Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

Ledartavla


Populärt innehåll

visar innehåll med det högsta anseende sedan 2024-02-28 i Forum Inlägg

  1. 5 poäng
    När koppar kommer i kontakt med fritt vatten så bildar den tillsammans med ämnen (som kallas liganer) biologiskt önskvärda kopparföreningar. Detta sker inom några hundradels mm från kopparyta, förutsatt att liganerna inte är slut. Vilket de inte är i fritt havsvatten. https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473d3e/1628418165283/FULLTEXT01.pdf Bakgrunden till kopparhysterin är laboratorieförsök gjorda för några tiotals år sen av en miljöfobisk person, som kade koppar i laboratoriebägare, och han fann då att mikroberna mådde dåligt där. Lignerna tog nämligen slut i bägarna efter ett tag, till skillnad från vattenvolymerna i haven inklusive Östersjön. De som inte orkar eller vill sätta sig in i IVL-rapporten i länken, rekommenderas (försiktighetsprincipen!) att sluta använda det vatten som de flesta bostäder och andra lokaler har i kranarna, för det transportera och står stilla i kopparledningar! Det bör ju rätteligen vara nästa område som kopparfobikerna angriper......
  2. 5 poäng
    Kanske kan du tejpa mellanrummet först, med tejp som har exakt rätt bredd, och sen bara använda kanterna av den för att placera den andra tejpen?
  3. 5 poäng
    Monterat en Sleipner SX80 Akterpropeller i vinter. Drog likt båtbyggaren Nord West monterat till bogisen dubbla 50mm² kablar mellan startbatterier(dubbelmontage) till Skyllermarksplint på aktern där gick jag över till 95mm² sista metern. Extra batteri blir aldrig aktuellt i båten varken i aktern eller fören. Nya brytare (en till bog och en till akter) samt säkring, tidigare gick bogisen över startbatteribrytarna. Mycket kabel på jordplinten blir det. Skaffa ett hydrualpressverktyg(kinamodell funkar), använd dubbel sexkantspressning, montera krympslang, använd riktiga rörkabelskor( fått av ställverksbyggare). Jag hittade 17 meter 50mm² H07V-R på Tradera för 900kr. Sammanlagt 14 meter dubbel 50mm² ger teoretiskt beräknat spänningsfall på 0,8 volt vilket anses acceptabelt för bog o akterpropp.
  4. 5 poäng
    Fast nu har ju rättssystemet visat dig att det inte föreligger några fel, så då är vi lite tillbaka till en tidigare fråga… Du har fått otroligt många tips. För snart fyra år sedan fick du tipset att åtgärda din båtbotten med hormonstörande färg. Istället valde du en egen väg, lycklig över att själv ordna ett vitesföreläggande såg du dig som en vinnare. Du beskrev verkligen hur kul du hade, det här var t o m roligare än att få segla. Nu kommer räkningen. Du skall därför får TVÅ råd av mig. 1. Slå kostnaden per timme av skoj du haft under de fyra åren, och se det som en avgift för ditt nöje. Som en biobiljett eller liknande? 2. Överväga att lyssna på andra människors råd i framtiden. Önskar dig en fin söndag 🙂 Snart är det sjösättning, och det är båtmässa just nu.
  5. 5 poäng
    Min uppfattning (och erfarenhet) är att det oftast går alldeles utmärkt med icke-förtennad kabel. Kanske t.o.m. att det gått lite religion i att man måste ha förtennad kabel överallt så snart användningsområdet heter "båt". Men i elkraftsammanhang går det av någon anledning alldeles utmärkt att ha rena kopparledare till utelampor, stolplyktor och allt som nu är utomhus. Där är det inte förtennad kabel... Kabelns ledningsförmåga blir i sig inte sämre av att den inte är förtennad, inte ens när kopparn t.o.m. svartnat. En rätt pressad kabelsko blir gastät i sin förbindning mellan kabelsko och kabelkardeler, så det blir knappast mer okontakt med tiden i en ren kopparkabel än en förtennad heller. Genom att även förse kabelskorna med krympslang (helst med smältlim på insidan) eller i alla fall en klick kontaktfett eller vaselin när man klämmer ihop dem, ökar man tåligheten och livslängden enormt även på ren oförtennad kabel. Enda problemet som kan bli är om man behöver korta en ren kopparkabel som suttit utsatt så kopparn oxiderat. Då måste den skalas tills ren koppar finns (eller möjligen tvättas/betas i därför avsedda vätskor). Men har den blivit så illa kanske den borde bytas. För visst finns det utsatta ställen som motiverar förtennad kabel, men de är inte så många egentligen. I både den nuvarande och förra båten har jag i huvudsak icke-förtennad kabel. Även i maskinrummet, som i mitt fall dock kanske är av det "torrare" slaget. Efter 20 år hade jag fortfarande inga problem med oxidation av kopparkablarna i den förra båten. Enda undantaget är kabel som går "utomhus", t ex till lamporna under peket. Här vore det faktiskt dumt att inte sätta dit förtennad kabel redan från början. (Såg förresten att min webbläsares stavningskontroll (FF) rödmärkte ordet "förtent" men gillade "förtennad")
  6. 5 poäng
    Men fixa till bara dessa då - det är ju normalt underhåll. Har saker fungerat tidigare finns ingen anledning att "bygga om". Visst funkar det - ofta - att göra "enligt Skyllermarks", men det blir sällan så mycket bättre - rent elektriskt. Men nästan alltid onödigt dyrt. Och mekaniskt kan det bli påfrestande i vår vibrerande miljö med grövre/tyngre kablar än prylarna designats för o.s.v. Att många får bättre laddning o.s.v. beror ju istället snarast på att just ärgade kontakter byts ut och elsystemet ses över i samband med ett totalt (och ofta helt onödigt) utbyte. Inte för att de dyra sakerna man ersatt med är så mycket bättre än något annat. Jodå, generatorn ser nog ut "precis som den ska" 🙂. Att den sedan inte ser ut som i Skyllermarks typscheman beror ju just på det jag skriver - moderna maskiner, motorer och elsystem är inte så identiskt lika som de var förr. Därför skall du utgå från din båts befintliga el. Annars kanske du står med ett elsystem som inte längre fungerar. Mycket mer samspelar och styrs på ett annat sätt idag.
