Rollen

Man ska inte slå med dorn av stål på tappen. Den är ganska mjuk, och ju mer man slår, desto mer fastnar den. Det bästa är att använda tappar till 290-drev, som har ett gängat hål så att man kan dra ut dem med en glidhammare. Du kan prova att borra och gänga i tappen så att du kan dra ut den. Man kan använda ett rör och gängad stång med mutter och en stor bricka för att göra en utdragare. Innan man monterar tapparna ska man se till att de löper lätt i hålen.

Crom marine säljer gummikuddar för 235:- st.

Enklast är att lossa tassarna i bädden. Lossa backslagsfänsen. Hänga upp motorn i bakkant och lossa hela motorfästet från motorn. När du har bytt gummikuddarna måste motorn riktas upp mot axeln.

Man behöver inte lossa någon hålskruv. Systemet luftas automatiskt. Om det inte gör det är luftningsslangen mellan turbon och expansionskärlet blockerad. Ofta är det slanganslutningen på expansionskärlet som är igensatt av rost.

Dräneringshålet är inte i slangen, utan i plastanslutningen. Det är två spår i den. Det ena för O-ringen. Det andra sitter dräneringshålet i.

Kan ju vara så att det är magnetventilerna som inte öppnar. Ibland lossnar skruvar på baksidan av kontrollpanelen så att ventilerna inte funkar.

Nr 71 jordar slangklämmorna till bälgar och vattenslang, samt powertrimcylindrar. Nr 67 vidare till skölden.

Tänk på att sätta den med kolvstången neråt, så håller den längre. Ofta sitter de åt fel håll.

Om du ska lossa drevet ska du inte skruva bort pivotskruvarna. Drevet sitter med sex muttrar i pivothuset. Om du ändå ska skruva bort dem passar en 1/2" insexhylsa.

Det står i installationsanvisningen. Plastpluggen är till för att det inte ska komma avgaser ur hålet. Pluggen har utgått, så man får hitta på en egen lösning.

Om båten har servostyrning ska trimfenorna plockas bort och ersättas med en skruv och plastplugg.

Grå rök tyder på ofullständig förbränning. Brukar bero på bränslebrist eller dålig kompression. Har den varit så ända sedan insprutningspumpen byttes?

Det är en lite speciell axeltätning du har. I framkant på stävlagret sitter två radialtätningar. Ofta kallade packboxar. stävlagret och hylsröret är utformat som en " Kula och kulskål" på. Mellan "Kulan och kulskålen" Finns en O-ring som tätning. För att byta tätningarna behöver du få bort propellern och lossa de två insexskruvarna, och sedan dra lagret av axeln. När man monterar tillbaks stävlagret ska man skruva i skruvarna så att skallarna går mot lagret och lite till så att o-ringen kläms ihop. Man ska inte dra skruvarna hårt för då kan flänsen deformeras. Sedan låser man skruvarna med rostfri låstråd. Jag tycker nog du ska byta tätningarna innan du sjösätter. De brukar vara rostiga så att man kan klämma ihop dem med fingrarna. Se till att få rostfria fjädrar till dem.

Om det är original axelgenomföring siter tätningen ihop med stävlagret. Då går det inte att smörja med mindre att stävlagret demonteras. Det sitter två radialtätningar i stävlagret. Det bästa är att demontera stävlagret och byta tätningarna. Då måste propellern tas bort, och stävlagret demonteras genom att skruva bort två skruvar.

Är du säker på att det är ett 120S- drev de har? D1-20 levererades med 130S-drev. Du kan se skillnaden på att 130-dreven har delad anod.