All aktivitet
Detta flöde auto-uppdateras
- Senaste timmen
-
@Lintott skriver att han vill ha både hängslen och livrem och därför har säkringar på bägge sidor. Sen avslöjar frågan egentligen ett farligt sett att se saker. All ström går från minus till plus och det går lika mycket igenom bägge kablarna. Att tro att minus är ofarligt ("Vad kan hända på minussidan?") är därmed ett farligt sätt att se på en installation. Men att bara säkra av plussidan är det vanligaste (men nu kommer säkert @Georg_Ohm eller någon annan att berätta att på vissa bilar är det inte så 😉).
-
Så låter vår gamla 900 också, till och från men den har alltid funkat
- Idag
-
Håller på med att göra om fästhålen för ett akterankare på den integrerade badplattformen då jag vill förebygga läckage (igen) vid de genomgående skruven. Teakribbor 12 mm GRP 5 mm Balsa 18 mm Djup 35 mm i 6 st hål med diameter 27 mm. Blandade till klar West System epoxi med snabb härdare, temperatur ca 20-25 grader, och grundade mha liten pensel ned i hålen för bra fäste. Steg 2 var att blanda i filler 404, stark koncistensgivare, och fyllde hålen upp till kanten. Höftade satserna så det blev 3 små satser med ”smet”, inget konstigt/svårt trodde jag. Men ”smeten” pös över och jag undrar varför för det förväntade jag mig inte, någon som kan förklara? • för stor mängd epoxi som blir för varm? • beror på filler 404? Vill lära mig om jag gjort på fel sätt.
-
Det ser ju riktigt säkert ut med de brytare och säkringar som du lagt in. Jag blev nu uppmärksammad på att T-säkring ska jag ha till LFP-batteriet. Hade tidigare funderat på ANL-säkring men dessa kan tydligen ge upphov till en ljusbåge, hög värme och därmed vara en källa till en brand vilket man inte vill ha... Men varför behövs T-säkringar både på plus och minus på LFP-batteriet. Vad kan hända på minussidan? Bör man inte även ha en brytare som helt kopplar bort batteriet från solpanel, kyl etc så att man verkligen vet att batteriet är helt bortkopplat från övrigt elsystem?
-
Fritt ur minnet (det kan vara fel på någon säkringsdimensionering). Det här är det som finns i batterilådan (ja inte motor, solceller o AC-laddare förståss...) Det finns inget spänningsstyrt relä som kopplar samman start o förbrukningsbatteri. Jag "återanvände" Sterling AltB (12V 80A AB1280 är visst Sterlings exakta beteckning, jag blev lite villrådig men tror vi menar samma sak fast du benämner den ProAltC, https://sterling-power.com/products/alternator-to-battery-chargers-up-to-130a ) som fanns sedan tidigare för att lösa separationen. Sterling AltB ska även "rädda generatordioderna" när LFP-laddning bryts genom att alltid ha anslutningen till startbatteriet som buffert. AC-laddaren har separata utgångar. Tankar om avsäkring: Det är kablarna som ska avsäkras. Det finns 50, 35, 25, 10 o 6 kvadrats kablar. Allt (nästan) med pressade rörkabelskor. LFP-batteriet vill jag superavsäkra (både plus o minus, kanske överdrivet men där kör jag med hängslen o livrem. Jag vill inte ha ett skenande LFP.) Jag köpte o installerade en sex-säkrings Maxi-säkringshållare, det finns kanske någon överflödig säkring där. I tidigare installation (varvsbyggd) fanns inga säkringar varken till batteriet eller laddningsanslutningarna. Allt bortom huvudbrytarna är tidigare installation. Utanför batteriboxen finns en separat elcentral med säkringsbrytare för en mängd funktioner. Konstantström o solcell ligger alltid anslutna mot LFP så huvudbrytaren kan slås av när båten lämnas. (Kylen ligger idag via huvudsäkring elcentral men ska flyttas så även den kan vara påslagen före huvudbrytaren). Dessa anslutningar har egen avsäkring. BMS kan bryta antingen laddning eller urladdning när gränsvärden nås (in/ut på minussidan) . Eller slås av via app/övervakningsinstrument. Orion XS kommer att kalibreras så att generatorn inte överhettas (o spänningsanpassas till LFP) Har inte bestämt ännu om Sterling ställs i blyläge för startbatteriet eller Li-läge. LFP-laddningen kommer ju att styras av Orion XS... Del av huvudsäkringspanelen vid utgången från batteriboxen
- Igår
-
Vänd lilla hjulet på vevaxeln rätt(den som bytt rem senast och vänt hjulet upp o ner borde skämmas, kanske en erfaren marinfirma?). Synkronisering mellan det stora kamaxelhjulet och det lilla vevaxelhjulet ges via pilen som på bild syns på kamaxelhjulet(stora) och eventuell märkning på svänghjulet (TDC eller 0 grader). Går att via ettans cylinder utröna när kolven står i toppläge(tändläge) om man kan se ventilernas rörelse via tändstiftshålet.
