Ledartavla

Nu drar ytterligare en båtsäsong igång för oss som inte är ute året om och man får hoppas att nästan är som vanligt. Vackert väder och en bra plats i (natur)hamnen vill man ju ha men det hade varit skönt om fungerade sugtömning fanns i varje hamn också. Nu har Transportstyrelsen lämnat över tillsynen av hamnarnas sugtömningsanläggar till kommunernas miljöinspektörer så vi hoppas att inspektörerna tar en promenad på hamnen och kollar att grejerna funkar innan de går på semester 🙂 Men bättre med en inspektör i varje kommun än en på Transportstyrelsens kontor. På ”Hamnens” hemsida finns en artikel: https://www.hamnen.se/artiklar/toatomningslagen-andras-nya-krav-pa-hamnar-och-kommuner/ Skriv gärna en rad i tråden om du stöter på en sugtömningsstation som är trasig eller om du upptäcker att en har blivit reparerad igen eftersom ”Hamnkartan” inte funkar till detta längre.

Jag seglar för lite spinnaker för att de någonsin skall slitas ut 😊

Bytte några saker på min Ardic förra våren. Bränsleslang, filtret på slangen, men det blev inte bra förens jag bytte flamvakten. Obs obs obs! Här kommer tipset. Köp flamvakten på Volvo. Mycket billigare än hos båthandlaren. Ardic värmare finns/fanns tydligen på Volvo lastmaskiner.

Jag tycker de funkar bra när det är stora laster och inte så spetsiga vinklar. Kör med ringar till suggorna för spinnakern t ex.

Motorn lider av bensinbrist. Kolla bränslefiltret. Kontrollera att bränsleledningen mellan vätskeytan i tanken och sugsugan på bränslepumpen ska vara helt tätt. Det är undertryck i denna del av ledningen varför läckage leder till att det läcker in luft. Kolla bränslepumpen.

Går det inte att plocka isär och byta bara brytare?

Det behövs en grundligare undersökning för att kunna svara på din fråga. Gelcoat/topcoat är hårt och sprött. Vid en smäll mot kölen så spricker det och uppvisar skador enligt din bild. En gelcoat/topcoat-skada kan fixas genom att slipa o bättra på med ny topcoat. Det är bara en finishskada som inte påverkar styrkan. Glasfiberlaminat är armerat och därför mycket starkare. Men en tillräckligt kraftig smäll kan få det att delaminera (skikten i laminatet delar på sig). Om smällen varit så kraftig så behöver skadan repareras genom nytt laminat. Spackel fyller upp skadan men ger ingen styrka. För att avgöra hur allvarlig skadan är så måste du slipa ner topcoaten/gelcoaten tills du ser om det är delaminerat i laminatet under ytskiktet. Om det inte finns sprickor/konstiga färgskiftningar eller liknande så är det bara att återställ ytskikten. Finns det djupare strukturella skador så krävs laminering med glasfibermatta och polyester för att återfå styrkan och tätheten i skrovet. Även i tunna sprickor så kommer det att träcka in vatten som frostspränger under vintern och förvärras med tiden.

Du kan inte mäta motstånden i likriktaren/regulatorn med en vanlig multimeter. Behövs specialutrustning för att felsöka dessa. Lättast är att mäta vad den producerar för volt under drift. Om det är svårt att hitta kontaktytor så kan du mäta över batteripolerna, men ju närmare Regulatorn/likriktaren desto bättre.

