Ledartavla

Min erfarenhet är att opläterade stift och hylsor av mässing som dessa korroderar förr eller senare, vilket skapar dålig kontakt/spänningsfall. Inte bra för en solpanel. Bäst är nog att ha en separat däcksgenomföring och att ha kontaktdonen under däck. Själv använder jag dock kontaktdon Bulgin Buccaneer uppe på däck för mina icke fast monterade paneler och det har fungerat bra (kontakter av nickelpläterad mässing).

Jag gillar Weipu-kontakterna. De har guldpläterade stift och oxiderar inte. De finns i en mängd olika stiftantal o utföranden. Man får kolla ordentligt så man skaffar rätta modeller med antal stift och får han- o honkontakter i rätt utförande. Kontakterna är IP68. Här finns produktbladet för att hitta rätt uförande https://www.weipuconnector.com/sp21-series/ Jag brukar leta upp dem på conrad.de som har större sortiment (det finns inte alltid alla varianter av kontakter). Sen är det valfritt att handla från .de eller .se https://www.conrad.se/sok?search=weipu sp21&searchType=suggest&searchSuggest=keyword Mest skyddat är att ha tillräckligt lång kabel för att dra in den i ett stuvfack (gör ett litet u-spår i kanten så kabeln inte kläms och stryk på lite topcoat). Om du även har fasta solceller så glöm inte att montera en diod även på anslutningskabeln till den extra panelen.

Hej, Innan du köper någon genomföring, se till att den har plats för den kabeldimension du tänkt använda. Ofta vill man ha ganska grova kablar till solcellerna (beroende på avstånd) och inte alla genomföringar klarar dessa dimensioner. /Christian

Stort tack för input! Nu när jag sonderat terrängen lite mer förstår jag hur ”undermålig” kontakten jag bifogade är.

Man använder en plastpåse med vatten i för att hitta ett ställe på skrovet där ekolodsgivaren ger utslag, dvs den klarar att skicka sina pulser genom skrovet och ta emot ekot. När man hittat ett bra ställe så kan man där limma givaren och se till så att medlet man limmar med inte innehåller några luftbubblor. Att limma en givare med lätt rundad undersida funkar bra.

Hej. Nej det är inget tryck eller självfall om filtret är placerat högt. (Det enda dumma är att dem är gängade åt samma håll. Du ser att någon har redan våldat lite & haft av några vingar på koppen. Blir lätt att man skruvar åt för hårt vid byte när bensin är inblandat av förståeliga skäl.. Knepet är att använda skruven under som mothåll för att inte ha sönder koppen när man separerar dem. (gjort samma misstag själv). Ta bort hela filtret med koppen kvar på, när du kan skruva av för hand så har du en bunke under i andra handen för spill. Nu har du filtret med koppen i handen så kan du ta isär dessa enligt tipset ovan (töm först den gamla soppan i bunken), kontrollera koppen om det finns någon ”gegga” där. Rengör koppen samt gängorna för både koppen & fästet på skottet. Sätt på koppen på nya filtret smörj in nya packningen på nya filtret, fyll på med soppa, skruva på, torka av filtrets utsida samt om det finns bensinspill någonstans i motorutrymmet, efterdra koppen lite - klart. Så gör jag iaf, lycka till! Mvh,

Jag har en liknande båt (Saga 315) och har två kablar som jag kopplar in mina två lösa solpaneler (85W + 25W) med. Kontakterna är de som var standard på panlerna (Sunbeam tror jag) och det är bekvämt att de bägge har samma kontakter så kan jag välja vilken panel jag vill sätta upp. Den ena kabeln är dragen till ett stuvfack med lucka på akterdäck och den drar jag fram och igenom en glipa i kapellet och upp på taket där jag ansluter och monterar den ena panelen. Den andra har jag är dragen fram till ett stuvfack i hytten och den drar jag upp genom ena takluckan och ansluter den andra panelen. Då det sällan regnar när man kan få laddning från solpaneler så spelar det inte så stor roll om takluckan är lite öppen. Kontakterna är säkert inte optimala men duger gott åt mig då jag har 225W fast monterade paneler på båten. Lite tillskott blir det allt.

@Lintotts förslag har jag använt rätt flitigt. Enda är att billigare kopior av dem (som annars också är riktigt bra) bleknar i UV-ljus och kan bli spröda efter ett antal år.... @Mackeys tips om att fetta in kontakterna med t ex vaselin är inte bara bra, det är t.o.m. standard inom industri och försvar för att klara tuffare miljöer bättre. Har man ingen rund kabel eller av andra skäl vill se till att det blir extra tätt i kabelintagsänden, kan man trycka i smältlim där. Den s.k. båtkontakten du visar i ditt första inlägg är dock rent skamligt dålig. Må se robust ut, men funkar bäst som tåförstörare (man slår tårna i den). Dess opläterade mässingstift blir glappa redan efter 1-2 säsonger även i den sötvattensmiljö jag oftast rör mig i. Hade den på förra båten ett par år till radarplattformen (finns 4-polig också), men det var alltid ett elände att få sakerna som kopplades genom den (topplanterna m.m.) att fungera efter sjösättning varje år. Den byttes sedan till en billigare men mycket bättre kontakt enligt förslagen du redan fått.