  7. 4 poäng
    Hur roligt är det då? Om alla googla sina frågor efter svar, vad ska vi på forumet göra när vi inte har några frågor att svara på?😀
  8. 4 poäng
    Fast det är väl ingen motorbåt med utombordare? Det var väl det frågan gällde…
  9. 4 poäng
    Jag vet att jag är nördig och att inte alla håller med mig men jag tycker det är väldigt missvisande att prata om jord när man menar minus. En av anledningarna till det är att det finns flera olika sorters "jordning" och bara en av dem är minus. @MrMe, håller i sak, dvs användningen av minusplint etc, med dig.
  10. 4 poäng
    Visst kan det vara "good enough" med det man har, och avvägningar är alltid bra. Oavsett om det gäller spänningsfall, materialval eller kabeldämpning 😉. Håller helt med ! Men som exempel ger dina 18m RG58 en kabeldämpning på c:a 3,5dB (om du har en riktigt bra kvalitets-RG58, vilket du dock säkert har). Dvs vid sändning är det mindre än halva uteffekten kvar uppe vid antennen. Ingen katastrof för räckvidden dock, då förhållandet är kvadratiskt (dvs räckvidden är ändå 75% av teoretiska max). Precis som du skriver så är det väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om hur bra installationen m.m. är genom att testsända. Och få kan mäta idag, tyvärr. Därför åker många runt med betydligt sämre installationer än de tror. Sedan finns det ibland helt andra faktorer som påverkar mottagningen också, och det är övertoner från diverse elstörningar. Elektrisk "smog" helt enkelt. I LED-lanternornas barndom förekom t ex många modeller (även från "fina" fabrikat) som lade en brusmatta över bl.a. VHF-bandet när de slogs på, varvid känsligheten hos radion för nyttosignalen/motstationerna sjönk katastrofalt. De som förstod vad det berodde på var stenhårda på att båtägaren skulle gå tillbaka med lanternorna och reklamera, de andra rekommendera istället att släcka dem när man skulle prata i VHF:n..... Mycket av detta har dock blivit bättre, inte minst genom självsanering och högre medvetenhet hos kunderna 🙂 (EDIT: Den antennen du nämner vill jag f.ö. minnas var helt ok (ett par andra modeller mättes ju också upp i testen), närmast en ändmatad lite förkortad 5/8. Men elektriskt enkel och robust)
  11. 4 poäng
    Idag är 4G-mottagningen väldigt väl utbyggd. Jag har modemet med sina yttre antenner (TP-LINK Archer MR400) inne i båten bara någon meter över vattenlinjen och det fungerar fantastiskt bra. 4G: Har du inte upplevt problem med 4G-täckningen skulle jag fortsatt med de påbyggda yttre/egna antennerna. Annars en omsorgsfullt vald rundstrålande antenn med kort antennkabel. För när det gäller yttre 4G-antenn så skulle jag inte rekommendera det om man inte vet väldigt noga vad man gör. Dels blir kabeldämpningen snabbt mycket större än vinsten av en yttre antenn, men 4G sänds också på många olika frekvenser och band. En yttre, rundupptagande antenn kommer därför bli en stor kompromiss då den inte kan optimeras för någon frekvens utan blir halvbra på alla. Dessutom måste man veta att antennen man köper täcker de band/frekvenser som kan förekomma hos den operatör man har. Alla täcker inte alltid allt, och ju fler desto sämre effektivitet. Skillnaden är vid stationär användning. Då kan man med fördel montera en riktantenn mot närmaste basstation, och då inte sällan en s.k. Logperiodisk antenn som täcker stort frekvensområde (kan se ut som en strut i vit/grå plast då spröten ofta är inkapslade på 4G-antennerna man kan köpa). AIS: En separat antenn alla dagar i veckan. Eftersom du inte behöver lika bra räckvidd som på prat-VHF (AIS går ju också på marin-VHF) så skulle jag inte bråka med att få upp den i masten. Det är också bra att ha dem fysiskt separerade så långt som möjligt eftersom en sändning från den ena annars kortvarigt kommer blockera ut mottagningen (eller i vart fall försämra känsligheten mycket kraftigt) på den andra, då den ena sänder. En AIS-splitter borde f.ö. snarast heta "antennväljare", inte splitter. För det är samma sak där med en sändare och mottagare på nästan samma frekvens (marin-VHF) - när man sänder på "prat-VHF" kopplas AIS bort från antennen. Helt enkelt för att sändareffekten från prat-VHF inte skall elda upp ingångsteget i AIS. Hos en bra "splitter" sker det så snabbt och finns skydd under de ms som det tar att koppla om så AIS-mottagaren håller. Eftersom AIS är redundant och repetitivt så märks det oftast inte att mottagningen varit avstängd de sekunder man pratar. Har man en AIS-transceiver som också sänder så skall man dock kolla extra noga att splittern stöder sändning även in på AIS-porten - om man nu fortfarande vill ha kompromissen "splitter". En separat AIS-antenn kan också fungera som reservantenn för prat-VHF vid masthaveri eller något annat som gör att antennen i masttoppen plötsligt inte går att använda. VHF/FM: Går ofta utmärkt att dela via "splitter", eftersom de är rejält skilda i frekvens (88-108 och 155-162 MHz). Filtren i splittern skickar låga frekvenser till ena porten och höga till den andra, och portarna "ser" s.a.s. inte varandra utan bara antennen. Jämför audiofilter för t ex högtalarelementen i en hemmastereolåda. Eftersom sändningen är det kritiska vad gäller anpassning så används en VHF-antenn. Med fördel används en antenn utan alltför mycket förstärkning (1/4-våg, c:a 50cm eller dipol 1/2-våg, 100-120 cm). Max ett par dB (inkl tillverkarens skrytpålägg). Förstärkningen i en antenn kommer sig nämligen av att lobformen koncentreras i t ex horisontalplanet, och ju högre förstärkningen är desto mer