-
Nu när jag kör spisen så hörs ett inte helt rytmiskt resonansljud eller hoande. Ungefär halvfart och mindre. Det ljudet har inte varit innan. Tror det är avgaser som skapar det man varför och vad gör man åt det. Google hänvisade bara till Wallas 1800 och detta är en 800. Någon som varit med om detta eller vet?
-
Tag sedan inga nya hål utan limma dit en bit av en tjock plastskiva och skruva sedan det nya lodet i denna. Limma med Sika (marintätning). Det fungerar även att limma dit en bit av en plastskärbräda, men den måste ruggas upp och tvättas med aceton.
-
Blev nyfiken på hur du kopplar ihop Sterling, Victron Orion XS, start- samt LFP-batteriet och säkringar. Kan du visa ett kopplingsschema hur du kopplat? Är på G med ett 230Ah LiFePO4-dropin batteri, AGM-startbatteri, Victron Orion XS och Sterling ProAltC 80A. Men är lite villrådig hur jag bör koppla ihop detta. Samt hur bör man tänka med dimensionering av säkringar och placering av dessa.
-
Tjo. Har en båt som går under modell vika 465 Jag undrar vilken tillverkare den kommer ifrån? Hittar inget på nätet om den. Och att teckna en försäkring e inte de lättaste Drar med en bild på båten och skrovet
-
Befinner oss på västkusten, precis som förra ägaren, som hade den i många år, så saltvatten i högsta grad (men med 'glykolblandat och varmkört' varje höst, iaf i i vår ägo)
-
Varifold har liknande gummidämpare. Små kullriga med självhäftande tejp i botten. Det fungerade så klart inte länge utan dämparna var försvunna. Jag löste problemet genom att karva ut nya dämpare ur ett grovt lastbilsdäck. de sitter "med klämpassning" så det behövdes ingen självhäftande tejp. De har suttit kvar i många år nu...- 24 svar
-
- 1
-
-
Den härdar t.o.m. med hjälp av fuktigheten. Har sjösatt ett par gånger efter akutbyte av saker under vattenlinjen innan den härdat ordentligt, och det har suttit kvar.
-
@Lintott Sånt som händer när man tror 😉 Varje dag får man lära sig något nytt, idag gullade jag med propellern vilket inte skett på kanske 2-3 säsonger för det har sett okej ut (bara lätt puts med hub och blad på axeln). I år såg den ut att behöva lite TLC så jag plockade loss bladen och märkte då något nytt, märken på bladen som jag misstänker beror på dåliga "shock absorbers". Fick hjälp av den danska FOF tillverkaren vilken variant som passar min propeller hub, båten tillverkad 2002. Det är 3 st runda svarta gummikuddar med diameter 13 mm. Nu råkade jag kika på ett foto tidigare i den här tråden, inser att min propeller har klena gummidämpare jämfört med senare modeller med breda gulbeige dämpare. Nya klena dämpare är bättre än de gamla slitna. Jag kör utan offeranod och seglar i saltvatten. Jag har tagit till mig rekommendationerna för Coppercoat när det gäller färg kontra underhåll av bronspropellern. För Coppercoat behöver man inte göra något med skrovytor som är gröna medans svart/bruna skrovytor behöver "aktiveras" genom lätt slipning. Därför har jag tagit det lätt med putsande av FOF men i år såg den för dj....g ut. Har i stort klarat mig utan havstulpaner på FOF, några enstaka på de rostfria axlarna till bladen har fått hyresgäster. Kollade foto från förra båten tillverkad hösten 2005 och det såg ut som att den hade breda gummi/plastdämpare.
- 24 svar
-
- 1
-
-
om du ändå ska fixa det till höst eller vår kan du väl banka i en träplupp o lite gogga typ tec7 som fäster på fuktiga ytor? fäster sika på fuktika ytor förresten? banka i var kanske lite hårt.. menar trycka in med fingret inkläggad i gogga då klarar det säsongen och du kan sjösätta till helgen
-
Termostaten i en bilmotor lever i en vätska (glykolblandning) som är gjord för att inte saker skall korrodera. Termostaten i en utombordare lever ett tuffare liv i vatten, kanske till och med i saltvatten så nog bör man jämföra och fundera.
- 5 svar
-
- 1
-
-
Hej, Ja nä en segelbåtsmotor körs oftast inte många timmar per säsong Minns inte riktigt angående varselstrålen, men vid testkörning i balja igår (10min) så var den kall, däremot var vattnet från 'vattenutblåset' upptill på riggen behagligt varmt.. Vet ju inte hur allt är designat, men vill minnas att varselstrålen också brukar bli behagligt varm (när jag känt vid körning med båten), men den strålen kanske bypassar motorn vid tomgång..?