Nej, tro inte allt du ser på "tuben". "De flesta TV-apparater" (som du påstår) drivs inte alls på 19V. Inte ens internt. Hur TV:n är konstruerad inuti och vilka spänningar som sedan används är ytterst individuellt beroende på modell. Just den Samsungmodell på videon har yttre 19V som matning, men videon gäller ju den TV-modellen. Man kör definitivt inte "safe" genom att köpa en "step up trafo" som ger 19V istället för 12V - om TV:n är stämplad för 12V. Mata TV:n med den spänning som den är stämplad för. Att gå via en 230V inverter och använda TV:ns avsedda strömförsörjning är just tämligen "safe". Den garanteras då sin rätta spänning och inte minst att den är stabil och störningsfri. Vad vet du om hur spänningen ser ut från en "no-name"-omvandlare köpt på nätet ? Nej, använd den som TV:n levererats med, om du inte är synnerligen säker på vad du gör. För en modern DC/DC omvandlare (det är ingen "trafo" som du skriver) har en verkningsgrad på över 90%. Och även en inverter är en DC/DC-omvandlare, som dessutom effektivt fungerar som spänningsstabilisator, då de flesta 12V-apparater är gjorda för "ren" 12V. Inte den varierande och med kraftiga spänningsspikar som vi har i ett fordon. Om TV:n drar 2,5 eller 3,2A på 12V är väl tämligen marginellt och inte "väldigt ineffektivt". Eller hur ? Edit: Den i videon visade DC/DC-omvandlaren är f.ö. just en billig kinaomvandlare som inte är EMC-avstörd eller CE-godkänd. Jo, den är billig, men genom att lägga till några kronor kunde han köpt en som var laglig att använda och ger en renare utspänning till den stackars TV:n utan en massa övertoner. Och som inte stör ut VHF m.m. Tyvärr alltför ofta man ser någon som kommit på en smart lösning, men där kunskapen är begränsad så man missar helheten. Och missar att man genom att rätta ett fel - som man tror sig förstå - istället skapar ett eller flera nya - som man inte förstod. Eller (ofta när miljön är inblandad) inte vill förstå....;-) --------- @PontusG, välkommen till MG. Men tänk på vad du skriver för "råd", då det du påstår ovan som något "generellt tips" kan tolkas som en ombyggnad och inte bara kommer åsidosätta EMC-skydd, garanti och annat utan i värsta fall också förstöra TV:n.

https://varmedoktorn.com/

Jag är aldrig inne på MarinGuden nu för tiden - även om genvägen ligger kvar på "bokmärkesfältet". Av någon anledning råkade jag klicka på länken alldeles nyss och hamnade på denna tråden. Båten på bilden har varit min i 10 år under 1990-talet. Jag låg längs den höga klippväggen i "Sillbysan" Vasholmarna och tog bilden uppifrån klippan. Havsfidran 318 "Dis" köpte jag 1990 av ett äldre par - möjligtvis på "Killingholmen" - och sålde år 2000 till en man från Uppsalatrakten, som hade den på Sunnanö brygga - Öregrund. Han sålde den vidare efter några år - till vem vet jag inte. Byggde dooghauset. Med sitt kapell var det en bra plats att sitta på under långa seglingspass. GPS-sen på ruffluckan. Kaffekoppen på sidan och gärna en knäckebrödssmörgås med norsk kyddost. Manöverpanelen till autopiloten på SB-ruffskott. Med två blå båtkuddar under ändan satt jag bra och hade god sikt runt om. Hade kvar pluggen till dooghauset i väldigt många år, många förhörde sig om den, men ingen var tillräckligt intresserade så att de hämtade den. Hamnade så småningom på soptippen - eller Återvinningsstationen som människor med mer modernt språkbruk säger idag. När jag körde över smögenbron idag - för att spela i Equmeniakyrkans påskdagsGudtjänst - såg jag att Stefans Lord Helsman inte låg kvar på sin plats. Brukar alltid kasta en blick på båten när jag - nästan dagligen - kör över bron. En båt som jag och seglarkompisen Erik seglade hem till Springets småbåtshamn i Kungshamn från Klagshamn för Stefans räkning. Stefan såg till att vi kom från Smögen till Klagshamn. Han såg också till att vi hade rikligt med mat inför seglatsen. Misstänker att hans favoritföda är ägg och bacon - av vilket det fanns i riklig mängd. Stefan följde med på seglatsen mellan Klagshamn och Torekov - där han bjöd på en flottare middag - innan han jagade iväg med bussen för att köra lastbil mellan Oslo och Stavanger. Själv hade jag hundvakten förbi Ven. Under den vakten gjorde vi inte många knop om ens någon. Kryssen upp mot Glommen blev hård. Jag har ju varit i Glommen många gånger men det var många år tidigare. Sista biten in mot hamnen hade vi plattläns och det gick undan - mot ett helt osynligt hamninlopp. Väl i hamn hade vi inte lusta att laga mat, så vi gick upp till pizzerian. Utan att kolla vad som pizzan bestod av beställde jag "Glommen Special". När den kom in på bordet bestod "Glommen Special av bacon och ägg. Sista etappen till Hasselösund fick Stefan fixa själv - en seglats som för Stefans del hade startat i Oxelösund.