som en liggande och mer och mer tillplattad "donut" kommer antennloben att se ut. I en båt, särskilt segelbåt, kan detta vara negativt eftersom båten lutar. Loben kommer då gå ner i vattnet på ena sidan och upp i himlen på andra. Likaså har jag sett många motorbåtsägare som lutar sina antenner alldeles för mycket bakåt. Visst ser det coolt ut, men i kombination med lite mer lutning vid körning kan det försämra räckvidden riktigt ordentligt. Även om kabeldämpningen är hyfsat låg på VHF bör kabel vid mastmontage vara av lågförlusttyp (på riktigt, inte bara vad som står i reklamen). Ofta motsvarar det en tjockare kabel, t ex RG213 (kring 10mm tjock). Har gjort om installationer i segelbåtar där man haft 20m tunn kabel till en antenn i masttoppen, en kabel som dämpat bort uppåt 80% av uteffekten.... Förkortade antenner: En "grundantenn" är en elektrisk dipol med två "ben" om vardera 1/4 våglängd. Vid marin-VHF är våglängden ungefär 2m, så den motsvarar alltså 50+50cm. Typiska sådana är glasfiberpinnarna på drygt en meters längd - en bra och enkel antenn. Sedan kan ena delen av dipolen utgöras av ett jordplan, dvs en metallstruktur såsom biltak, aluminiummast o.s.v. och då räcker det med att montera ena halvan av dipolen, dvs ett uppstickande spröt på c:a en halvmeter (om fästet är i metall). Ofta är dock detta för långt att ha på en handapparat eller t.o.m. i en segelbåtsmast (tycker i alla fall en del), och därför kan man elektriskt förkorta antennen så den fysiskt blir mindre men fortfarande "upplevs" rätt av sändaren. Tyvärr blir givetvis effektiviteten sämre, men det blir också en mer kritisk antenn när det kommer till utformning och tillverkning. Glomex tillhör inte de bästa i klassen här, tvärtom. För ett par år sedan hörde jag klagomål från ett par i min hemmahamn som köpt den förkortade antennmodellen Glomex RA-304 till sina segelbåtar men tyckte räckvidden var dålig. Jag mätte upp dem, och det visade sig att den i och för sig var en hyfsad antenn - men inte på marin-VHF. De flesta hade sin bästa resonans någonstans i trakten av "flygbandet", 120-130MHz. De var faktiskt så dåliga att det fanns risk att marin-VHF-sändaren skulle riskera att ta skada om de kört vidare med dem (SWR >8:1 !). Rent praktiskt blev det bättre räckvidd om man hade sänt med ett gem som antenn..... Det hela resulterade i en uppmätning av en hel batch RA-304 från en återförsäljare (en antenn som numera tillverkades i Asien och inte Italien), och det visade sig att inte en enda av ett tiotal antenner var ens i närheten av att vara ok. Förutom anpassningen mättes även förstärkningen, och den var i storleksordningen -20dB på de flesta (dvs bara en hundradel av uteffekten kom ut). Ett exemplar hade dessutom ett fysiskt tillverkningsfel på antennkontakten (stiftet var 5mm för kort) - men hade ändå passerat den s.k. slutkontrollen. Felet var att den elektriska anpassningen för att kompensera antennlängden (en spole bl.a.) inte var rätt, varken i längd eller montering. Trots detta hade de uppenbarligen passerat slutkontrollen och godkänts. Rapporten skickades till Glomex i Italien, båtägarna reklamerade sina antenner till där de köpt dem (och fick pengarna tillbaka) men sedan lades locket på. Hur många andra som fortfarande åker runt med en usel antenn och bråkdelen av den räckvidd som borde vara, vet nog ingen. Men antennen säljstoppades aldrig och återförsäljarna fick nog inget veta. Så vill du vara hyfsat "säker" så köp en antenn som ser ut att vara så "standard" som möjligt. Då är sannolikheten störst att den blir bra och fungerar. För de stora båtkedjornas personal har ingen aning om antenner (längre) och de fabrikaten de säljer har i allmänhet sedan länge lagt ut tillverkningen till Kina och släppt lite för mycket av kontrollen. Och det är ju rätt riskfritt för dem, för hur många finns idag som kan mäta upp en antenninstallation ? Förr fanns ju en komradiofirma i källaren i nästan vartenda gathörn som kunde supporta, men inte nu längre. Och att "testa" säger inte mycket, för förbindelse med grannbåtarna eller Stockholm radio får man ju oftast redan med en spik som antenn - i alla fall från hemmahamnen och civiliserade trakter.....
  12. 4 poäng
    Från en leverantörs hemsida, med avseende på vad @Rollen skrev ". Montera med kolvstången nedåt och svarta cylinderröret uppåt för bästa smörjning av packningar och erhållande av ändlägesdämpning. Felaktig montering minskar livslängden avsevärt."
  13. 4 poäng
    Ja. Låna stöttor, skrapa bort färgen, fota. Klart på en timme eller två.
  14. 4 poäng
    Om däcket är limmat (sitter väl i tätningsmassa) så lär det sitta kvar där det sitter. Skruvarna monterades förr för att trycka ner teakribborna medan tätningsmassan "härdade" (eller vad man kallar processen). När de sitter fast så gör skruvarna ingen större nytta (möjligtvis om det kommer in fukt som vill lyfta loss en ribba..) Idag åstadkommer man "limpressen" med vacumpress. Där finns inga skruvar så du klarar dig nog utan skruvar när ditt däck limmat fast. Ren epoxi är rätt sprött. Den kommer inte sin rätt som "starkt material" förrän den armerats med glasfiber eller kolfiber. Att försöka göra förbindningspluggar enligt ditt förslag är nog som du själv skriver "tidernas sämsta idé". Att däremot ta bort skruvarna och plugga hålen mot ytterligare fuktinträngning genom injektion av epoxi går utmärkt. Du kan även åstadkomma samma funktion med tätningsmassa som sprutas upp i skruvhålen. Jag vet inte vilken metod som är bäst, båda kommer att fungera.
