaner tagit med sig färgen. Bra fråga angående jordningstrådar, skall kolla med snubben på varvet som servar drevet!👍 (Alternativt Youtubea lite och bedöma själv om de är på plats eller ej). Båt som stannat i familjen, jag tar över den nu. Försäkringar finnes Uppskattar svaren hittills!

Som @Boanjohan redan skrivit så kan du vara lugn. Jag har som sagt haft PSS på förra båten i 15 år och bytte direkt ut det fettsmorda simmeringsskräpet från Bosvik mot PSS på nya båten. Upprepar kanske lite nedan vad som redan skrivits, men ändå: PSS-tätningen består ju av en polerad stålring som tätar mot en grafitbussning. Detta far inte illa av glykolblandning. Jag har vinterkonserverat båda mina PSS-båtar på "vanligt" sätt genom alla år (dvs köra genom glykolblandning), och eftersom lite av kylvattnet tappas av och går genom tätningen som kylning, är det naturligt att det också blir glykolblandning här vid vinterkonserveringen. Tidiga och framförallt PSS-tätningar för små axlar hade inte forcerad kylning, utan förlitade sig på att vattnet just trängde in ner/bakifrån hela vägen upp till tätningen och inte bara till cutlesslagret, precis som beskrivits ovan. Numera tror jag dock även de mindre har nippel och skall anslutas till kylvattnet. Utan forcerad kylning kunde det lätt bli kvar en luftficka i tätningen som ju ofta är högst upp, även om det i instruktionen stod att man skulle "lufta" denna efter varje sjösättning. Med forcerad kylning försvinner även detta underhållsmoment som var lätt att glömma. Men eftersom det är öppet "ut" (och skall så vara, läs varningen/risk om färgslabb ovan) så kommer ju denna glykolblandning ut genom cutlesslagrets ribbor. På min båt - som inte är sjösatt än - har jag t.o.m. en hel liten pöl av glykolvatten under båten där axeln kommer ut. Inga konstigheter, det skall vara/blir så. Så med detta kan det försiktiga "bör" i förra inlägget strykas och tolkas som att det inte kommer skada något. Det är t.o.m. helt i sin ordning 🙂

Jag har en sån här. Bits

Att det kommer vatten ur den plats du ringat in är normalt. Lagret är ett vattensmort cutlass/cutless lager och ska inte vars tätt. Ytterst är det en mässingsring (eller komposit) och inuti den själva gummilagret som propelleraxeln går igenom. Gummit har några millimeter breda spår i axelns längdriktning så sjövattnet kan komma in och fylla hylsröret hela vägen fram till axeltätningen (PSS tätningen). Vattnet smörjer hylslagret vid propellern (det du ringat in på bilden) och smörjer även axeltätningen. Att det kommit glykol där bör inte spela någon roll och bör inte skada något. Du måste dock vara noga med att inte slabba med färg runt självs hylslagret (den yta du ringat in) eftersom man inte får klegga igen rillorna i lagrets gummi då vatten hindras att smörja lagret. Googla "cutlass bearing" eller "cutlass lager" så ser du hur lagret ser ut och ska fungera

Handbromsen😆 Kolla manualen... Lär gå att hämta på nätet om du inte har nån fysisk. 😁

Tjena Denna borde funka ? Finns säkerligen att få tag på här på västkusten också.

Det sista av mina "skriva-ikapp" projekt blir av det mindre slaget. Hädanefter kommer antalet inlägg att minska då jag nu har publicerat det mesta som skett de senaste tio månaderna. Det kommer hända saker framöver också och om intresse finns kommer även dessa att publiceras vartefter. Fixa till dörren Utgångsläge: En av de saker som irriterade mig första gångerna jag använde båten var att dörren var extremt tung att öppna och stänga. I händelse av brand skulle jag till och med påstå att den var direkt farlig då det krävdes en "dubbelriktad" rörelse uppåt/sidledes med båda händerna för att flytta den. Utöver det saknades nyckel till original låset så någon gång har man istället monterat en rostfri ögla och motsvarande bläck för att kunna låsa dörren med hänglås... Arbetsgång: Dags att montera bort dörren. Detta gick fortare än vad man tänkt från fabriken då det visade sig att ett av de två övre fästena saknades. Det saknade fästet i kombination med att det andra fästet bestod av två fullständigt fastrostade kullager förklarade varför man fick kämpa med dörren. Väl hemma i garaget började jag plasta igen överblivna hål medans det rostiga fästet lämnades till en kompis som kunde hjälpa mig att konstruera två nya. Jag visste att det skulle ta en stund innan de nya fästena var klara så jag tänkte jag kunde passa på att se om det gick att få fram någon glans på dörren - förutsättningarna var ju perfekta med stora platta ytor inne i ett varmt garage. Dörren var extremt kritad - synd att jag inte har några bra bilder - så det var spännande att se vad man kunde åstadkomma om man överdrev lite och polerade i långt många fler steg än vad som egentligen är rimligt: - Steg 1: 3M Heavy cut på lammulstrissa på roterande maskin - Steg 2: Menzerna 400 på hård skumtrissa på oscillerande maskin - Steg 3: Menzerna 2500 på medelhård skumtrissa på oscillerande maskin - Steg 4: Menzerna 3800 på medelmjuk skumtrissa på oscillerande masking - Steg 5: Tvättade dörren med IPA (Isopropylalkohol) - Steg 6: Menzerna Gelcoat Protection lades på men mjuk skumtrissa och torkades av med mikrofiberduk Ett lås som var identiskt med det gamla hittades på Amazon för 114:- inklusive frakt.... Resultat: Nog går det att få gamla båtar att blänka alltid. Tyvärr kommer jag inte kunna få samma resultat på hela båten då den har skador och allt för tunn gelcoat på sina ställen, men just dörren tror jag faktiskt är finare än den var när den lämnade fabriken 1984.