-
Måste dessvärre göra en pudel... Det står Varifold och inte Flexofold på min propeller, men utseendet är likartat @skippeer
-
Roat mig med att rengöra och putsa FOF propellern, fegat och använt mestadels 600 våtsandpapper och stålull. När det gäller smörjning av kuggarna har jag sedan 2006 öst in mycket blått vattenfast fett i kuggarna och glatt skruvat ihop lock med blå Loctite på skruvarna. Nu läste jag vad FOF tillverkaren rekommenderar. Step 3 – Lubrication When it comes to lubrication, it’s only necessary after cleaning the propeller. Since our propellers are water-lubricated, only specific parts need lubrication, as it’s usually after cleaning that the propeller is very dry. Product: We recommend using 'ProLan Protective Lanolin – heavy' spray. Note: Use only in small amounts. Parts that can be lubricated when mounting the propeller: • Pins • Pin holes • The gears Avoid using grease in large quantities, as it will just be flung off when the propeller is in use, thereby ending up in the marine environment. Vad använder ni för fett och i vilken mängd?
-
Har varit delägare i 2 båtar, en i grekland och en i kroatien. Tror att det är lättare att få lite avstånd när man är 10 delägare än om man är 2-3 stycken familjer som delar på en SEGELbåt 😉 Avtal och budget är fundament för att ha klara regler och lyckligt samägande. I de båtar som vi varit delägare i har det varit en ordförande, kassör och det har gett sig när det gällt teknikansvar/intresse. Minimi krav på teoretiska och praktiska båtfärdigheter har ordföranden verifierat för det är tråkigt om det kommer en slarver/övermodig delägare som skadar båten. Rekommendation är att få tag på ett SXK avtal för delägande (killgissar) att Hugo Tiberg har medverkat vid framtagandet, det kontraktet kan vara en vägledning.
- 13 svar
-
- 1
-
-
Om jag var i liknande tvivelsmål men inte hade noterat några driftstörningar så hade jag avvaktat. Det brukar finnas en skvallerstråle för att kunna se att impellern pumpar kylvatten som den ska. Det vattnet har passerat motorn. Häng över akterspegeln och känn vilken temperatur det är på kylvattnet. Oftast är det lite mer än ljummet. Då är termostaten ok. Om strålen känns alltför varm eller i värsta fall brännhet så är det dags att kolla termostatens funktion. Termostater brukar sällan åldras så de behöver bytas. Jag misstänker att motorn inte haft speciellt många drifttimmar under dessa 18 år. Jämför med en bilmotor och hur ofta man behöver bry sig om termostaten i den.
-
If it aint boken dont fix it. Jag skulle inte byta, om jag vore orolig skulle jag montera en tempgivare/templarm på motorn istället.
- 5 svar
-
- 3
-
-
Hej, Vi har en Tohatsu m8b 2006 tvåtaktare som vi har på segelbåten sen 7år. Tydligen saknar motorn överhettningslarm och termostaten är otrevligt nog helt inbyggd mellan/inuti topplock och cylinderblock.. Är det en god idé att byta termostaten i förebyggande syfte? Vi vet inte om den som sitter där är från 2006 och om den är kry, eftersom motorn saknar temperatursensor.. Vi kan ju såklart ta loss den befintliga och se om den öppnar/stänger som den ska i en kastrull, men om den är från 2006 så kanske det är dumsnålt att inte sätta dit en ny, även om den verkar frisk..
-
Slänger en liten (förhoppningsvis) förklarande bild. Vet inte om du har genomgående skruv med mutter eller bara vanlig spetsig skruv. Risken är alltså att distansmaterialet sugit åt sig vatten som en vettextrasa. Det kan också vara så att det bara är någon mm i radie runt skruvhålet som är fuktigt. Det är alltså helt omöjligt att svara på här i forumet om det räcker med 24 timmar torktid. Ett sätt att undersöka kan vara att borra upp hålen med lite större borr och försöka undersöka distansmaterialet. Ser det bra och torrt ut så full igen med förslagsvis epoxi eller epoxispackel. I annat fall krävs nog lite mer omfattande undersökning och torkprojekt. Många skiter nog i det, torkar lite lokalt och fyller igen, vilket egentligen inte rekommenderas, i alla fall inte på båt med något värde i. Typ som reparera bil för 5.000kr vs bil för 500.000kr.
- 11 svar
-
- 3
-
-
Hittade denna. Och när man kollar på lilla kamdrevet, så ser ditt att vara vänt upp och ned.
-
-
Marinklubbar
-
Veteranbåtsklubben
Öppen Klubb · 12 medlemmar
-
MV-Marin 6600 FC
Öppen Klubb · 3 medlemmar
-
Catalina klubben
Öppen Klubb · 13 medlemmar
-
Nidelvklubben
Öppen Klubb · 5 medlemmar
-
Nimbus
Öppen Klubb · 19 medlemmar
-