  15. 4 poäng
    Precis så; så länge man inte bryter mot en lag får en klubb ställa upp villkor för medlemmarna som de måste följa, förutsatt att reglerna är fattade i god demokratisk ordning. Det finns inga lagar, regler eller förordningar som ger dig en automatisk rätt att få vara med i en viss båtklubb eller ha din båt i en viss marina. En sådan regel kan vara att båten inte får ha något antifoulingsystem alls, dvs att båten måste helt sakna giftig bottenfärg för att få ligga i en viss klubb. Det finns sådana klubbar, men för att bespara dem från rättshaveristen Mellgard så tänker jag inte länka till en sådan klubb. Man kan dra en parallell som jag drog tidigare; en idrottshall kan ha regler om att man inte får spela boll i hallen om man har skor med svarta sulor få det ger streck på deras golv. Det finns inget lagligt förbud, polisen kommer inte och tar dig för att dina skor har svarta sulor, och det är inte heller förbjudet att ha svarta sulor på sina skor - men just i den aktuella hallen har man sådana regler. I vår båtklubb måste alla ha fendrar på sin båt för att inte skada bryggor och y-bommar. Sådana är reglerna om man vill vara medlem, ganska vettiga. Det finns dock ingen LAG som säger att det är så, likväl kan du bli utesluten ur klubben om du inte följer reglerna. Vi har andra regler; båten måste vara försäkrad och säkert förtöjd. Finns inget i lagboken om det heller, och i Bryssel bryr man sig inte om den frågan. I en simhall måste man duscha innan man badar. Det finns inga lagar som säger att det är så, men man kan likväl bli förvisad från hallen om man hoppar i bassängen otvagad. Osv. Dvs, allt är inom lagens råmärken. Kolla med juristerna i Bryssel (eller någon annanstans…) så får du se om du inte tror mig 🙂
  16. 4 poäng
    Jag förstår Din tanke, men jag tror nog att den tanken ställer till det för Dig. Det är väl lite knepigt att köpa en båt som någon annan förväntas, eller tros, vilja ha om ett antal år? Att köpa en båt under sådana premisser är nog som att försöka hitta svaret i en kristallkula som aldrig har vårdats av en putsduk. Hur marknaden ser ut i framtiden är det absolut ingen som har någon som helst vetskap om. Det är en hel hoper av förutsättningar som kan ha ändrats innan dess, både för Dig och för oss övriga båtlivsnjutare. Är det inte ärligare mot Er själva att Ni köper den båt som Ni vill ha?
  17. 4 poäng
    + utan siffra= sten grundare än 2,0 m. + med kursiv siffra inom parentes= sten på angivet djup. https://www.sjofartsverket.se/globalassets/beteckningar_int_contour.pdf
  18. 3 poäng
    Hur får du till det om du hamnar ofrivilligt i vattnet?
  19. 3 poäng
    Jag var seglarledare eller bryggansvarig någon gång på 90-talet på ett sommarkollo på Väddö. Vi hade en snipa som ibland användes till "hajk". Man tog ett 30-tal ungar med deras ledare över till en ö på andra sidan farleden, lämnade dem där över natten med en utombordare och en radio. Normalt sett. Vi visste att det skulle bli väder till natten. Det kom lite snabbare än vad vi hade räknat med. Så jag beslöt att snipan skulle ligga kvar i stället för utombordaren (då skulle fler ha möjlighet att transporteras vid tillbud på ön och den stabilare båten tyckte jag skulle vara säkrare att användas av någon med mindre erfarenhet) och tog den ensam tillbaka till vår brygga. Väder... ja. Efter ett tag kändes det inte det minsta roligt att köra motorbåt. För att överhuvudtaget komma "framåt" fick jag balansera båten som säkert pekade väldigt många grader uppåt, såg bara en durk framför mig. Svettigt, läskigt. Hade nog en hel del tur för när jag närmade mig viken och land och vågor och vind avtog något, fick jag ännu svårare att manövrera. Vände mig om och såg att ett av de två fästena till utombordaren lossnat och den hängde på sniskan 45 grader, lyckades skriva fast den igen. Hade fästet lossnat tidigare hade det nog varit kört. I tidningen dagen efter fanns en lista med tillbud, vi var inte med på den .
  20. 3 poäng
    Liten följetong... Aurora del 1 Seglar på Vänern. Nu blir det 17:e säsongen. Ligger ute typ 70 - 80 nätter varje år. Denna gång skulle jag gå från Ekenäs till Säffle. Lovats typ 8 m/s från S - SV. Så planen var ett långt ben ut till typ Megrundet mitt i Dalbosjön, och sen ett till upp mot Säffle. Förväntade mig och hunden en lugn fin dagssegling. - Känner en som seglat typ 60 år på alla haven. Han lärde mig mycket. Bl a att ständigt hålla koll på horisonten, speciellt om det växer upp en mörk rand. Det kan förebåda hårt väder. Denna gång ute vid min brytpunkt, så anade jag just denna mörka rand. Seglandet gick fint... Riktigt njöt av kryssen. Bara mindre vågor. Slappade. Fulla segel. - Men vad var nu detta? Den mörka randen. Hade nu på kort tid växt betydligt! Snart nådde den ca 30 grader över horisonten, men ingen vindökning. Kollade SMHI... Samma som tidigare när jag startade seglatsen. Detta var lite oroande. Randens höjd ökade, liksom vinden. Nu slog jag och tog höjd på Säffle. Bestämde mig för att reva storseglet helt. Rullade in förseglet ordentligt. Kanske ute 2 meter. Plockade in allt löst. På med regnkläder och livlinor till både mig och hunden. Nu började vinden öka ordentligt. Vågorna började bli i mitt tycke riktigt höga. All elektronik funkade, även autopiloten. En kvart senare blev det skumpa av. Våghöjden var nu typ 3 meter. Vände mig om. Gummijollen som jag inte hann plocka upp var borta. Kollade med fyren i Åmål. Där inne i lä blåste det 24 m/s! Vad de blåste ute på sjön vet jag inte, men troligtvis betydligt mer. Nu orkade inte lilla autopiloten längre att hålla emot. Minskade i tid förseglets yta än mer... Ett förfärligt stampande och översköljande vatten. Avdriften ökade betydligt. Skulle aldrig gå att nå älvinloppet till Säffle. Däremot en ö i norr, med lugnare vatten på baksidan Höll högt upp och tog mig in i "lä" på östsidan. La mig rätt nära land för ankare... Några timmar senare mojnade det. Så, kolla den eventuella mörka randen uppe i vinden vid horisonten.