Nej - Fjorden tillhör en kompis. Jag ska ut och bottenmåla den nu, innan det andra drevet kommer på i helgen (bytt trimcylindrar). Ja, såg såg först senare att du ska ligga mot fast brygga med bom. Byglarna som det tipsas har många hos oss, jag med. Mina har rostat fast och sitter som berget.

Sprickorna i gelcoten och sättet de breder ut sig på tycker jag ser ut som att båten varit utsatt för en rejäl påkörning. Eller eventuellt okontrollerat blåst/sladdat in i något, med stor kraft. Du har också ett märkligt märke som skulle kunna vara islagspunkten. Liksom plastkofångare o.s.v. kan även glasfiberarmerad plast flexa en hel del utan att hållfastheten skadas, medan den sköra/spröda och oarmerade gelcoaten inte klarar mycket flexning innan den spricker. Jag hade kollat innanför, ev. låtit ett proffs titta på detta, så det inte finns strukturella skador. Normalt sett hade detta - i så fall - varit en försäkringsfråga, men tidigare ägare kanske inte ens hade försäkring på båten. Eller brydde sig. Nu har ju inte jag/vi med det att göra, men båten du köpt verkar ha ett brokigt förflutet....

Vi ligger vid flytbrygga nu med 8 meters bommar och det funkar som du säger men vi flyttar till en plats med bommar mot kaj och kajen är lika hög som peket så nu behöver jag ha båten i alla fall 30 cm från kajen och tvingar ju förtöjningarna båten mot kajen. Är det din Fjord?

Jag köpte en sådan, den verkade ju bra. Men den gjorde ingen nytta. det går inte att få bitset att stanna kvar i oljepluggens spår då man drar med spärrskaftet. Så det var bortkastade pengar, men den kanske kommer till användning någon annanstans i någon framtid, vem vet. Jag använder den största spårskruvmejseln i denna satsen och greppar i fyrkantsklingan eller i toppen med en mellanstor skiftnyckel, det går väl ganska bra. -Jag tänkte att jag kunde bocka en bit bandjärn i 90 grader, och slipa till ena ändan så att den passar i spåret på oljepluggen, men det har inte blivit av.

Kolla Tradera, såg en auktion på just två sådana fästen du söker.

Försöker efter bästa förmåga svara på dina frågor. Först. Dina problem tror jag är först och främst sprickorna. De KAN vara djupa och ha orsakat sprickor i plasten under gelcoaten. Här skulle jag nog låta ett proffs titta på skrovet. I värsta fall kan du åka på, om du gör det själv, att slipa bort gelcoat och en del av de underliggande lagren av polyester och glasfibermatta (polyester är det säkert och inte epoxi) för att sedan bygga upp det på nytt så det blir starkt. Detta är inte ett jobb du gör själv utan erfarenhet (eller iaf gör inte de flesta nybörjare ett sånt jobb men det var en här på MG som utan erfarenhet gjorde jobbet och det blev vad jag förstår bra). Men det är inte säkert att det är så allvarligt utan går att lösa genom att slipa bort gelcoaten och sedan lägga på ny. Prickarna där gelcoaten har släpp kan du dock ganska lätt fixa till själv. Slipa försiktigt ner kanterna och ta bort allt löst så att du har en jämna utfasade kanter, tänk på en försänkning av en träskruv, och sedan tvättar du noga med kemiskt ren aceton flera gånget och avslutar med att spackla igen ”hålet” med gelcoat-spackel (egentligen lite förtjockad topcoat som är gelcoat med paraffin i). Sätt en bit packtejp över så får du en jämnare yta som du sedan försiktigt slipar ner till rätt nivå. Därefter rubbing och polish och sist vax. Börja med de ytor som inte har halkskydd. Dessa tar du sist när du lärt dig lite mer och kan ”modellera” ytan lite. Plastpest ska du inte ta för allvarligt på men se till så att underlaget är torrt. Resten får andra tipsa om.

Det kan ju vara så att Mirre inte observerade att det var en gammal tråd, eller gjorde ett tappert försök.

En friktionsknop såsom Rolling hitch (rullstek) / Magnus hitch.

Om du sätter en spärrlina på tvären mellan bommarna i de främre öglorna kan inte båten glida frammåt såvida du inte får full storm i aktern? Många gör detta för att undvika att båten glider in i bryggan under tilläggningen. Annars prova att dra främre tamparna frammåt och ned igenom skåran där ankaret sitter, och sedan akterut till öglan på bommen. // Mats W

Vad är det, margarin..? 🙂

Tack då har jag en plan, olja! Har googlat lite nu på torrsprickor och gått i genom båten, vad jag kan se så ser jag inga torrsprickor. Super bra ni varnar! För vill helst inte stå där och se det sjunka.. tror den kommer bli otroligt fin när den är klar.

Vilken jätte bumpning. Nästan 20 år gammal tråd😊 https://sverigesradio.se/artikel/530783

Ok Prova att värma teflonbandet innan det monteras på kolven över o-ringen, får inte kallsträckas då den deformeras permanent. Kyl hastigt i kallt vatten. Inför montering dra ett buntband hårt om teflonbandet o o-ringen( på kolven) och lägg i frysen en timme. Ta av buntband, lägg bladmässing eller en tunn plastfilm om kolv och tätning, montera med ATF-olja försiktigt i cylindern. Slå ej med klubba eller liknande. Tryck och vicka/rotera in kolven i cylindern. PS Kolla överströmmarna(i stället för backhake), 6 st kulor med fjädrar, så dom inte rostat vilket kan leda till internläckage i cylindern.