Om det är "tryck" i systemet beror på om tanken eller filtret sitter högst, har du ingen kran vid tanken som du kan stänga under tiden du öppnar? Brukar sitta en gummipackning för tätning av skruven kolla att den är frisk. Jag brukar inte fylla filtret det gör soppapumpen ganska snart om den är ok.

Billigare icke guldplätterade kontakter kan man hålla liv i rätt länge genom att fetta in dem med vaselin eller batteripolfett. Finns också som spray, vilket underlättar påbättringen. Jag håller ned herr Ohm om att många kontakter är förvånansvärt dåliga till just båtliv. Miljön är usel, men det är den ju i ett saltstänkt motorrum på en bil också. Dessutom är många/alla kontakter som finns i marinbutikerna väldigt klumpiga tycker jag. Det är väl tilltagen korrosionsmån kanske. Det blev inget direkt positivt inlägg.

Jag har naturligtvis mätt spänningen också. Mätaren redovisar både spänning och en procentsiffra plus en hel del annat så jag behöver inte uppskatta laddningsgraden, det gör mätaren. Den avslutar även redovisningen med att skriva GOOD BATTERY. Förbrukningsbatterierna som närmar sig 10 års ålder hade sjunkit från 100% till 78% under samma tid. Vi har et AGM-batteri till jollemotorn och det sjunker ungefär 0,1 V under vintern.

Bulgin Buccaneer finns i en mängd varianter (och Bulgin har dessutom flera andra kontakt-serier, vilket kan vara förvirrande). Just för mina lösa soplpaneler på däck använder jag sladdmonterade kontaktdon enligt bilden, men det finns också kontakter för fast montage (som dessutom kan ha antingen stift eller hylsor, se upp...). Edit: Glömde nämna att Bulgin förutsätter rund sladd från panelen för att hålla tätt, vissa har ju platt sladd...

Under de fyrtio år jag haft egen båt har jag förbrukat en och annan däckskontakt. Ingen har fungerat, eller jo första säsongen... Jag har visserligen aldrig testat Bulgin Buccaneer, den ser ju väldigt gedigen ut, och borde kunna fungera bra. Tänk bara på att kontaktdonet skall tåla den strömmen som din solpanel teoretiskt kan ge plus litet till. Jag hade ett tag ett par kontakdon av militärstandard... tja... kanske, men den korroderade på utsidan så den var väldigt svår att koppla loss... man tycker att aluminiumlegeringen den var gjuten i skulle vara skottsäker... Elektriskt sett var den ju jättebra. Din panel kan under väldigt goda förutsättningar (molnfri himmel, på ekvatorn, högsommar, mitt på dagen) lämna 135W. Låt oss säga att spänningen från panelen är 18 volt, då skall det passera en ström på 7,5 ampere genom kablar och kontaktdon. Då skall du välja en kontakt som tål minst 10A gärna mer. Den skall vara tvåpolig och inte vändbar, alltså skall plus och minus alltid hamna rätt. Den skall vara vattentät också... Själv har jag då övergett däckskontakter. Jag har en radarbåge med diverse lanternor och signalhorn på, dessa är anslutna via en tät plastbox IP54. Men den skall bara anslutas och kopplas ur en gång per säsong. Mina tre solpaneler är fast anslutna via säkringar till regulatorerna, men dom är ju då fastskruvade eller fastlimmade på hyttens tak, så jag har inte behovet att stuva undan dem som du har. Men om du avser att montera kontaktdonen under däck kan du ju välja en enklare kontakt. Dock inte den på bilden... nu var det många år sedan, farsan hade en sådan på rufftaket på en Vindö 28, den skulle försörja topplanternan i masten med ström... om den nu inte ärjade så in i helskotta. Det kan ju tänkas att dessa kontakdon idag är av bättre kvalitet än för 50 år sedan... men jag skulle inte köpa en sådan iallafall.

Tack för feedback! Ska kolla om Bulgin Buccaneer kan passa oss också. Är det en fast installation? Dvs en kontakt du kopplar in panelkablaget i?

Det finns en F40 med tre cylindrar som säljs i Sverige. Däremot i exempelvis Italien, så krävs det någon form av cerifikat för att köra en båt med högre effekt än 40hk. Därför har tillverkare försökt kringgå detta genom att öka slagvolymen, eftersom det ligger något i begreppet "nothing beats cubic inches". Yamaha har därför valt att nedtrimma F50/F60 och F70 blocket med 4 cylindrar och en liters slagvolym, till 40hkr. Det som skiljer F50/F60 och F70 åt är i huvudsak, styrboxen, ventilblocket och utväxlingen på växellådan. F70 har SOCH 16 ventilspel, medans F50/F60 har SOCH 8 ventilspel. Detta innebär att F70 "andas bättre" vid högre varv och får en högre effektivitet i det högre varvtalsregistret, jämfört med F50/F60. Verkar som att TS har F70 med 16 ventiler. Kolla gärna att du har F70 utväxling. Hade då rekat på rekommenderad propeller för F70.