  21. 3 poäng
    Jag har kopplat in batteriet och kört drygt ett dygn. Startbatteriet är helt bortkopplad från resten av systemet, bara till bogpropeller, ankarspel och inverter och motor förstås. LFP är kopplat till allt annat, tror jag. Det knepigare har varit att reda ut hela starkströmskopplet i båten. Det är många avvecklade prylar som sitter kvar och lösa sladdar. Det känns rätt bra att reda ut allt detta och avveckla det som inte behövs. Jag laddar just nu startbatteriet med motorn och LFP med solpaneler. Jag har möjlighet att koppla ihop bankerna manuellt men det har jag inte gjort. I går efter inkoppling så körde jag motorn ett tag och kollade så det inte fanns någon bortglömd kabel som kopplade ihop båda bankerna men det var ok. Laddatröm 14.2 på start och lite lägre på LFP. Spänningen från generatorn verkade ok att ladda LFP med men det testade jag inte. Efter att startbatteriet inte tog emot några större mängder ström stände jag av motorn, efter ett tag var spänningen på startbatteriet 13.2v, efter ett dygn i vila 12.95. Det verkar inte ligga något och smygdra el därifrån. LFP tog emot full solladdnning hela dagen. 15a under större delen av dagen till solen började närma sig horisonten. Bättre laddning än startbatteriet som brukar sakta in tidigare. Det är absolut högre spänning i lfp nu efter ett dygn än i startbatteriet. Jag har iofs i princip inga förbrukare. Max 2a med lite lyse, laddning av mobil och diverse konstanta småförbrukare. Drt ser ut som att jag lyckats separera systemen helt nu. Det känns bra. Inkopplingen är lite temporär då jag inte fått min dc-dc ännu men nu kan jag se hur batterierna beter sig separat. Det är massor med frågetecken i elinstallationern och jobbet framöver blir att reda ut allt och troligen ta bort minst tio kilo kopparkabel med diverse plintar och annat men det går framåt. Att ha 200ah tillgängligt nu känns ganska fett. Innan jag bytte batterierna kunde jag inte ens starta motorn innan solen lyst ett par timmar och jag låg för ankare. Man behöver ju eventuellt starta motorn om man börjar dragna. Sista gången motorn startades med de gamla batterierna så hade ankarkättingen gått av och båten båste iväg i 20 knops vind när jag inte var ombord. Det känns tryggare nu. Efter den resan lyckades aldrig batterierna starta motorn igen så jag har hur man än vänder på det lyckats få tillbaka lite funktion. När dc-dc kommer kan jag ladda LFP med generatorn också så det kommer nog bli riktigt bra. Tänkte köra en fulladdning i morgon genom att starta motorn och sedan koppla ihop bankerna. Generatorn verkar ju ge rätt spänning och LFP har gått en dag under solen så det är nog inte mycket mer som behövs så en halvtimme eller en hel för att toppa upp och se hur de beter sig kan vara bra. Jag har ställt om regulatorn för sompanelerna till lithium och även sänkt defaulvärdet för laddning till rätt spänning. Jag tror jag har gjort rätt hittills. 😁
  22. 3 poäng
    Välkommen till MG. Visst kan man använda Google om man inte vill få tips från medlemmar i forumet men man kan ju också kolla datum på trådar innan man svarar eftersom frågan inte längre är relevant efter två år.😉 Men var inte ledsen för det, du är inte den förste och du är varmt välkommen med dina båtfrågor och diskussioner 🙂
  23. 3 poäng
    Tack för alla svar. Snyggt jobbat med ditt Patrik. Sist jag pratade med kapellmakare om laga sömn sade dom som er, sömnen är det första som går. i mitt fall så ramlade jag in i kapellet under stormen hans, så förhoppnings var det störa anledningen att det gick sönder, men jag är rädd för att det kommer behövas sys om på fler ställen. Kommer att göra detta tvärtom nu, åka in med smutsigt kapell till kapellmakarna för bedömning/kostnad för att fixa sömnar. Sen kommer jag skicka iväg det för tvätt/impregnering. Känns dumt att göra det först innan jag vet hur skicket är generellt.
  24. 3 poäng
    Kul att läsa att du fortfarande får jobba lite med henne😄 och framförallt att du inte sålt och köpt Husbil🥶
  25. 3 poäng
    I höstas vid upptagning upptäcktes det vatten i oljan på drevet, något förvånande då jag packade om drevet i fjol vinter. Vid demontering såg man sönderskuren tätning runt tunna axeln, vid provtryckning läckte det naturligtvis. Hur detta gått till har jag ingen aning om då drevet var tätt i 2 dygn under tryck. Nåväl har idag packat om axlarna återigen, och det verkar hålla tätt även denna gång. Kontroll av axel och kugg innan montering Tejpning av axel för att skydda tätningarna när lagerhuset skjuts på Permatex innan montering tätar bra när det trycker ut vet man säkert det är tätt Slutligen ihopmonterat och det håller trycket 1,2 kg får tappa 1,5 hg inom 15 minuter med det trycket. Efter 5 timmar håller det fortfarande 1,2 kg och det är bra mycket bra Så nu är det bara hoppas det håller tätt denna säsong, annars tappar man ju självförtroendet på att få något tätt. Troligtvis har jag dragit in något under sommaren som skar sönder tätningarna mellan propparna.