Det är (numera) dessutom ett av de bästa alternativen. 230V-elektronik är idag i allmänhet väldigt mycket mer strömsnål än förr (bortsett från värmande apparater såsom mikro och kaffebryggare där fysikens lagar sätter gränsen). Invertrar med ren sinus har också gått ner rejält i pris, samtidigt som utbudet av "specialversioner" för 12V av t ex TV minskat. De som finns för 12V saluförs dessutom ofta till överpriser av specialbutiker (=båt, husvagn), och det är oftast inga bra eller moderna produkter. Köpte t ex förra året en 12V "LTC" SmartTV på Hjertmans, vilken visade sig ha ryskt ursprung (hälften av de förinstallerade apparna var ryska) och hade en kinakopia av Android som inte var kompatibel med playtjänster som Netflix, TV4 Play m.m. LTC skyllde på TV4 och Netflix, och ansåg - i praktiken - att det inte är deras fel att TV-bolagen inskränkt sina appar att inte fungera med "piratkopior". Och användarinterfacet skall vi inte tala om.... Min båt är från varv förberedd för en 32"-TV och en liten 300W inverter. Då kan du välja vilken billig och bra TV som helst, och en inverter (bör absolut dock vara "ren sinus", inga "modifierade" och/eller "fyrkantvåg") på ett par hundra W kostar under tusenlappen. När vi haft strömavbrott har jag ibland haft igång vardagsrummet med all prydnadsbelysning, satellitmottagare och 50" TV på ett bilbatteri och en 200W inverter. Eller varför inte satsa på en inverter på minst 1500W, så kan du köra kaffebryggare, en mindre mikro och diverse andra saker på den också. Fördelen med inverter är också att den är anpassad för en ganska grisig och varierande 12V. De TV-apparater som är avsedda för direktdrift på 12V må heta att de är skyddade och anpassade, men i verkligheten är de inte alls så tåliga mot den ganska "smutsiga" 12V vi har i våra båtar.

Borde vara längre livslängd på. Annars gör Scepter bra bränslegrejer (som Seasea också säljer).

Alla blåsor funkar bäst om man pumpar med blåsan riktad uppåt. Backventilerna består av kulor som påverkas av tyngdlagen.

Båtsemestern 2012 är i antågande! Jag gillar att sitta o fundera ut käcka o smarta saker att ha med sig som underlättar livet ombord på en liten båt! Förra året fick jag tipset att ha med en vattenkokare så man kan koka upp vatten i hamn o ha med sig i termos under dagens färd för att inte behöva bröta eller ödsla med gasolen! Hittade en liten käck vattenkokare i soprummet o en kabel till den i en container Frugan gillade väl inte riktigat att orden, sopförråd, container och vattenkokare var i samma mening. Men den fick åka med och fungerade grymt! Någon mer som har bra tips på små saker att ta med sig? Ha de gött o god fortsättning!