Se till att ha olja även på skruven, det måste glida när du vrider in skruven. Det är av samma anledning som du skall smörja gummipackningen på oljefilter innan montering.

Med akterspegelsmontage så får man inte samma koll på det känsligaste djupet - under fören vid tilläggning. Med inombordsmontering (eller en genomföringsgivare) i fören på båten så får du bättre koll på djupet vid tilläggning. Metoden att limma fast givaren med tätningsmedel fungerar oväntat bra. Börja att välja ut en lämplig plats med givaren i en plastpåse med vatten så du ser att signalerna orkar igenom botten (inte för tjockt laminat som t.ex. vid skarven mellan båthalvorna). När du hittat en bra placering så är det bara att limma med rikligt med tätningsmassa och få till det utan luftbubblor. Du slipper problemen med linor och störning från propellern.

För ett antal år sedan när jag skulle byta propeller så rådfrågade jag Lemhuis Marinkonsult på en båtmässa om val av propeller. Jag funderade precis som dig på två- eller trebladig. De hävdade att med motor under 40 hk så var det ingen effektnytta med en trebladig i förhållande till en tvåbladig. Senare har jag läst mig till (bland annat ovan refererade artiklar) att en trebladig kan ha andra bra egenskaper som att ha bättre bromseffekt men till ett högre pris och oftast mer komplicerad konstruktion.

"Pinnbult" pressas med fettspruta utifrån och dras samtidigt med avdragare invändigt. Det går att värma samtidigt. Bakom avgasrör är det dock trångt för avdragaren, men det går att komma ner där. Är det ett DP-D/DP-E? Drevet sjunker? DP-D/DP-E har överströmmare som kan kärva inuti kolven om ATF oljan burit mycket vatten genom åren. Slangproblem? Tvinnad metall? Har du bild , det låter som ett slitage om det inte är jordtråden.

Hade tidigare en N29C där man rekommenderade ett tillskott av luft till motorrummet då ventilationen var underdimensionerad. Lösningen var en tilluftsfläkt eller extra gälar , tillverkaren kände säkert till detta. Jag räknade på det utifrån VP:s installationsmanual just för en AD41B:s behövliga insugsluft och därtill behövlig ventilation, cirka 2 dm² inluftsyta saknades. Strypning i intagslådorna . Körde ibland med en motorlucka lite öppen. Sett flera N29C med extra luftintag. Säkert flera båttillverkare som använt fel kalkyleringsunderlag för VP:s motorinstallationer. Själv är jag just nu förvånad kring våran nuvarande båts låga installation av motorerna(m a p vattenlinjen), i förhållande till rekommendationer ifrån VP.

Jag rekommenderar fortfarande att du köper en motorlanterna med vanlig glödlampa så har du ett problem mindre. Om den drar 10 W eller 1 W när du går för motor har ju ingen betydelse.

Med tanke på hur långsam Maxi 68 är så blir det en oerhört lång film 😁

Per-Erik Johansson gjorde även bra ifrån sig med en Stortriss för många år sedan, den var optimerad med krängband och racingsegel. Han seglade jag med under 70-talet i optimist i SKSS. Sedan drev han seglarskolan i Hjuvik med Stortrissar.

Yes, har skaffat, tack!

Har du provat att koppla bort GPS signalkabeln från VHFen? Om Störningen kommer in den vägen kan du prova med feriter på den kabeln. Dom är inte så dyra och lätta att testa med.

Vi talar om lägesändringar på cm som kan vara av betydelse, inte mer behövs. Och masten har ju varit av och du har ju en ny kabel i den. Så i min värld (låt vara att den är ganska nördig när det gäller sådant här 😉 ) så är det allt annat än "orört".... Låter som ett alternativ. Du vet ju i vart fall vad du skall göra så småningom 🙂

Det var kraftigt brus på så gott som alla kanaler. Väldigt bredbandigt. Nej, som jag skrev, så är de tidigare kablarna helt orörda. Jag vet detta, eftersom de går i separata rör i masten. Allt "gammalt" är på samma plats som förra året, exakt. När jag matade in kabeln till vindgivaren lyckades jag pricka ett gammalt rör, som var tomt. Ja, absolut. Jag kommer att mäta upp den ordentligt. Stör den på de aktuella frekvenserna lämnar jag bara tillbaks den. Ja, en kombinerad sidolanterna i fören, och en akterlanterna. Den i fören är original, och har vanlig glödlampa i sig. Lyser därför också ungefär som en lysmask med influensa, dvs svagt, som alla glödlampslanternor, men drar ändå flera ampere! Den kommer att bytas ut med tiden, men andra utgifter ligger före i priolistan, så inte i år. Den i aktern minns jag inte vilken typ det är. Den ser jag ju nästan aldrig, så inte funderat så mycket på mer än att snabbt kolla att den lyser.

Eller att man översätter hela artikeln med Google translate. Det funkar faktiskt bra. Jag har av någon anledning läst en hel del skrivet på ryska och ukrainska det senaste året.