  26. 3 poäng
    Även jag vill rekommendera dig att läsa Rons artikel på MarineHowTo om LFP-batterier och installation av dem. Han delar frikostigt med sig av problematiken och redovisar misstag som gjorts av både batteritillverkare och installatörer. Han hade tidigare ett företag som jobbade bl.a. med elinstallationer i fritidsbåtar så han har sett många både goda och dåliga exempel. För ett par år sedan drabbades han tyvärr av en allvarlig hjärnblödning och har avslutat både företaget och uppdatering av sidorna men de finns kvar att ta del av. Han varnar för felaktiga LFP-installationer som både kan vara farliga och bli dyrbara då komponenter kan haverera av diverse skäl. När du läst Rons artikel så kommer du att få bättre förståelse för vad som är viktigt i din installation (som skrivits tidigare i tråden så måste den specifika installationen baseras på aktuell båts befintliga system och komponenter) och vad du ska leta efter för information i produktbladen för de komponenter du avser installera. Har du läst och förstått produktbladet för ditt batteri? Det finns både möjligheter (det är dessa som tillverkare/försäljare pratar mest om) men även begränsningar som man ofta måste inse själv. Du har angett att din maximala laddkapacitet med generatorn är 120A. Batteriet tål 70A laddström. Då är det inte bara att koppla in batteriet och tro att det ska fungera en längre tid. Du måste ha någon komponent som kan begränsa strömstyrkan från generatorn. Victron Orion DC/DC 50A kan vara ett bra val för att åstadkomma en strömbegränsning (jag har själv valt den till den LFP-installation jag håller på med men i mitt fall beror det på att jag är rädd för att elda upp min 80A generator om jag inte begränsar effektuttaget. Mitt LFP med lösa celler klarar 200A laddningsström och är kopplat med 50 kvadrats kabel, så batteriet behöver jag inte vara orolig för). Jag misstänker att solcellsladdning och 240V AC-laddare inte har så hög laddström att de kommer upp till 70A. Nästa fråga är vilken maximal strömförbrukning du har. Har du bogpropeller, ankarspel eller elvinchar? Vilken är maxströmmen? Batteriet är specat för max 70A (100A under 10 sek). Begränsningen brukar baseras på anslutningarna mellan cellerna i batteriet. Tar du ut mera ström än vad specen tillåter så kommer du att bränna av kablarna inne i batteriet (det täcker garantin med största säkerhet inte och då blir det ett dyrköpt batteri...) eller så överbelastar du kraftelektroniken i BMSen med samma dystra resultat. (För min LFP-installation har jag letat upp en extern BMS som klarar 250A och i övrigt motsvarande över- o underspänningsskydd med kraftelektronik samt balansering som din BMS. Alla värden är inställbara med en app och blåtandskoppling. Mina elvinchar är avsäkrade med 200A så jag har marginal på effektuttaget.) Den inbyggda BMSen kommer med stor säkerhet att stänga av laddningen när/om spänningen överstiger något värde som de inte berättar om i specen. Den kommer även att stänga av urladdning vid en lägre spänning som inte heller den är specificerad. Du får väl förutsätta att grundinställningen är "lagom" för att skydda batteriet. Om det finns blåtandsanslutning så går det nog att justera spänningsnivåerna men då du tillbaka på att du måste veta vilka värden du ska ställa in. Slutligen så sköter BMS om att balansera spänningen mellan de enskilda battericellerna så att du inte får strömrusning i någon del av batteriet så det havererar (den funktionen kan du nog känna dig väldigt trygg med). Du måste dock veta vid vilken spänning balanseringen aktiveras och komma över den spänningsnivån annars sker ingen balansering. Slutligen så måste alla dina laddutrustninger ställas in på lämplig spänning. Generatorn lämpligen via en justerbar DC/DC-omvandlare (om du inte kan ställa in regulatorn på generatorn), solcellsregulatorn och AC/DC-laddaren ska också anpassas med rätt inställning för LFP. Avsulfateringsläget som finns för blybatterier måste t.ex. ställas i off (avsulfatering sker med en alltför hög spänning för att vara hälsosam för ett LFP-batteri...) Argofet, generatorutformning o liknande för din båt har jag ingen aning om och tänker inte "killgissa" om hur den delen av installationen ska utföras.
  27. 3 poäng
    Det kommer ingen bensin när du drar i snöret det kan inte göra det pga pumpens konstruktion. Det är därför man måste ha pumpblåsan. I pumpen sitter ett membran som påverkas av vevhusets pulser, dessa pulser blir bara tillräckligt starka när motorn går. Membranet brukar tacka för kaffet när åren går. Då funkar inte motorn, ett av symtomen är att man måste handpumpa hela tiden ett annat är att motorn dränker sig pga soppa kommer in i vevhuset via pumpen.
  28. 3 poäng
    Skruv 1är blandnings skruv nr 2 är tomgångsskruv
  29. 3 poäng
    Du har ju fått bra tips om att vara noggrann med att kolla hur blandskruvarna står innan du börjar justera, i övrigt brukar det vara bra att kolla flottörens nålventil så att den tätar, annars kan motorn flöda, få för mycket bensin på låga varv. Annars är det ju inte mycket mer än att se till att alla kanaler och munstycken är rena.