Hej, Om man kollar i verkstadshandboken till Mercury 50 hk 4-takt (Mariner och Mercury är samma sak i detta fall) så står det i ett felsökningsschema som finns: Problem: Motorn är svår att starta när den är varm. Trolig orsak: Svag gnista. Ånglås. Svag gnista: Jag skulle först kolla att rätt typ av tändstift används med rätt gap. Såvitt jag kan se rekommenderas NGK DPR6EA-9 med gap på 1,0 mm. Kolla i handboken till motorn. Kolla att du har bra gnista på alla stift. Biltema har en tändningsprovare för 30 kr (art nr 15-142). Ev byt till nya stift med korrekt gap. Om gnistan är svag kan det ju vara tändspolen som är kass, el åtminstone inte kan leverare tillräckligt bra gnista (fast den startar ju kall så... men inte varm - kanske det är nåt fel på tändspolen ändå och felet med tändspolen inte visar sig förrän motorn blir ordentligt varm?) Ånglås: Kan orsakas av varm motor som får bensinen att koka i ledningarna el i förgasaren. Använder du korrekt startprocedur enl handboken? ------------- ATT STARTA MOTORN - MODELLER MED FJÄRRKONTROLL Öppna luftskruven på bränsletanken (i locket) på tankar med manuella luftintag. Tryck flera gånger på handpumpblåsan tills den är hård. Sätt säkerhetskopplingen till RUN-läget. Läs säkerhetsföreskriften och varningen i avsnittet Allmän information. Lägg i neutralläget (N). Modeller utan ”power trim” – För tippspärren till spärrläget. Kall motor – Öka inte frilägets snabbtomgång på fjärreglaget. Anrikningssystemet ökar automatiskt motorns varvtal för start och uppvärmning. Varm motor – Öka frilägets snabbtomgång till det maximala på fjärreglaget. Minska tomgångsvarvtalet till det normala, så snart motorn startat. Vrid startnyckeln till START. Om motorn inte startar inom tio sekunder skall nyckeln vridas tillbaka till ON (TILL). Vänta i 30 sekunder och försök igen. OBS: Start av sur motor – För fjärreglagets spak för snabbtomgång i friläge till full snabbtomgång, och fortsätt att runddra motorn för start. Minska varvtalet gradvis omedelbart efter det att motorn startat. Om motorn inte startar, läs i det följande om, Motorn startar inte (sur motor–rutinen). Så snart motorn startar, skall du kontrollera att vattnet rinner i en jämn stråle ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. VIKTIGT: Stanna motorn och kontrollera om kylvattenintaget blivit igensatt, om det inte kommer något vatten. Är det inte igensatt så kan det vara fel på vattenpumpen eller något stopp i kylsystemet. Detta kommer att överhetta motorn. Låt din återförsäljare titta på motorn. Att köra en överhettad motor leder till allvarliga skador. Uppvärmning av motor Innan körning, låt motorn värma upp vid tomgång i 3 minuter. ---------------- Innan du stänger av motorn så låt den gå på tomgång en stund och kallna av gradvis. Om du saknar handbok till din Mariner 50 hk 4-takt 1998 så finns det till Mercury 50 hk 4-takt 1998 att ladda ner här i PDF: http://www.brunswickmarineemea.eu/filereader/file/pdf/4/svse/utombordare/1998/4-taktare/10120x80.pdf Där finns lite info om felsökning du kan kolla. Antar du öppnat ventilationen till tanken (oftast en lite skruv på tanklocket om du har extern tank)? Har du kollat att choken (primer) funkar som den ska? Kolla även att du inte har en överhettad motor (borde i och för sig larma då med indikator i instrumentet och ljuda från reglaget). Har impeller bytts nån gång sen motorn var ny? Har du kollat att termostaten funkar (kan ju fastnat i stängt läge)? Kan vara nåt elektroniskt också, t ex tändspole, såna problem kan visa sig först när motorn blir varm. Kolla även att alla bensinslangar håller tätt. Felinställda flottörer i förgasarna kan säkert ge liknande resultat som hos dig om förgasarna flödar över. Bensinpumpen som skall pumpa fram bensin har ett gummimembran som kan bli kasst med tiden. Borde inte vara problem med det redan men helt omöjligt kanske det inte är. Prova en sak i taget, och det enklaste och billigaste först. /Bo Senast ändrad av bossee | 21 juli 2007 | 17:30

Bra att tänka på är att de flesta tv apparaterna drivs på 19v DC! Och i båten så har man 12 v DC att transformera ström drar ström. Så att använda sig av en 230v inverter för att göra 12v DC till 230v AC till 19V DC är väldigt ineffektivt. Då tvn har en 230vAC -19vDC trafo. Vissa tv apparater har en utvändig 230vAC-19vDC transformator. Var man kan ta bort transformatorn och behålla kabeln. Människor har kört tv på 12vDC utan problem även fast den ska ha 19vDC men för att köra safe kan man köpa en step up trafo för 300kr som omvandlar 12-19vDC. Sök på ''How to connect a Mains TV direct to 12v DC - Off Grid Living'' på YT! Finns även andra roliga videos på detta ämne.