  30. 3 poäng
    Helst ska man blåsa upp med en cykelpump eller liknande. Utandningsluften innehåller massa vattenånga som kondenserar inne i flytblåsan och kan ge "påväxt" som mögel. Annars håller jag med. Gör servicen själv. Dels sparar man pengar, dels får man bättre koll på den utrustning man använder vilket gör att man lättare kan upptäcka skador eller andra fel på den. Det tar inte många minuter och är inte det minsta svårt. Jag har gjort det flera gånger på två olika västar.
  31. 3 poäng
    Man skall inte lyssna så mycket på rykten 🙂 Mer sannolikt är att det kommer ett förbud för Östersjön, där det faktiskt GÅR att tvätta botten (…nja… sådär i alla fall…), men att västkusten får behålla bottenfärg.
  32. 3 poäng
    Lucas electrics tillverkar även kylskåp, det är därför man dricker ljummen öl på de brittiska öarna.
  33. 3 poäng
    "I stand corrected" - självklart är det "minus" jag menar. Rätt ska vara rätt.
  34. 3 poäng
    Så är det! Man eftersträvar ju så korta kablar och så få kablar som möjligt. Men jord är inte alltid samma sak som minus.
  35. 3 poäng
    Tomte! Läs mitt första inlägg i debatten innan du börjar yra runt. Enkelledare köper de som har t.ex. en minusplint strategiskt monterad så det blir mindre behov av minusledare jmf plusledare.
  36. 3 poäng
    Tänk om bottenfärg blev kulturminnesskyddad, såsom Falu rödfärg är, den färgen innehåller ju en himla massa skadliga beståndsdelar, som förutom koppar innehåller 21 olika naturliga mineraler som tex järnockra, bly, zink och kiselsyra.. Möjligen togs bly bort. Men eftersom den är kulturminnesskyddad slipper den ett förbud.... Vad är då konsekvenserna med detta? Det går bra att förgifta sin trädgård, skog, mark och stadsplanerat område, men inte våra hav. Nu kan man ju inte måla båtbottnar med falu rödfärg... men tänk om... I Norge säljs det ju ganska potent båtbottenfärg rakt över disk, man kanske skall be att få den upphälld i Demidekk-burkar... vilket man enligt ryktesvägen tydligen kan få i Fredrikstad... angående husfärg/fasadfärg då.
  37. 3 poäng
    Tänk på att sätta den med kolvstången neråt, så håller den längre. Ofta sitter de åt fel håll.
  38. 3 poäng
    Byggde om all el under styrpulpeten på vår gamla Nimbus29C och drog kablar(delvis nya förtennade ifrån B-tema, Skyllermarks/Sutars o Hjertmans). Var ett rejält ormbo med ett antal strömtjuvar och hängsäkringar innan åtgärd. Märkte på all kabel och skarvade via industriplintrad. Kabelkanaler skapade ordning. Mycket inhandlat på Elbutik. Blev ganska mycket bättre bl a tack vare original elschema ifrån Nimbus.
  39. 3 poäng
    Biltemas kabel funkar alldeles utmärkt. Inget magiskt med en kabel, bara det att båtbutikerna måste ha högre priser för att klara marginalerna. Men varför överdimensionera kraftigt? Kablarna blir betydligt dyrare, tar mer plats och är stelare. Om det med råge räcker med 2.5 mm^2, då finns det ingen rimlig anledning att gå upp till 4+ mm^2. Om du nu inte beräknar att du kommer att fördubbla förbrukningen på flera eller alla ledningar. Även om du skulle lägga till nåt i framtiden, så är det billigare och bättre att byta just den slingan då, tycker jag. Dra allt i rör så långt det är möjligt, så kan du lätt stoppa i mer eller byta i framtiden.
  40. 3 poäng
    Hoppsan Kerstin, enligt detta forum torde nog problemet vara identifierat. Byt genast reläet, eller slipa i alla fall bort det varumärket från reläets hölje innan Anti-Skyllermark-trupperna tar sig ombord på Din skuta! 😄
  41. 3 poäng
  42. 3 poäng
    Hej, Jag får nog hålla med Ingemar om att betydelsen av förtennad/förtent kabel är en smula överdriven. Förra året rev jag ut hela elsystemet i min båt och endast de kablar som var av grövre kaliber (>6mm2) var enligt konstens alla regler medans all övrig kabel var klassisk kopparkabel. Båten är 40 år gammal och ja - några av kablarna hade farit illa under perioden och behövde kasseras men de allra flesta var åtminstone visuellt helt felfria och mycket av det återanvändes när jag gjorde om installationen. /Christian
  43. 3 poäng
    Här är exempel på billigare kablar. SIliconisolering, tennade. Jag har köpt en hel del från Aliexpress och de få gånger det strulat har det varit Postnord . SIlikonisolerade tennade
  44. 3 poäng
    Man kan tillföra lite mer härdare om det kallare när du jobbar med polyester. Normalt rekommendera 2% härdare på Biltema-polyester. Du kan laborera med 3% - 4% för lägre temperaturer. Testa lite på en oviktig yta.
  45. 3 poäng
    Värmefläkt 😉? Är det ett arbete utombords som man inte kan stänga till om så kan det räcka med lite försiktig värmning med hårtork så att processen kommer igång. Är det sedan kanske 8-10 grader så kan det härda av den värme som utvecklas i härdningen.
  46. 3 poäng
    Dags för en uppdatering.... Även om vårtemperaturerna inte har kommit så börjar båtsuget infinna sig så jag har börjat spendera en del tid vid båten. Det finns många påbörjade och planerade projekt så ska jag ha båten i sjön i början på maj så blir det till att ligga i. Det här inlägget blir en sammanfattning över de olika pågående projekten. Drevservice Efter många om och men sitter nu två nyservade och nymålade drev på plats. Lite strul med ena propellern som inte verkar passa som det ska (finns i en annan tråd) men i övrigt är allt på plats med nya bälgar, anoder, olja, färg och diverse skruvar och andra slitdelar. Några dekaler har jag inte satt på då de helt enkelt är sllt för dyra. Sanering akterspegel All gammal bottenfärg är borta så nu väntar jag bara på lite högre temperaturer så att jag ska kunna epoximåla innan jag återmonterar stag, trimplan, belysning och ekolodsgivare. Montera roderlägesgivare När jag byggde om instrumentpanelen köpte jag även en roderlägesgivare som aldrig monterades. Med hjälp av gängstång och kulkopplingar sitter den nu på plats. Ny bränslegivare Som så mycket annat fungerade inte bränselgivaren så en ny sådan fick det bli. Hittade också en märkskylt på tanken som visade att den rymmer hela 680 liter vilket är en rejäl tank på en så pass liten båt Renovering förpik Detta arbete står helt still då jag behöver lite högre temperatur för att kunna limma skrovklädsel Montera bogpropeller Här har jag tagit beslut att leja arbetet med att borra hål och plasta tunneln på plats. Eldragningen kommer jag göra själv. Här är det otroligt irriterande hur våra kära båtvaruhus gör allt för att kunna lura i oss att vi gör toppenaffärer. Den Vetus propeller jag planerat för har det senaste året kostat 10.990:- Så i Januari/Februari hödes priset plötsligt till 18.700 för att sedan komma till "mässpris" i samband med göteborgsmässan för 12.900. Nu är priset åter 18.700 men en inte allt för vågad gissning är väl att den kommer finnas för ~12.900: när Allt för sjön öppnar i veckan? Montera värmare En s.k. "Kinavärmare" är beställd och förväntas levereras idag. Den kommer behöva kompletteras med avgasgenomföring och ljuddämare men priset kommer fortfarande vara klart överkomligt. Här blir den stora utmaningen att hitta bra vägar för värmeslangarna då båten är väldigt låg och plattbottnad vilket ger dåligt med utrymme. Återkommer säkert med detta i ett separat inlägg. Färdigställa soffor De soffor jag plastade och monterade förra året hann aldrig bli klara innan det var dags för sjösättning. En av dem står nu på arbetsbänken i garaget där jag plastar in hållare för två gasolflaskor som ska kopplas till spisen. Denna kommer också dräneras enligt konstens alla regler. Ambitionen är även att få en slät och fin yta inuti och inte bara på utsidan så det betyder mer plastning, spackling, slipning och polering. Ska också se om jag lyckas skapa någon form av "gångjärnslösning" till dynan så att man slipper lyfta av den när man ska sätta på och av gasolen. Nya lanternor De små plastlanternorna från Biltema som satt på båten var jag inte särskilt förtjust i så när dottern råkade trampa sönder en av dem var det inte hela världen. Jag surfade runt en hel del på internet för att hitta några snygga och praktiska lanternor med de allra flesta återförsäljare har samma två-tre olika varianter. Det är också en fråga om funktion över form. Original ska det sitta ett par ganska stora rostfria saker men med smala skarndäck så kommer dessa vara ivägen så jag köpte ett par mindre rostfria som kanske inte är supersnygga men som gör jobbet. Ja det är väl 2do list just nu utöver vanlig motorservice, polering m.m.... /Christian
  47. 3 poäng
    Om båten har servostyrning ska trimfenorna plockas bort och ersättas med en skruv och plastplugg.
  48. 3 poäng
    Varför envisas du med att vilja återmontera skruvarna. Det innebär bara att bibehålla läckagerisken. Modernt monterade däck har inte en enda skruv å de sitter i alla fall fast. Skruvarna gjorde nytta vid montering av däcket men har ingen funktion längre. Din arbetsmetod att dra ur skruvarna, och täta hålen är oundviklig, men sen rekommenderar jag att du bara slår i en ny teakplugg för att täcka skruvhålet. Enklaste sättet att få ur de gamla pluggen är att dra i en skruv så lyfter de upp ur hålet med minsta skada på kanterna. Du kan fylla antingen uppifrån eller underifrån, det viktiga är att hålet blir "pluggat". Om du fyller uppifrån med tunn epoxy så kan du täta undertill med en bit tape så fyllningen stannar i hålet. Underifrån är du på rätt väg med att limma divinycell (stötta skivorna med reglar mot durk/skrov/... under tiden det härdar). Sen plasta ny matta under divinycellen. Lägg mattan på en skiva som är täckt med plastfolie, blöt mattan o lyft den sedan på plats och rolla fast den (o ev komplettering med polyester/epoxy). Det är enklare att väta mattan när den ligger ner än när den hänger i taket.
  49. 3 poäng
    Det enda som brukar vara unikt med Skyllermarks rekommendationer är att man enligt dem bör använda helt onödigt groteska kabelgrovlekar och bygga upp det med deras överprissatta prylar. Varför vill du göra det ? För att dra om elen för att få det bättre och mer tillförlitligt - om det nu är allmänt risigt - är en annan sak, och det är inget Skyllermarks har patent på. Snarast är det istället ren sunt förnuft som gäller 😉. Min poäng är att du bör utgå från hur det ser ut i din båt och dra om elen på ett sätt som passar i just din. Inte efter vad ett visst företag tycker, som snarast har som affärsidé att med i det närmaste religiösa metoder sälja på folk sina onödigt dyra lösningar. Som i många fall inte ens passar. Du har t ex redan sett att saker kring generatorn kanske inte stämmer med din båt/motor. Ett konventionellt skiljerelä styrt på generatorns "laddlampeutgång", som Skyllermarks (också) säljer och har inritat i en del exempelscheman går ju uppenbarligen inte koppla in på vanligt sätt - i ditt fall.
  50. 3 poäng
    Omdöme på trustpilot Fejksajt Fejksajt. Säljer produkter "billigt", men har aldrig för avsikt att skicka något. Läropengar - det var för bra för att vara sant. Skyltar med Klarna och andra betalsätt, men tar bara kort (eftersom det är så de kan göra bedrägerier). Upplevelsen ägde rum: 06 februari 2024 https://se.trustpilot.com/review/purificacionstore.com
Denna ledartavla är satt till Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Skapa nytt...